Coimbra - Fatima - Grotte carsiche. Il prezzo del tour include

Questa è una vecchia città universitaria, intrisa di un'atmosfera particolare di studenti. L'università, costruita nel 1290, si trova su un monte, quindi è perfettamente visibile dall'argine. Centro Storico La città è un intrico di stradine antiche nelle quali è facile perdersi. Tuttavia, i residenti della città sono molto amichevoli, con più di un terzo di loro associati all'università. Va notato che l'Università di Coimbra è l'università più antica d'Europa e funziona ancora oggi.

Vedrai la magnifica cattedrale romanica di Sé Velles e il monastero agostiniano di Santa Cruz, che è stato conservato dal XII secolo. Qui sono sepolti il ​​​​re Alphonse Henriquesha I e suo figlio Sancho I. Se arrivi a Coimbra durante le vacanze, incontrerai sicuramente molte persone con impermeabili originali con distintivi nastri di facoltà. Cena.

Tesori sotterranei del Portogallo: grotta salvadanaio con monete

Tra le tante attrazioni del Portogallo ci sono gli oggetti più rari, tra cui la Grotta di Grutasda Moeda. Il nome è tradotto in russo come "Salvadanaio con monete".

Leggenda della Grotta di GrutasdaMoeda

La gente del posto racconta vecchia leggenda sulla rapina e l'omicidio di un uomo ricco da parte di ladri, cosa comune in quei tempi difficili. Tuttavia, a quel tempo i banditi sceglievano erroneamente il luogo, o l'ora, o l'oggetto del loro commercio criminale. Comunque sia, i cattivi non riuscirono a trarne profitto: gettarono il corpo senza vita della loro vittima dalle rocce e in fretta lasciarono cadere una borsa d'oro, le monete sparse sulle rocce ei ladri se ne andarono senza preda. Da allora grotta profonda, presumibilmente disseminato d'oro, iniziò a essere chiamato il salvadanaio con monete.

Alla ricerca di fortunati cacciatori di volpi

È sorprendente che la leggenda della ricca grotta circoli da molto tempo e sia stata scoperta solo nel 1971. Ciò è stato fatto da due cacciatori di volpi, che hanno cercato nel buco una volpe sfrecciante e hanno trovato un enorme vuoto carsico. Spinti dalla curiosità, sono entrati nella grotta e l'hanno trovata interessante. Il primo giorno, i cacciatori hanno scoperto una sala straordinariamente bella con formazioni calcaree. La chiamavano la "stanza del pastore" o "stanza del pastore". Per altri due mesi, i ricercatori appena coniati si sono fatti strada autonomamente attraverso la prigione, scavando in luoghi angusti, trovando sempre più sale con figure stravaganti, stalattiti e stalagmiti di calce, laghi e cascate. Ogni nuova stanza era più sorprendente della precedente.

Dopo due mesi di duro lavoro, gli amici si sono rivolti a geologi professionisti per chiedere aiuto, che hanno determinato quali calcificazioni e depositi di argilla fossero presenti nella grotta carsica. Abbiamo realizzato un'illuminazione quasi nascosta, che ci ha permesso di vedere l'incredibile bellezza creata dalla natura stessa. I gradini sono stati tagliati in alcuni punti.

Presto nuova grotta aperto ai turisti, adottando misure per preservare la bellezza naturale incontaminata delle rocce circostanti e della grotta stessa. Molte sale sono state nominate dai visitatori: il Presepe, la Cupola Rossa, il Parroco, la Madonna, la Cascata, la Cappella Imperfetta, la Fontana delle Lacrime e persino la Torta Nuziale.

Informazioni per i turisti:

La lunghezza del percorso turistico è di 350 metri.

La profondità massima di discesa è di 50 metri.

La temperatura dell'aria nella grotta è in media di +18 °C durante tutto l'anno, poiché viene riscaldata e raffreddata dall'acqua che sgorga dalle rocce. È bello lavarsi in una giornata calda con l'acqua fresca di un lago termale.

In alcuni punti si possono vedere chiaramente le tracce di epoche passate, ad esempio la catena pietrificata di impronte di dinosauri che camminavano in quei luoghi durante il periodo Giurassico 175 milioni di anni fa.

L'ingresso e l'uscita della grotta si trovano in luoghi differenti, quindi dovresti essere vicino alla guida.

Fatima

Fatima è un noto centro religioso da quasi un secolo. Gli eventi avvenuti in questi luoghi tra il 1915 e il 1917 sono definiti dalla Chiesa cattolica un vero miracolo. Ascolterai una storia su come i pastorelli incontrarono la Vergine Maria, che si presentò loro come l'Angelo della Pace e raccontò i prossimi eventi. Ogni anno, pellegrini provenienti da molti paesi vengono a Fatima per vedere con i propri occhi il luogo in cui sono avvenuti i miracoli.

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Sorto sul sito dell'insediamento romano di Eminium, Coimbra per cento anni fu la capitale del regno portoghese. 6 re sono nati a Coimbra, ecco la tomba del primo monarca del Portogallo - Afonso Henriques. Tutto qui respira storia, tutto qui - cattedrali e palazzi, strade e piazze - fa parte del grande patrimonio culturale.

Una delle università più antiche d'Europa si trova a Coimbra, che è ancora operativa. Di particolare interesse sono la biblioteca universitaria con la sua ricca collezione di libri antichi e il museo di arte sacra, anch'esso situato all'interno delle mura dell'ateneo.

I genitori con bambini saranno interessati a visitare il Portogallo in miniatura parco, dove sia i bambini che gli adulti possono esplorare copie in miniatura di famosi edifici in Portogallo.

Coimbra prende il nome dall'antico insediamento Conimbriga, situata una dozzina di chilometri a sud, ma abbandonata nel VI sec. dopo l'invasione vandalica. Conimbriga è il sito romano più grande e più studiato del Portogallo. Ci sono prove che i romani fossero presenti qui già nel II secolo a.C. AC, e in seguito la città divenne un luogo sulla strada romana tra Lisbona e Braga. A Conimbriga si trova una delle più grandi dimore dell'Impero Romano d'Occidente: la ricca villa Casa de Cantaber.

COIMBRA, FATIMA, grotte carsiche
GRUPPI - MARTEDI' (07:00-18:00) -

Il tour introduce l'antica capitale del Portogallo: la città Coimbra e la sua antica università, e comprende anche in visita a Fatima ed eccitante viaggio attraverso le grotte carsiche. Raggiungi Coimbra in treno o in autobus, la guida si incontra a Coimbra alla stazione. Rientro a Lisbona con il gruppo in autobus. Durante il tour ti verrà offerto il pranzo in un ristorante tradizionale.

Per riferimento:

Fatima- questo luogo nel centro del Portogallo è sacro per i cristiani di tutto il mondo. Fu qui, secondo la leggenda, che la Beata Vergine apparve al mondo nel 1917. Su un'enorme piazza, che è 2 volte più grande di Piazza San Pietro a Roma, si trova una magnifica Basilica della Santa Vergine, costruita in stile neobarocco.

Tra le tante attrazioni del Portogallo ci sono gli oggetti più rari, che includono grotta carsica Grutas da Moeda. Il nome è tradotto in russo come "salvadanaio con monete". Scoprirai sale incredibilmente belle con formazioni calcaree che ricordano statue e bassorilievi.

