Saaremaa: attrazioni e cosa vedere. Saaremaa - l'isola della birra scura, della zuppa di gabbiano e delle biciclette Saaremaa Finlandia

L'isola di Saaremaa e le principali attrazioni di Kuressaare. Castello Vescovile, Torre delle Polveri e altri luoghi interessanti della città. Come arrivare a Kuressaare da Tallinn e cosa vedere in questo posto. La mia storia di un viaggio sull'isola di Saaremaa.

Amo il Nord. Luoghi come l'isola di Saaremaa hanno sempre un fascino inesprimibile e una magia speciale. Si manifesta nel suono delle onde del mare freddo, nel mormorio silenzioso delle pinete e negli scorci di enormi pietre che si trovano qua e là lungo la strada. Li guardi e immagini che questo sia un troll gigante, congelato sotto la luce del sole ambrato. Ricordi come nel film "Bridge to Terrabitia"? La nostra immaginazione a volte può fare miracoli. Ed è in questi luoghi che le fiabe su elfi e giganti diventano un po' più reali.

Sì, ho capito, ho già 27 anni. Ma in fondo sono ancora un adolescente, quindi preparati: questo articolo sarà una solida vaniglia. Dopotutto, questo è il mio blog: scrivo quello che voglio. Ebbene, per quanto riguarda l'isola di Saaremaa, è davvero un luogo molto insolito e ammaliante. Quando stavo facendo domanda per un visto estone, ho ricevuto una telefonata dall'ambasciata per chiarire il mio itinerario. Ho detto all'impiegato del centro che stavo andando a Tallinn, Tartu e Kuressaare. Mi ha ascoltato in silenzio. Ma solo quando ha sentito il nome della città principale dell'isola di Saaremaa, si è improvvisamente rianimata.

Stai andando a Kuressaare per mezza giornata? chiese sorpresa. “Ma è un posto così meraviglioso, meraviglioso. Guardi tutto solo molto brevemente. Vorrei poterci andare per almeno un paio di giorni.

E poi ha ripetuto queste parole in altre varianti altre due o tre volte. L'ho riso e ho detto, dicono, dammi un visto più lungo e verrò da te qualche volta. Ma in qualche modo non ha davvero apprezzato il mio umorismo. Credimi sulla parola: si è quasi risentita al pensiero che sarei andato a Kuressaare solo per 5 o 6 ore. Poi Tanya e io abbiamo persino riso che, probabilmente, lei stessa veniva dall'isola di Saaremaa. Ed è per questo che il mio piano di viaggio ha così ferito i suoi sentimenti verso la sua piccola patria.

Ok... Perché sto dicendo tutto questo? E inoltre, quell'impiegato dell'ambasciata aveva ragione, in realtà. Sono stato in qualche modo toccato da questo posto fin dai primi accordi. Bagnata dai raggi del sole ambrato, l'isola di Saaremaa mi è sembrata un frammento di un universo parallelo. Ho strizzato gli occhi per il sole, rabbrividito dal vento freddo, rotolato sul ghiaccio, pensando che stavo per ritrovarmi nell'acqua fino alla cintola ... Ma alla fine, sono stato molto contento di essere finalmente finito in questo posto . Lascia che ti dica di più. Sei pronto (la storia sarà lunga)? Bene, allora andiamo.

Cos'è Saaremaa e Kuressaare (in poche parole)

Ricordi il film di David Duchovny Playing God? Quindi ora avrò un film "Immaginare Wikipedia". Insomma, in poche parole, l'isola di Saaremaa è la più grande delle 1521 isole dell'Estonia (sì, sì, lo so, ho aperto la bocca io stesso quando ho scoperto che l'Estonia ha già un migliaio e mezzo di isole). Allo stesso tempo, solo il 5 percento della popolazione di questo stato vive nella parte insulare. Considerando che la popolazione del paese non è già molto numerosa, la città di Kuressaare, con i suoi 14.000 abitanti, sembra generalmente una vera metropoli per gli standard locali.