I biglietti d'ingresso sono pagati in aggiunta:
Visita alla Biblioteca dell'Università di Coimbra - 9 euro (opzionale).
Visita alle grotte del Carso - 6 euro.

Pranzo incluso.

Lisbona è un'Europa atipica, dove la cura e la tranquillità si intrecciano con il temperamento di un grande porto e le tradizioni spagnole. Le escursioni a Lisbona catturano la storia del grande impero e le storie di importanti scoperte geografiche. Ci sono molti tour di intrattenimento qui: gastronomici, serali, estremi. Guide di lingua russa trasmettere perfettamente l'atmosfera di questo posto fantastico durante le passeggiate di gruppo o individuali.

Visite guidate

Puoi esplorare la città in autobus o in auto. Vedrai come la storia secolare convive perfettamente con la modernità e gli antichi castelli sono enfatizzati dalle linee spaziali dell'architettura d'avanguardia. Ecco solo alcuni dei punti salienti di Lisbona:

• Alfama.
• Vecchia città.
• Punti di vista.
• Se Cattedrale.
• Piazza del Commercio.
• Arco di Trionfo.
• Baisha.
• Piazza Rossio.
• Belem.
• Monastero di Jeronimos.
• Piazza Impero.
• Monumento agli scopritori.
• Mappa del mondo.

Lo spirito di Lisbona si comprende meglio passeggiata nella zona del Chiado. Qui puoi incontrare casalinghe che parlano attraverso i balconi o goderti l'incomparabile fado eseguito da musicisti di strada. Tutti elencati sul sito sentieri e gli orari degli autobus. I prezzi partono da 20 euro a persona.

Ci sono gite sul campo da Lisbona che scopriranno il Portogallo medievale e le province rurali con la semplice vita contadina e la magnifica natura in un giorno. I viaggi non durano più di 8 ore.

Tour tematici

I vantaggi di tali tour risiedono nella personalità della guida. Questa è una comunicazione amichevole che non è solo interessante, ma ti immerge davvero nella cultura, nelle tradizioni e nella vita nascosta della città. Partecipa al "Soul Tour of Old Lisbon", che ha ricevuto un'enorme quantità di recensioni positive, o alle escursioni di altri autori in russo. Verifica le condizioni di prenotazione e il costo con i nostri gestori telefonicamente o online.

E il giorno dopo abbiamo visto un Portogallo completamente diverso, serio, solennemente tranquillo, e questa immagine si è incarnata a Coimbra, la principale città universitaria del paese e la sua primissima capitale. È iniziato per noi sull'argine vicino alla stazione (un grazioso edificio in pietra bianca e rosa con un orologio in cima). La città vecchia si trova su un'alta collina, che va dall'alto ai piedi delle ripide strade-scalinate. Piazza Kommerciu, più simile a un pezzo arrotondato di un'ampia strada, si trova in fondo alla collina. Dall'antica chiesa romanica di Santiago in pietra gialla situata su di essa scale ripide sale all'ampia via Ferreira Borges, e da lì, attraverso l'alta porta-arco di Almedina (i resti delle mura della fortezza) - un passaggio per una ripida stradina, decorata con ghirlande di bandiere multicolori. I negozi di souvenir sono colorati ed eleganti, con molti piatti dipinti in modo intricato, per lo più in tenui tonalità di blu e grigio chiaro. Così ci siamo spostati su per le scale, poi lungo gli stretti passaggi acciottolati (ogni strada ha il suo schema di lastricati), tra case vicine, divise sui terrazzi. Dopo una ripida salita, giungiamo in una piazzetta di fronte al Duomo Vecchio di Sevella. La cattedrale è severa, quadrata, fatta di pietra gialla, i denti che corrono lungo la sommità ricordano un muro di fortezza. L'ingresso alla cattedrale è coperto da un panno. Un altare semicircolare con figure in legno scolpito, una ciotola in pietra decorata con intagli, un'enorme conchiglia, pareti rivestite di vecchie piastrelle dal disegno quasi consumato. Subito dietro la cattedrale c'è un'ampia scalinata al piano di sopra, e ci siamo trovati in cima alla collina, in mezzo all'ampio piazzale del campus universitario. Domenica 31 agosto la città sembrava morta. A proposito, l'inizio dell'anno accademico all'università è a metà settembre. Attraverso l'arco entrammo nel cortile dell'università, e ci trovammo in un ampio piazzale, circondato su tre lati dal piazzale dell'antica università, e aperto sul quarto lato. Sentirsi bianchi e spaziosi. Diversi alberi, un monumento al re João III, che ha dato il suo Palazzo Reale sotto l'università e si trasferì a Lisbona. Edifici bianchi con tegole rosse, nell'angolo c'è un campanile, soprannominato "capra". Si dice che il suono delle sue campane assomigli al belato di una capra. Molto bello l'edificio centrale, con loggiati al secondo piano e un magnifico e solenne portale a tre arcate. Tutto è come ai vecchi tempi, quando qui studiava Sant'Antonio da Padova. E fino ad ora, l'università di Coimbra è considerata la migliore del Portogallo. Il dittatore Salazar fino alla fine della sua vita nei questionari nella colonna "posizione" ha scritto di essere professore di economia all'Università di Coimbra e ha cercato di frequentare consigli accademici.

In occasione della domenica non siamo entrati nella biblioteca universitaria, ma la chiesa universitaria di San Miguel ha deliziato tutti. Ci sono ornamenti floreali su sfondo bianco sul soffitto, un organo di straordinaria bellezza (una ciotola rossa rifinita d'oro, tubi neri) e piastrelle luminose sulle pareti.

Poi, attraverso la città deserta, giungemmo al Duomo Nuovo - Se Nova, largo, bianco, solenne, con un ampio piazzale antistante. E da lui si sono dispersi nei negozi di souvenir e si sono incontrati già sotto, davanti all'arco di Almedin.

Fatima. Una piazza enorme, stretta e alta, una cattedrale bianca con loggiati aperti a semicerchio, una croce enorme con un crocifisso schematico. Le persone strisciano in ginocchio lungo il sentiero di marmo fino al tempio, alcune hanno la gommapiuma legata alle ginocchia. Un luogo di pellegrinaggio di massa per i portoghesi. E, a differenza dell'accademica Coimbra, la domenica è affollata.

Nella primavera del 1917, tre pastorelli locali, due sorelle e il loro fratello minore, ebbero in questo luogo una visione della Vergine Maria, e da quel giorno, 13 maggio, venne da loro ogni mese il 13. La maggiore delle ragazze, Lucia, sentì la sua voce. Hanno riso dei bambini, dei loro incontri e conversazioni con la Madre di Dio, nel villaggio, ma gradualmente sempre più persone hanno cominciato a radunarsi nel prato il 13 e, infatti, hanno visto un bagliore sotto forma di un contorno femminile . Il raduno più massiccio di persone fu il 13 ottobre 1917, questa volta apparve la Vergine ultima volta. Disse a Lucia: "Vivrai a lungo e tuo fratello e tua sorella verranno presto da me". E altre tre profezie, conosciute nel cattolicesimo come le "tre rivelazioni di Fatima". Il primo riguarda la seconda guerra mondiale, il secondo riguarda il destino della Russia, il terzo riguarda l'attentato al papa.