In estate, questa sonnolenta cittadina a un piano si trasforma in un tranquillo resort per pensionati, con numerose terme e un mare fresco. A quanto ho capito, questo è un Druskininkai così locale. Bene, o un analogo del serbo Palich, dove io e Tanya siamo già stati quest'anno.

Allo stesso tempo, come è stato scritto in una rivista, che ho letto venendo qui, il numero di camere negli hotel locali è quasi un terzo più grande della popolazione della città stessa. A questo proposito, c'è anche uno scherzo speciale sull'isola, dicono, in estate, per l'abbondanza di centri SPA, quest'isola è spesso chiamata "SPAaremaa". Ma sono stato in questo posto a dicembre. E in inverno Kuressaare sembrava essere una città completamente vuota e senza vita. Sì, lo so che non suona molto bene. Ma in quel momento ne ero persino contento. Dalla vista delle strade vuote che si estendevano intorno, la sensazione dell'irrealtà di tutto ciò che stava accadendo in me si è solo rafforzata.

Come arrivare da Tallinn a Kuressaare (isola di Saaremaa)

Ora preparati a essere sorpreso di nuovo: nonostante le dimensioni dell'Estonia, il trasporto più popolare per l'isola di Saaremaa è aereo. Almeno, così è scritto nella maggior parte delle guide dedicate a questo luogo. Quando mi stavo preparando per questo viaggio, ho letto molto che Kuressaare ha un buon aeroporto moderno (che però, anche in alta stagione, riceve raramente più di 80 passeggeri al giorno). Volo da terraferma» eseguita su imbarcazioni compatte e piccole (al prezzo di 40 euro andata e ritorno). E il viaggio non dura più di mezz'ora.

Ma a questo punto devo subito fare una prenotazione: io stesso non ho controllato queste informazioni su me stesso, e su tutti i motori di ricerca dove ho provato a trovare tali biglietti, erano tranquillamente assenti. Wikipedia afferma che solo due compagnie operano voli per questo aeroporto: LFH e Avies. Ma questo è tutto - con il tuo permesso, lascerò questo momento fuori dalle parentesi. E invece, è meglio che scriva come sono andato io stesso su quest'isola.

Quindi ... Personalmente, sono arrivato sull'isola autobus aziendaliLuxEsprimere. Corrono tra le città più volte al giorno, quindi trovare il momento migliore è facile. Gli autobus stessi sono molto buoni: la cabina ha un bagno, una macchina da caffè gratuita, wi-fi e un monitor personale in ogni posto (con film, musica e altre gioie della vita). La tariffa standard è di circa 9-16 euro (prima acquisti, meno caro). Tuttavia, durante le promozioni e i saldi, i prezzi vengono spesso ridotti fino a 2 euro.

Un'altra opzione per raggiungere l'isola di Saaremaa a buon mercato è usare voli aziendaliSempliceEsprimere(proveniente da Tartu).

I loro autobus sono più semplici, ma i prezzi sono più bassi (da 1 euro). Pertanto, personalmente, ti consiglierei di controllare entrambe le opzioni, quindi scegliere la più adatta tra le due.

Traghetto, alba e l'infinito Mar Baltico

Sapete cosa sorprende di più: i miei primi ricordi dell'isola di Saaremaa non partono dall'isola in sé, ma dalla traversata in traghetto e da un'enorme nave che ha assorbito camion, auto e bus, come un enorme gigante marino.

La foto è stata scattata dal finestrino dell'autobus...

Salimmo sul ponte interno e le persone che erano con me sull'autobus iniziarono rapidamente ad andarsene. Cedendo all'istinto del gregge, sono anche saltato rapidamente sul sito e, catturando un contadino di lingua russa (che guardava i canali LifeNews e Russia 24 fino in fondo accanto a me), gli ho chiesto dove si erano precipitati tutti. Insomma, si è scoperto che sulla nave c'era un buffet. Cioè, mentre l'autobus sta attraversando, puoi bere un caffè, sorseggiare una zuppa o masticare una specie di panino.

A dirti la verità, anche io avrei masticato qualcosa al mattino. Ma i prezzi estoni non mi lasciavano molta scelta. E ho deciso di andare sul ponte. Varcai la porta che conduceva alla prua aperta della nave. E in quel momento, qualsiasi pensiero sul cibo è volato via dalla mia testa in pochi istanti. Dawn Baltic è stata magnifica. Nuvole plumbee cucite con i colpi dell'alba, un mare infinito che copre tutto fino all'orizzonte e alti mulini a vento che si sono congelati da qualche parte davanti ... Spero che le foto possano trasmettere almeno una parte di tutto questo splendore ...

Ho anche fotografato le isole estoni dall'altra parte della traversata (dai finestrini dell'autobus), come se cercassi di tenere con me per sempre un pezzo di questa fredda bellezza del nord. Ho filmato la strada, le foreste, le pietre vicino percorsi stradali, case delle bambole, congelate di fronte, ma a causa del movimento, molti scatti si sono rivelati sfocati. Pertanto, tutto ciò che mi restava era riporre tutte le mie speranze nella stessa Kuressaare. E finalmente, dopo qualche ricerca, ho ancora trovato qui quello che stavo cercando.

Attrazioni di Kuressaare (gli estoni dicono "Kurrreesaarre")

Quindi... Ora riguardo alla città stessa... Preparati per un piccolo neo. Mi sono sbriciolato qui per tre pagine in epiteti vanigliati, ma in realtà Kuressaare non mi è piaciuto subito. In genere è difficile innamorarsi a prima vista di questa città. Arrivi alla stazione - e ci sono case di legno intorno. Non so nemmeno come descrivertelo ... Il mio amico Mirek, vedendolo, ha detto: "È come se fossimo a Sapotskin" (questa è una città simile vicino a Grodno).

In effetti, Kuressaare è un villaggio così grande. Villaggio, europeo, ovviamente. Ma pur sempre un villaggio. La maggior parte della città è rappresentata qui da edifici a un piano. E non ascoltare nessuno che inizia a parlarti di "esempi unici di architettura in legno estone". Villaggio. Punto. È tutto.

Pertanto, tieni presente che il concetto di attrazioni a Kuressaare ha una certa dose di convenzionalità. Bene, guarda qui: c'è una vecchia caserma dei pompieri e l'edificio del municipio locale (sono insieme nella foto) ...

Strana chiesa di San Lorenzo (situata proprio di fronte a un paio di strip club)…

Monumento a un soldato estone...

E una bella casa dell '"importanza" del mercato (questo è il luogo in cui ai vecchi tempi venivano pesate le merci portate dai mercanti - qualcosa come una bilancia di controllo che una volta avevamo a Komarovka).

È tutto. Me ne sono persino pentito immediatamente quando sono venuto qui.

La città stessa è una combinazione di vecchie strade in legno ed edifici moderni in stile scandinavo. Insomma, il villaggio, come dicevo. Anche se i villaggi in Estonia, ovviamente, non sembrano quelli che abbiamo in Bielorussia. La sera, penso, qui non puoi solo bere e rosicchiare semi in panchina. Tra le conquiste della civiltà in città ci sono due grandi supermercati, diversi buoni ristoranti (tra cui un "Irish Pub" piuttosto carino), una specie di galleria d'arte, un museo e diversi centri moderni per la vendita di auto nuove contemporaneamente ( il fatto della cui esistenza in una città di 14.000 persone mi ha generalmente molto sorpreso). Mi ha anche fatto sorridere che in molti negozi di ferramenta, insieme a tagliaerba e trattorini standard, si vendessero anche barche meccaniche. Ti senti subito su un'isola. Freddo…

Per quanto riguarda le attrazioni, c'è solo un vero gioiello in città: antico castello vescovile che sorge proprio in riva al mare. Accanto ad essa ci sono diversi edifici in legno più colorati e uno restaurato torre delle polveri. Dal lato della città, un lungo ponte di legno conduce all'interno delle mura della fortezza. All'interno della cittadella ci sono annessi, bastioni di massa, oltre a se stessi: una torre e un castello.