Tutto il Portogallo era eccitato dall'incidente. La reazione iniziale del Vaticano a questi eventi fu nettamente negativa, ma il flusso di pellegrini e del piccolo villaggio portoghese cresceva ogni anno. Qualche tempo dopo, nel villaggio di Fatima sono arrivati ​​​​servitori del Vaticano, che hanno interrogato residenti locali, e più di mille persone hanno confermato loro di aver visto l'apparizione della Vergine Maria.

Il fratello e la sorella minori morirono presto. Lucia si è fatta suora ed è morta da poco, poco meno di cent'anni. L'attentato al papa è avvenuto esattamente il 13 maggio e, dopo essersi ripreso, il proiettile estratto da lui è stato deposto da Giovanni Paolo II sull'altare della cattedrale di Fatima. Poi ha incontrato Lucia, che viveva nella cattedrale.

Invece di un prato, ora questo luogo è un enorme complesso: una piazza, una cattedrale, case per pellegrini. Enormi candele (lunghe fino a un metro) sono disposte sotto un baldacchino, la gente si avvicina, lascia cadere le monete nella fessura, prende le candele e va ai bracieri recintati, direi, sui quali si alzano fiamme e fumo nero. Lì, da questa fiamma, devi accendere la tua candela e, allungando la mano attraverso il calore insopportabile, installarla in una delle prese. L'impressione dei bracieri è inquietante.

La cattedrale è luminosa e spaziosa. Vetrate moderne, sculture e disegni di bambini che hanno visto la Vergine Maria. Sul cornicione sta la fanciulla Lucia, con in braccio un capretto. Tutti e tre sono sepolti qui.

Dietro le gallerie c'è un parco e negozi di souvenir con numerose statue della Vergine Maria e crocifissi.

Nel parco sono presenti querce da sughero con corteccia parzialmente tagliata. Una strana impressione: c'è un albero su una sottile gamba arancione. Un treno turistico bianco fa il giro della città.

Per i cattolici, questo luogo è ora sacro. russo Chiesa ortodossa tratta tutti questi miracoli di Fatima in modo estremamente negativo (in particolare la profezia che la Russia sarà punita per la sua apostasia, espressa nell'estate del 1917). Anche la storia dell'icona della Madre di Dio di Kazan, trovata nel XVI secolo vicino a Kazan, è incomprensibile. Un tempo dall'icona furono ricavati diversi elenchi, che andarono perduti durante gli anni della rivoluzione. Stranamente, una di queste liste è finita nell'entroterra portoghese, tutte nella stessa Fatima. (In una delle fonti ho letto che questo non è un elenco, ma l'icona originale, rubata all'inizio del XX secolo dal monastero di Kazan Bogoroditsky).

I dintorni di Fatima sono collinosi, le colline sono ricoperte da alberi bassi e tentacolari. Tra di loro ci sono casette bianche con tegole rosse. E questo paesaggio è molto caratteristico del Portogallo rurale: colline e case bianche e pulite.

Un breve viaggio e ci troviamo al centro di un'enorme piazza, di fronte al magnifico monastero di Batalha. Primo gotico, massiccia base di pietra gialla e numerose guglie grigie, torrette, collegate da una bassa balaustra in pizzo.

Il monastero fu eretto in mezzo a un campo aperto in onore della vittoria sulle truppe del re spagnolo nel 1385. Questa battaglia fu fondamentale nella lotta per l'indipendenza del Portogallo dal potere di Castiglia. Sulla piazza antistante la cattedrale si trova un monumento al comandante Pereira, la cui abile guida delle truppe ha permesso di vincere la battaglia contro un nemico più volte superiore.

Edificio maestoso e monumentale. Vetrate molto belle. Nella cappella ottagonale del Fondatore del Monastero vi sono le sepolture della coppia reale e degli infanti. Alta cupola bianca convergente a forma di stella. Dalla cattedrale - uscita (a pagamento, 5 euro) al cortile del monastero, il cosiddetto Reale. Il cortile è assolutamente bellissimo. Per quanto mi riguarda, l'ho chiamato "moresco", poi ci è stato detto che questo è lo stile "manuelino". Ogni arco della galleria è "tentato" da un reticolo traforato scolpito nella pietra, di vari motivi: a volte come corde intrecciate, a volte come liane intrecciate, intervallate da fiori e croci. Il pizzo di pietra poggia su colonne sottili e scolpite, ognuna con il proprio motivo. Lungo i balconi e lungo il colmo è presente un elegante e leggero reticolo. Nell'angolo c'è una fontana a più petali, una ciotola sopra una ciotola. Lo spazio interno è pieno di tuie alte e strette e arbusti bassi e tagliati con passaggi labirintici tagliati.

La corte reale e la corte di Afonso V sono separate da un piccolo museo con esempi di armi. Alla tomba del Milite Ignoto c'era una guardia d'onore: due ragazzi in mimetica e berretti neri. Il cortile di Afonso V è molto più modesto, niente sculture in pietra, ma lì puoi salire alle gallerie superiori e guardare i dintorni da una piccola altezza.

Infine, abbiamo fatto il giro del monastero dall'esterno. La stessa grazia e il lusso, e su una vasta area sembrava una creazione perfetta in un palmo aperto, uno dei grani luminosi del fondo dorato della cultura universale.

Anche il monastero di Alcobaça, dove ci trovammo presto, fu originariamente eretto in onore della battaglia vinta contro i Mori, ma è noto piuttosto come monumento d'amore, che servì come luogo di sepoltura per due amanti che qui si unirono per sempre: il re Don Pedro I e Inish di Castro.

Per la prima volta l'Infante vide Inish al seguito della sua sposa, una principessa arrivata dalla Castiglia. La moglie morì poco dopo il matrimonio e il bambino sposò segretamente un'adorabile dama di compagnia. Sono nati quattro figli. Tuttavia, suo padre, il re Afonso IV, temeva che il re di Castiglia avrebbe influenzato suo figlio attraverso Ines (Ines apparteneva a una nobile famiglia castigliana). Nel suo palazzo, a Coimbra, Inish è stata uccisa davanti ai suoi figli. Pedro ha represso brutalmente gli assassini. Quando, dopo la morte di suo padre, divenne re, cercò di nominare suo figlio di Inish come suo successore, ma i cortigiani gli obiettarono che il bambino era illegittimo. Quindi Pedro ordinò di dissotterrare i resti di Inish, combinato con un matrimonio morto in pubblico e costrinse i cortigiani a baciare la mano della moglie morta da tempo.

La cattedrale del monastero all'interno è molto severa. Nel transetto sono due sarcofagi in marmo scolpiti. Sulla superficie dei sarcofagi sono scolpiti i corpi giacenti di amanti separati circondati da angeli. Ai piedi di Pedro c'è un cane di marmo, simbolo di fedeltà. Pedro e Inish sono sepolti con i piedi l'uno verso l'altro, in modo che nell'ora in cui i morti risorgono dalle bare, loro, risorti, si vedrebbero subito.

Il monastero stesso è piuttosto lungo (dall'autobus abbiamo camminato a lungo lungo le pareti bianche e spoglie). Bella la facciata della cattedrale, a cui confinano su entrambi i lati gli stessi muretti bianchi. La facciata si apre su un ampio la piazza cittadina. Nello stesso luogo, sulla piazza, proprio di fronte alla cattedrale, ci siamo sistemati a pranzo in un caffè estivo. Il successo locale è considerato "un gallo in Alcobas", o "francese in una pentola" (come i portoghesi hanno cambiato il francese "gallo nel vino"). A ciascuno, infatti, veniva portato un sano vaso di terracotta, dal quale era necessario ricavare un pezzo per pezzo di pollo cotto nel vino. Delizioso, come qualsiasi pollo, ma non di più. Mi sono turbato ancora di più quando dalla cattedrale sono venuti quelli della nostra gente che, invece di cenare, sono andati al museo e nel cortile interno del monastero. Dissero che lì era ancora più bello del "cortile moresco" di Batalha. Alla fine, siamo andati in un bar per provare i dolci monastici locali. Sono fatti strofinando un tuorlo caldo con lo zucchero e con questa miscela vengono farciti coni di cialda croccanti. Beh, è ​​molto disgustoso.

Ancora un breve viaggio, e ancora prima che faccia buio arriviamo nella città di Nazare, nostro luogo di alloggio per la notte. Una parte della città sorge su un'alta scogliera, l'altra scende verso l'oceano. Fortunatamente il nostro hotel si trova a cinque minuti dalla costa. Al livello della nostra finestra, nella chioma di una palma, piccoli pichug a bocca aperta si sono sistemati, la palma ne pullulava semplicemente.

Lanciando cose, siamo subito corsi in spiaggia. L'acqua era fredda, tuttavia, tutti nuotarono coraggiosamente. E davanti ai nostri occhi il sole è sprofondato nell'acqua. Dopo esserci cambiati, siamo andati a fare una passeggiata lungo l'argine. La città notturna ribolliva, tutti i negozi erano aperti, i caffè erano pieni, i musicisti suonavano per le strade, un vivace flusso di camminatori si muoveva avanti e indietro. Tipica vita da resort.

La colazione era al bar sul tetto dell'hotel e la mattinata di sole ci ha regalato viste meravigliose della città, delle rocce e dell'oceano. L'intera baia, da bordo a bordo, era piena di case bianche sotto tegole rosse, a destra la costa si alzava bruscamente, infrangendosi nell'oceano con scogliere a picco, e anche l'altopiano superiore era ricoperto dalle stesse case bianche. La parte alta e quella bassa della città erano collegate da un ascensore.

Abbiamo trascorso l'intera giornata nelle vicinanze di Lisbona, facendo brevi spostamenti di circa 20 km tra i luoghi d'interesse, e la nostra conoscenza dei sobborghi della capitale è iniziata dalla favolosa città di Obidos, costruita nel XIII secolo, e così congelata in essa . Obidos si estendeva in uno stretto nastro lungo un ripido pendio, circondato su tutti i lati da un'alta cinta muraria. La strada principale attraversa l'intera città, da cui serpeggiano strade strette e ripide. Come al solito le case sono bianche, con rifiniture blu o gialle, tutte piene di fiori. Lunghe ciglia, cosparse di fiori cremisi, gialli, viola, esplodono da ogni fessura, strisciano lungo i muri, pendono dall'alto. Attraversammo dall'interno le porte della fortezza rivestite di tegole bianco-azzurre, percorremmo la via inferiore, dalla chiesa salimmo le scale fino alla via principale e uscimmo all'antico castello con tante torri perimetrali. Lì siamo scappati tutti. Ho scalato le mura della fortezza e l'ho percorsa per un po '. Direttamente sotto di me, di fronte al castello, c'era un villaggio decorativo di case colorate. Sceso, ho percorso le strade superiori deserte. SU strada principale Ho trovato quasi tutto il nostro gruppo. Obidos è famoso per la produzione del proprio liquore alla ciliegia, il ginjna. È consuetudine versarlo in una tazza di cioccolato, bere liquore e afferrarlo con una tazza (una degustazione del genere costa 1 euro). Dopo esserci seduti in un bar e aver assaggiato il liquore, stavamo già correndo verso l'autobus, quando sulle mura della fortezza, proprio sopra il cancello d'ingresso, abbiamo visto Luda del nostro gruppo. «Alzati qui», urlò. In effetti, da lì si godeva una vista straordinaria della città, soprattutto se si camminava un po' lungo il muro: uno spazio angusto fittamente pieno di case e alberi, stretto da alti merli che si estendevano in lontananza. E un castello all'orizzonte. C'era una volta, il re Dinis ha regalato questa città alla sua sposa come regalo di nozze. Probabilmente salirono sulla torre allo stesso modo, e il re indicò lo spazio aperto davanti a loro: "E questo è per te, amore mio!"

E poi siamo andati nel punto più occidentale d'Europa, Capo Roca. Le montagne sono diventate più ripide, il nostro autobus è salito sempre più in alto e gradualmente la zona della foresta di montagna ha lasciato il posto a vasti campi di portulaca - un succulento cactus locale, di una tonalità molto diversa - dal rosso-marrone al verde brillante. Sul pianerottolo vicino a un piccolo edificio, siamo scesi e siamo andati alla stele sormontata da una croce. Sulla stele è presente l'iscrizione "Cabo du Roca Latitudine 38°47' Longitudine 9°30' Altitudine 140 m". Proprio sull'orlo della scogliera - un cordolo di pietre e fino all'orizzonte - il blu intenso dell'oceano. A destra ea sinistra della stele si disperdono i sentieri calcati dalla portulaca. Siamo andati lungo la scogliera stessa, fotografando le pareti a strapiombo che si infrangono nell'oceano. I paesaggi sono molto belli, come ovunque ci siano rocce e una superficie d'acqua infinita. Nell'edificio si potevano acquistare certificati di aver visitato il punto più occidentale della terraferma, per 5 euro - più semplice, per 10 euro - pieghevole.

I prossimi 20 km, ed entriamo nella città di Sintra, la prima residenza estiva re portoghesi. Anche i Mori apprezzarono la bellezza di questi luoghi, costruirono una fortezza sulla montagna e un palazzo sottostante. Sul sito del palazzo moresco ora c'è il palazzo reale nazionale di Sintra, e sulla montagna, accanto alla fortezza dei Mori, nel secolo scorso fu costruito il castello di Peno, visto che, il ricco di Mosca Arseniy Morozov, nipote di Savva Morozov, prese fuoco con il sogno di costruire lo stesso a Mosca, e, infatti , "sulla base" del Palazzo Peno su Vozdvizhenka, fu eretto un castello moresco. In epoca sovietica vi si trovava la Casa dell'Amicizia dei Popoli.

Attorno al palazzo reale anche l'aristocrazia locale costruiva le proprie case e palazzi, era un lusso località portoghese. Anche il flemmatico e beffardo Lord Byron era affascinato dalla città. Una linea di tram di 14 chilometri collega Sintra con la costa dell'oceano.

Sfortunatamente, ci è stato concesso pochissimo tempo per esplorare la città, poiché metà del gruppo voleva anche vedere le famose spiagge di Lisbona di Cascais ed Escoril. Anche a me, ovviamente. Pertanto, coloro che non sono andati sulle spiagge sono riusciti a vedere il palazzo reale e scalare la montagna fino al Palazzo Peno e alla fortezza araba (erano felicissimi del Palazzo Peno). La parte principale del gruppo ha guardato solo il palazzo reale e ha fatto il giro della città. Nina mi ha suggerito di andare subito in montagna (era già stata a palazzo nel suo precedente viaggio in Portogallo). Il castello in cima sembrava molto allettante, anche se ho stimato che si trovasse piuttosto in alto. Ok andiamo. Per molto tempo siamo saliti attraverso il parco boscoso, serpentina dopo serpentina, e la strada non è finita. Le auto rare che sono strisciate su non si sono fermate per i nostri voti. Alla fine, quasi in cima, una delle macchine ci raccolse comunque. I due uomini a bordo risultarono essere italiani, residenti a Venezia. Siamo usciti sul piazzale davanti alla biglietteria. Al botteghino è possibile acquistare sia un biglietto generale per Palazzo Peno che per la fortezza, oppure separatamente. Ho detto che siamo limitati nel tempo, dove avremo tempo per andare? Il giovane ha risposto che il palazzo aveva bisogno di più tempo, vai alla fortezza.

Lungo un ripido sentiero, in mezzo a un bosco ombroso, abbiamo superato la prima torre di guardia e la casa di guardia e finalmente siamo finiti nel territorio del forte Castelo dos Muoros. Subito all'ingresso, sulla piattaforma più bassa, vi erano dei pilastri in pietra che un tempo sostenevano delle cisterne per la raccolta dell'acqua. Dal basso, sentieri e strette scale di pietra conducevano in direzioni diverse, conducendo alle mura della fortezza. Lungo le mura della fortezza, siamo saliti prima alla Torre Reale, da dove si apriva la vista del Palazzo Peno, poi a due torri opposte, dalle quali Sintra era perfettamente visibile con tutti i suoi dintorni. Torri con bandiere multicolori, scale di pietra che si snodano lungo un ripido pendio lungo le mura della fortezza tra una fitta vegetazione, turisti che si fanno strada lungo le mura, riposando su panchine scolpite nella pietra, scattando foto dalle torri: tutto sembrava un gioco da bambini, e per niente un aspro bastione inespugnabile.

Dopo aver corso intorno alla fortezza, abbiamo iniziato a scendere. Uno dei sentieri in discesa aveva un puntatore al Palazzo Peno, ne abbiamo scelto un altro. Dopo un po', ho cominciato a dubitare. La zona con la biglietteria, da dove siamo partiti, non era ancora indicata, mi sono reso conto che stavamo scendendo dall'altra parte della montagna. Dovevamo tornare indietro o risalire il pendio di 200 metri, abbiamo deciso di salire il pendio. Ci siamo pentiti molto rapidamente della nostra decisione, il pendio era ripido, ricoperto di alberi e liane. Finalmente sono sceso sul marciapiede che racchiude l'area vicino alle casse, che si è rivelato essere all'altezza del mio petto. La gente girava per il sito e mi guardava con sorpresa, in piedi nella foresta dietro il marciapiede. Ho sorriso loro educatamente. Era in qualche modo imbarazzante scavalcare la recinzione in gonna davanti a tutte le persone oneste. Ad un certo punto la piazza si è svuotata, ho scavalcato l'ostacolo e, aspettando Nina, ho cominciato a camminare vicino alla biglietteria. Alla fine, la testa rossa e senza fiato di Nina è apparsa oltre il recinto, ho trascinato Nina e ci siamo precipitati giù. Prima della nostra partenza per le spiagge è rimasta mezz'ora.

Lungo la strada abbiamo incontrato i nostri compagni, che hanno trascurato le spiagge e sono saliti. Abbiamo detto loro quello che potevamo e siamo andati avanti. Sulla via del ritorno, siamo stati sorpassati da un autobus locale un paio di volte. Si è scoperto che era possibile raggiungere il castello con un autobus regolare. E ora siamo già sulle ripide strade di Sintra, facendoci strada tra case colorate e ravvicinate. Vicino alla piazza antistante il palazzo, all'ombra, uno dopo l'altro, stavano pazientemente i cavalli attaccati ai carri. Per l'ultima volta fotografo la nostra fortezza (quanto è alta, ci siamo davvero stati?), salgo sull'autobus e vado verso l'oceano.

Per prima cosa siamo arrivati ​​alla cosiddetta "Bocca del Diavolo". In questo luogo la costa, formata da affioramenti di rocce tettoniche, si spacca e una fessura larga 20 metri si addentra nel terreno. Si dice che quando infuria una tempesta, si sente un ruggito da questo luogo. La spiaggia stessa è strana. Uno spazio nero sinterizzato, da qualche parte in un ruscello regolare che scende verso l'acqua, da qualche parte sotto forma di lava impennata, sollevata, congelata nelle forme più incredibili. Ci sono pescatori sugli scogli.

La spiaggia di Cascais si è rivelata per niente ampia, sabbiosa, con ombrelloni di paglia e lettini disposti lungo la costa. C'erano pochi bagnanti. Negli spogliatoi abbiamo incontrato una donna russa con un bambino. "Come ti riposi?" noi abbiamo chiesto. "Bene, tipo, l'oceano è freddo, ci sdraiamo e prendiamo il sole", rispose il connazionale.

La prima nuotata non è stata affatto piacevole. Anche i colpi vigorosi non hanno aiutato a riscaldarsi. E la spiaggia stessa non era affatto calda. In generale, in Portogallo, rispetto alla Spagna, era notevolmente più fresco. Invano ero preoccupato di languire per il caldo. Quando ho guardato il tempo a casa su Internet, la temperatura a Lisbona era sempre inferiore a quella di Madrid, di 7-9 gradi. Abbiamo preso il sole, abbiamo nuotato di nuovo e siamo andati al marishkeira costiero, un caffè specializzato in piatti di pesce. In preparazione per il viaggio, ho stampato quali piatti la gente consiglia di ordinare a Marishkeira. E poi ho letto il nome al cameriere da un pezzo di carta. Lui annuì e se ne andò.

La terza nuotata era già abbastanza comoda, sono uscito dall'acqua con pochi o nessun brivido e sono corso a cambiarmi. Presto ci fu portato il piatto ordinato: cozze bollite nel vino bianco con coriandolo e aglio. Non ho mai assaggiato niente di più buono di queste cozze durante tutto il viaggio. Abbiamo persino bevuto tutto il liquido con i gusci (non c'erano cucchiai per il piatto, solo forchette). In questo periodo, i nostri co-bus iniziarono a passare dalla spiaggia al parco davanti al nostro tavolo. La montagna di conchiglie ha suscitato curiosità e domande in tutti. Dopo aver sistemato le cozze e pagato (15 euro), siamo andati a prendere i nostri compagni, e presto eravamo già entrati a Estoril, una località aristocratica dove molte celebrità venivano a rilassarsi e giocare alla roulette. L'anno scorso il giocatore di scacchi Alekhine ha trascorso qui la sua vita, è morto di una morte assurda e strana qui alla vigilia della partita con Botvinnik ed è stato originariamente sepolto qui (in seguito è stato seppellito nel cimitero di Montparnasse a Parigi).

Sbarchiamo nei pressi del parco costiero (filari di palme e pini che portano all'oceano, canali e sentieri) e ci dirigiamo verso il famoso casinò. La guardia di sicurezza dalla pelle scura ha guardato in modo molto espressivo la nostra compagnia eterogenea, si è riversata fuori dall'autobus, ma non si è mossa. Nel casinò - crepuscolo, luce soffusa di lunghe lampade rosse, che delineavano il soffitto a quadrati. Si riflettono nei pavimenti neri a specchio, e sembra che tu stia camminando su un abisso oscuro, e lontano, nelle profondità dell'abisso, ci sono dei quadrati rossi. Le sensazioni sono strane e instabili, fino alle vertigini. Un'enorme sala fiancheggiata da tavoli, ciascuno con due croupier in camicia bianca e gilet rosso. Dopo aver perso rapidamente 5 euro a testa, ci siamo limitati a guardare i giocatori. Un processo ammaliante. Una ragazza del nostro gruppo ha messo ostinatamente zero. Ad un certo punto, stanca di perdere, ha gridato in russo al croupier: “Bene, fai zero, ce la puoi fare! Mostra la tua abilità! Ha funzionato magicamente. Il portoghese ha lanciato la palla, ha girato a lungo e alla fine si è bloccata a zero. Felicissimi, come se avessimo vinto noi stessi, siamo usciti dallo spazio nero e rosso alla luce del giorno e abbiamo seguito i nostri compagni a Sintra.

E poi c'è Lisbona. Lungo l'ampio viale Liberdadi, guidiamo fino all'argine del fiume Tago in piena, passiamo il ponte 25 ottobre (il ponte sospeso più lungo d'Europa) con la figura di Cristo dall'altra parte. Cristo sta affrontando la sua controparte brasiliana mentre si guardano dall'altra parte dell'oceano. Prima tappa: il monastero di Jeronimos (Hieronymites), una vivida incarnazione dello stile manuelino, lo stile dell'epoca scoperte geografiche, che si diffuse durante il regno di Manuele I. Fu costruito sul sito di una piccola cappella in cui Vasco da Gama (Vashka, come dicono i portoghesi) pregava prima di salpare per l'India. Ora è un grandioso edificio bianco, circondato da una balaustra e strette guglie in alto lungo il perimetro. Un magnifico portale, scolpito nella pietra, che si libra verso l'alto come schiuma marina bollita. L'interno è spazioso e maestoso, le grandi finestre lasciano entrare molta luce. Le pareti e le volte sono intrecciate con corde scolpite nella pietra, all'incrocio delle corde ci sono croci, stemmi, nodi marini, ancore. Anche il tema floreale è intessuto nel tema marino. Abbondante scultura in pietra. Le colonne sono scolpite dall'alto verso il basso e in un motivo intricato si possono vedere il muso di un leone, poi una tarantola, conchiglie, uccelli, fiori. Su uno degli archi è scolpita una serie di fisionomie umane di razze diverse. La guida ha spiegato che in questo modo gli scultori, sulla base delle storie e dei disegni dei marinai, hanno cercato di mostrare la diversità dei popoli incontrati dai marinai nel loro cammino. Proprio all'ingresso - i sarcofagi di Vasco da Gama e del poeta Camões, anch'essi ricoperti di intagli. Sul sarcofago di Vasco è scolpita una barca a vela, mentre Camões ha una lira e una piuma.

E poi attraverso il prato verde siamo andati alla torre di Belenskaya (Betlemme), e un elegante edificio bianco (voglio dire ancora "in stile moresco", no, manuelino, ovviamente) è cresciuto davanti ai nostri occhi. Per secoli, le caravelle hanno navigato davanti a questa torre faro, alcune si sono dissolte nell'oceano, altre cariche di spezie e oro sono entrate nel porto. E, come le navi, il tempo scorreva, secolo dopo secolo, ei portoghesi, facendo penzolare le gambe nell'oceano, guardavano nelle distanze dell'Atlantico, da dove la ricchezza scorreva e scorreva nel paese. E pensavano che sarebbe stato per sempre. E quando il flusso si fermò, distolsero gli occhi dalla superficie liscia lucida e instabile, si guardarono intorno e improvvisamente trovarono intorno a loro un paese povero, senza fabbriche e fabbriche. Nel 1910 la monarchia fu rovesciata, ma la repubblica non durò a lungo. Fortunatamente per il Portogallo, salì al potere il dittatore Salazar, professore di economia all'Università di Coimbra, che per molti anni insegnò al paese a vivere con il proprio lavoro, e non con il saccheggio, con mano ferma, creò l'industria e impedì il paese dall'essere trascinato nella seconda guerra mondiale. guerra mondiale. E in questo il destino di Spagna e Portogallo è simile. Uno aveva Colombo, l'altro Vasco da Gama, vaste colonie in tutto il mondo che rendevano un disservizio allo sviluppo dei paesi. In Spagna, rimasta senza colonie, rivolte, terrorismo, iniziò anche la fioritura dell'anarchismo, e solo sotto il regime dittatoriale di Franco il Paese riprese i sensi e iniziò a svilupparsi a spese delle proprie fonti.

Monumento agli scopritori: un'enorme barca a vela in pietra sulla riva largo Teio. Davanti - Enrico il Navigatore, su entrambi i lati della vela - quelli che intrapresero viaggi pericolosi alla ricerca di nuove terre: marinai, mercanti, sacerdoti, alcuni con una spada, altri con croce e pergamene, altri con una cassa. Il monumento è molto energico, espressivo, le figure sono piene di movimento e in un unico impulso sono dirette in avanti. E solo un'unica figura femminile, proprio alla fine dell'irresistibile flusso di uomini che le si precipitavano accanto, si inginocchiò e si premette le mani sul petto, congelandosi in un'amara attesa.

L'area vicino al monumento è fiancheggiata da lastricati di onde alternate di pietra nera e chiara (gli stessi lastricati si trovano sulla piazza principale di Lisbona - Rossio). Subito dietro il monumento, sul pavimento, c'è una mappa a mosaico delle scoperte geografiche fatte dai navigatori portoghesi: i continenti e le caravelle che navigano in direzioni diverse. Il Monastero di Jeronimos da qui, attraverso la piazza con tuie e una fontana, sembra un favoloso palazzo orientale.

Poi siamo andati al famoso vecchio caffè Pasteis dove si preparano i pasticci. Le pareti del caffè sono rivestite di azulejos, anche i dipinti alle pareti sono fatti di piastrelle. I pasteis sono delle ciambelle rotonde di pasta morbida che vanno mangiate calde, cosparse di cannella e polvere. Prima ho provato questa prelibatezza a Fatima (deliziosa!) e ad Obidos, ma dicono che solo in questo bar cucinano la pasta “corretta”, e la ricetta è tenuta segreta. In effetti, non saprei dire di quali componenti è fatto. Il caffè era eccellente (come del resto ovunque in Portogallo).

Poi girammo ancora per la città, raggiungemmo l'antico quartiere dell'Alfama e uscimmo in Place de Commercio, un ampio spiazzo, delimitato su tre lati da edifici, e il quarto rivolto verso il fiume. Attraverso l'Arco di Trionfo siamo andati all'affollato, strada pedonale Augusto, con il selciato chiaro fiancheggiato da ampie piazze, e lungo di esso, oltre negozi di souvenir e caffè, oltre divertenti sculture "viventi", oltre l'ascensore di Santa Justa (una cabina di metallo su una gamba alta e sottile), raggiunse l'allegro, vivace Piazza Rossio. Le fontane battevano sulla piazza, all'ombra degli alberi, i passanti riposavano sulle panchine, davanti all'edificio del teatro, su un'alta colonna bianca, c'era un monumento nero al re Pedro IV, e onde bianche e nere di pietre del selciato sparse sul terreno, tanto che sembrava che la superficie sotto i loro piedi fosse troppo ondulata. E nulla ricordava i falò dell'Inquisizione che un tempo ardevano qui (il palazzo dell'Inquisizione sorgeva sul sito del teatro) e le successive corride - torrades.

Dall'edificio della stazione abbiamo camminato lungo la strada successiva e Vera ci ha mostrato un caffè economico. In generale, dobbiamo darle credito, ci ha sempre mostrato posti dove mangiare in modo economico e gustoso, e ci ha guidato quali piatti sono considerati tradizionali in quali città e cosa è meglio ordinare. Di conseguenza, ci siamo fatti un'idea delle tradizioni culinarie locali e abbiamo speso molto meno denaro per il cibo di quanto ci aspettassimo.

Questo ha concluso il tour e siamo andati al Museo Gyulbekyan. Vicino allo skilift Sant Justa, siamo entrati nella stazione della metropolitana Baixa-Chiado e abbiamo percorso 5 fermate lungo la linea blu fino a Plaza de España. Per entrare in metro bisogna acquistare una tessera cartonata da un euro e mezzo, e si acquista già il numero di corse richiesto, mezzo euro per ciascuna. Si inserisce la carta nel tornello all'ingresso e all'uscita.

Galust Gyulbekyan, armeno di origine, è nato in Turchia, ha studiato in Inghilterra e aveva la cittadinanza inglese, ha vissuto a lungo a Parigi, durante la guerra si è trasferito nel neutrale Portogallo, dove è rimasto fino alla fine della sua vita. Ha accumulato la sua enorme fortuna sulle azioni delle compagnie petrolifere. Era un appassionato collezionista e durante la sua vita ha accumulato la più ricca collezione di oggetti d'arte. Solo dall'Hermitage, la cui collezione il governo sovietico iniziò a vendere alla fine degli anni venti, acquisì più di 50 opere.

Il museo è a un piano, ma ampio, situato in un piccolo parco. Biglietto - 4 euro per le sale principali, 7 euro - comprese le mostre in corso e la biblioteca. Consiglio di prenderne 4, non c'era niente di interessante alle mostre in corso.

La collezione è sorprendente, selezionata con il massimo gusto e composta interamente da capolavori. Dipinti dal XV secolo agli impressionisti, ciotole egizie, statue, tappeti persiani, ceramiche e monete di secoli e popoli diversi, bibbie antiche, iconostasi scolpite, mobili, arazzi, porcellane di Sevres, gioielli nelle ultime sale.

Dopo il museo, siamo tornati in centro e siamo andati al caffè indicato da Vera (dalla stazione Rossio, camminate un po' lungo la strada parallela a Piazza Rossio, l'ingresso è di fronte al negozio di scarpe). preso del cibo ( Buffet, numero illimitato di approcci), ha ordinato una birra. Tutto era delizioso. Il nostro pranzo costa 8 euro. In generale, i prezzi portoghesi sono stati soddisfacenti dopo quelli dell'Europa centrale.

Dopo pranzo siamo andati allo skilift Santa Justa. C'è stata una piccola coda davanti allo stand per una decina di minuti. I biglietti sono venduti direttamente in cabina - 2,5 euro. Salendo di 32 metri, siamo andati al ponte di osservazione, da cui abbiamo salito la scala a chiocciola fino al livello successivo. C'è anche un caffè lì. Dall'alto, la prima cosa che salta all'occhio è un massiccio castello grigio con merli sulla collina boscosa opposta: la fortezza di Sao Jorge (in seguito si è scoperto che metà del nostro gruppo si è precipitata lì). Lo spazio tra le due colline è riempito da file ordinate di case protese verso il fiume. Tutte le stesse case prevalentemente bianche (intervallate da azulejos) e piastrelle rosse. Un terremoto nel 1755 distrusse gran parte di Lisbona. Particolarmente colpita fu la parte bassa, per cui fu ricostruita ex novo, rispettando un tracciato regolare. L'area su cui siamo saliti si chiama Baixa, "la pianura". Piazza Rossio appare bellissima da qui con le sue due fontane rotonde, un teatro, filari di tigli e una colonna al centro.

Dal ponte di osservazione, abbiamo attraversato il ponte sul fianco della collina e siamo finiti nell'accogliente e verde piazza Karmu (piccole piazze che chiamano largo, grandi - praca) di fronte alla chiesa distrutta dal terremoto (ora c'è un museo archeologico ). Da esso siamo giunti al largo del Chiado, al centro del quale è seduto su un piedistallo bianco il poeta António Ribeira (soprannominato Chiado, cioè “il furbo”), con un sorriso vivace sul volto, con la mano alzata, come se sorpreso nel bel mezzo di una conversazione amichevole e allegra. Un altro poeta, Fernando Pessoa, vissuto tre secoli dopo, si sedette a un tavolino di un caffè estivo, qui, in mezzo al marciapiede. In giacca e cappello eleganti, ha gettato casualmente uno stivale sul ginocchio dell'altra gamba e, d'altra parte, i nuovi turisti si siedono e si siedono al suo tavolo.

Proprio lì, letteralmente a un tiro di schioppo, nell'ampia piazza Camões, c'è un monumento al terzo poeta: Luis Camões, un uomo dal destino straordinario, pieno di avventure e di un grande amore portato avanti per tutta la vita. Per i portoghesi, intende come Pushkin per i russi (a proposito, Pushkin apprezzava molto Camões). Il giorno della sua morte, il 10 giugno, è celebrato a livello nazionale e chiamato il Giorno del Portogallo. Un monumento nero al poeta con una spada e un libro è innalzato su un piedistallo a gradini ottagonale bianco, e ai suoi piedi ci sono otto figure di prominenti portoghesi. Caravelle galleggianti sono disposte sulle pietre del selciato intorno al monumento.

Abbiamo attraversato le strade in pendenza di Lisbona piattaforma di osservazione Matadoro di Santa Catarina. Per i giovani locali, questo sito, a quanto pare, funge da luogo di ritrovo. In ogni caso, in questa bella giornata di settembre, era pieno di gente, tutto ciò su cui ci si poteva sedere era occupato: tavolini in un caffè estivo, panchine, scale, un alto cordolo intorno al prato. Coloro che non hanno ottenuto i posti si sono semplicemente sdraiati sul prato. I panorami circostanti non erano troppo impressionanti. Il ponte del 25 aprile è ben visibile e nelle vicinanze c'è un variegato edificio di quartieri moderni.

Le strade di questa zona colpiscono per la loro pendenza. A volte vanno solo alle scale. Guardi, e lì, dentro il fallimento, sta sorgendo un'altra casa. È incredibile come si muove il traffico qui! Alcune delle facciate sono decorate con piastrelle, se ne incontrano di molto belle. Ma ce ne sono molti che sarebbe bello ripulire dallo sporco e dalla fuliggine della strada. Molte case fatiscenti e squallide, con iscrizioni e disegni sui muri.

Siamo tornati ai poeti. Siamo entrati in due chiese, una di fronte all'altra accanto a Camões. E poi lungo via Serpa Pinto abbiamo raggiunto la piazza di due teatri: San Carlos e San Luis (anch'essi uno di fronte all'altro). Passando davanti al Chiado Art Museum, siamo scesi in via Arsenal (la zona è molto deserta, sporca e sgradevole) e presto ci siamo ritrovati in piazza Municipio con davanti un municipio bianco a tre piani e una colonna contorta. Cerchi concentrici di triangoli bianchi e neri correvano lungo le pietre del selciato intorno alla colonna. Ancora un po' e siamo in Piazza del Commercio, percorrendo una galleria interminabile. Siamo andati in piazza Sebolash con vista sul fiume. Tra le palme, un tram vi scorreva veloce. Di fronte si trova una casa notevole, il Palazzo Casa dos Bicos (casa con i becchi), con finestre insolite, disposte in modo asimmetrico e una facciata decorata con piramidi sporgenti. Questo è il quartiere dell'Alfama, uno dei più antichi della città, miracolosamente sopravvissuto al terremoto. Dalla piazza siamo saliti per i vicoli fino al monumentale Cattedrale Se, piuttosto come una fortezza. Alti merli si estendono dal retro della cattedrale. Entrambe le torri del campanile terminano anch'esse con merli. Un tram è saltato fuori da dietro la cattedrale ed è rotolato giù. I tram qui sono molto toccanti: corti, paffuti, colori vivaci.

Poco più avanti lungo la via si trova la Chiesa di S. Antonio da Padova (costruito nel luogo dove nacque Antonio). Davanti alla chiesa c'è un monumento al santo: un santo con un libro sta su archi-archi neri, un bambino è premuto contro di lui.

Alle otto di sera siamo scesi in piazza Commerciu, dove ci aspettava l'autobus. E sono andato ad ascoltare il fado.

Dicono che 3 "f" vivano nell'anima dei portoghesi: Fatima, fado e calcio. Abbiamo visto Fatima, abbiamo un'idea del calcio, resta da ascoltare il fado.

La casa del fado dove siamo arrivati ​​è bassa, decorata dall'interno con lussuosi azulejos e fotografie di fado, artisti di fado. Nella sala centrale al centro c'è un palcoscenico da cui divergono lunghi tavoli come raggi. Prima cena (niente di eccezionale, ricordo solo un ottimo vino bianco). Dopo che il pasto caldo è stato servito, le luci sono state abbassate e due coppie di ballerini in costumi nazionali sono saliti sul palco e hanno ballato una danza locale alla fisarmonica, maliziosamente e con un luccichio. Poi, uno dopo l'altro, iniziarono a uscire artisti di fado: tre donne e un uomo. Il canto è stato accompagnato da due chitarristi, uno su una chitarra classica, l'altro su una portoghese di forma rotonda. I fado sono canzoni appassionate e persistenti, in cui inizialmente i marinai, così come le loro mogli in attesa, esprimevano il desiderio e il dolore per la separazione. IN forma moderna, più in generale - lamentele su un destino amaro. Un esecutore è succeduto a un altro, ma l'ultimo cantante, un uomo, ha avuto il maggior successo. Dopo che l'ultima canzone fu muta, le luci furono accese nella sala. Molte donne avevano le lacrime agli occhi. Anche senza capire le parole, le persone erano affascinate dal dolore e dalla passione che emanavano dal fado.

A tarda sera siamo tornati in albergo. A proposito, un ragazzo russo Anton ha lavorato alla reception lì. In generale, sono rimasto sorpreso dal numero di russi che vivono a Lisbona. Sia in metropolitana che in cantiere (quando abbiamo incrociato i lavoratori edili nella zona di Alfama, parlavano russo tra loro).

Sinceramente Lisbona non mi è piaciuta molto, mi è sembrata trascurata e squallida, sicuramente interessante e originale, ma priva di quel fascino che veniva, diciamo, da Coimbra o dalla bella Obidos. E, in generale, non c'era rimpianto di averlo lasciato così presto.

Giro n. PO103

Due capitali: Lisbona + Porto. Il più interessante!
Itinerario: Lisbona - Sintra (Castello Pena e Regaleira) - Capo Roca - Cascais - Estoril - Porto - crociera sul fiume Douro - Visita alle cantine - Quimbra - Fatima - Grotta sotterranea Salvadanaio con monete - Mafra - Villaggio di José Franco - Ericeira
Giro aereo

per 7, 8 o 9 notti
da 802 euro

Il prezzo del tour include:

• Volo aereo Mosca - Lisbona - Mosca, volo regolare tariffa minima
• Trasferimenti di gruppo secondo il programma. E sotto i voli di Tap Portugal e sotto Aeroflot da Mosca. Se hai altri voli in arrivo a Lisbona tra le 06:00 e le 23:00, verrà fornito un trasferimento di gruppo all'arrivo senza alcun costo aggiuntivo. Trasferimento di ritorno all'aeroporto - dipende dall'orario di partenza.
• Pasti o (BB) - solo colazione o (PRG) - Colazioni + 4 pranzi con bevande durante le escursioni + 1 cena con fado romances con bevande
• Sistemazione a Lisbona e Porto (2n) in hotel 3* o 4* tra cui scegliere. Hotel di base a Lisbona 3* Vip Berna, 4* VIP Executive Entrecampos Hotel & Conference, a Porto - 3* Star Inn Porto, 4* Black Tulip o altri della stessa categoria.
• Escursioni secondo il programma con una guida di lingua russa, sono possibili piccole modifiche nei programmi del tour
• Assicurazione medica fino a 65 anni

Il prezzo del tour non include:

• Il costo del servizio di visto: per chi dà le impronte digitali a Mosca 80 euro a persona netti (bambini sotto i 6 anni - 30 euro), per chi dona in altre città - 15 euro a persona netti
• Ingressi ad alcuni palazzi, musei, crociera sul fiume Douro, grotta (~60 euro), pagamento in loco
• Ulteriori escursioni in loco su richiesta
• È possibile prenotare file sull'autobus con un supplemento: Opzioni aggiuntive per persona (nessuna commissione): 1a fila - 60 euro, 2a-3a fila -50 euro, 4a-5a fila - 40 euro. Fissare un posto - 15 euro a persona nella fascia da 6 a 12 file, salvo disponibilità. I desideri a destra, a sinistra, una riga specifica sono accettati, ma non garantiti, a discrezione del partner.
• Assicurazione di viaggio 5% del costo totale del tour con tutti i supplementi

Attenzione!
Dal 1 gennaio 2016 a Lisbona è stata introdotta una tassa di soggiorno di 1 euro al giorno a persona (non più di 7 euro) da pagare in hotel all'arrivo
Dal 1 marzo 2018, Porto ha introdotto una tassa di soggiorno per l'alloggio di 2 euro a notte, ma non più di 14 euro per l'intero soggiorno in hotel
Dal 1 febbraio 2017, Cascais ha ufficialmente introdotto una tassa di soggiorno di 1 euro a persona a notte (non più di 7 euro)

Costo Tour per camera in euro (Camera Standard):

Due capitali: Lisbona + Porto! 3*, colazione

Due capitali: Lisbona + Porto! 4*, colazione

Due capitali: Lisbona + Porto! 3*, colazioni + pranzi con bevande durante le escursioni

Due capitali: Lisbona + Porto! 4*, colazioni + pranzi con bevande durante le escursioni

Arrivi: tutti i giorni dal 28.04 al 09.05

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A seconda della data specifica di arrivo, il costo può variare leggermente.

Gli orari di partenza e di arrivo sono indicativi e soggetti a modifiche da parte del vettore.
Gli orari e l'ordine del tour sono soggetti a modifiche.
Il costo è indicato per le persone giuridiche, per le persone fisiche chiedere ai dirigenti dell'azienda il costo del rublo.