L'unicità del castello del vescovo di Kuressaare risiede nella sua età, o meglio, nel fatto che è l'unico castello dei paesi baltici che è sopravvissuto fino ad oggi nella sua forma originale. All'interno del castello c'è un museo (l'ingresso costa 5 euro), che, ovviamente, era chiuso in sicurezza in inverno. Tuttavia, il solo giro delle mura del bastione medievale è già incredibilmente piacevole. Inoltre, aggiungi a questo le viste sul mare che si aprono dai bastioni - e capirai di cosa sto parlando.

Mare, tramonto e un paio di giganti

Il castello del vescovo di Kuressaare è un'attrazione luminosa e fresca. Ma in realtà, per me personalmente, la perla principale dell'isola di Saaremaa è ancora il mare. Direttamente di fronte al castello si trova una spiaggia appartata con sentieri e alberi ben curati, i cui rami si estendono in modo sincrono verso il mare. A dicembre, oltre a me e al mio amico Mirek, solo un paio di turisti di lingua inglese hanno camminato qui. Immagina questa foto: una spiaggia deserta, un antico castello e un tramonto ambrato sul Mar Baltico... Bellezza.

Strada lungo la spiaggia...

Castello Vescovile...

spiaggia deserta...

Tracce di gabbiani sulla sabbia ghiacciata...

Tramonto sul Mar Baltico

Krumka... Incontra. Ricorda che ho scritto nel mio

In passato, Saarema era chiamata l'intero arcipelago di isole, e l'isola in questione si chiamava Kuressaare. Oggi la situazione è un po' diversa: Saarema è un'isola e Kuressaare è la sua capitale. In Russia, questa terra era chiamata l'elegante parola Ezel. Oggi Saaremaa è l'isola più grande di tutta l'Estonia. Non molte persone vivono nelle sue terre - circa trentamila.

Il paesaggio dell'isola è piuttosto vario. La costa è costituita principalmente da piccole penisole e le spiagge sono costituite interamente da grandi pietre. In alcuni punti ci sono ripide scogliere; quindi, il più alto dell'isola è Panga Pank nella parte nord-occidentale della città. Saarema non può essere definita un'isola con un'area montuosa. Nai il punto più alto – Collina di Raunamägi, che non supera i cinquanta metri sul livello del mare. Qui predominano le foreste (40% dell'intero territorio). La dolomite, un minerale raro, viene estratta in grandi quantità sull'isola ed è di interesse per molti geologi.

Niente racconta la storia dell'isola meglio della stessa Saaremaa. Viaggiare verso le attrazioni locali (con una guida o da soli) è il modo più sicuro per immergersi nell'atmosfera che regna qui e sentire lo spirito del tempo.

L'epoca della creazione del complesso risale al XIII secolo. Fino ad oggi, diverse torri del castello sono state perfettamente conservate. In quanto tale, non esiste un museo all'interno del castello: i turisti sono invitati solo a vedere il progetto architettonico di Koluvere dalla strada.

La scogliera calcarea di Panga è la scogliera più alta dell'intera isola. L'altezza supera i venti metri e la lunghezza supera i due chilometri. In cima al califfo c'è una struttura rara e interessante: un altare, dove per molto tempo la gente del posto ha regolarmente fatto sacrifici al mare e alla vita marina. È da qui che si apre un magnifico panorama delle distese del Mar Baltico. Tuttavia, fai attenzione! Le acque del mare non sono calde e il vento in alto è abbastanza forte.

Nel sud dell'isola si trova Cape Syrve, sul cui territorio si trova uno dei fari più antichi dell'intero paese. Fu costruito alla fine del XVII secolo da un commerciante locale. Già allora era una struttura in legno, che si ergeva a 30 metri sul livello del mare.

All'inizio dell'Ottocento la struttura in legno fu sostituita da quella in pietra e l'altezza fu aumentata di diversi metri. Syrve ha subito gravi danni durante entrambe le guerre, ma è stato in grado di essere ripristinato. Oggi rimane un faro funzionante e regola il movimento delle navi attraverso lo stretto di Irben.

I mulini a vento sono un vero simbolo dell'Europa nel Medioevo. L'unico museo di tali strutture in tutta l'Estonia sarà situato sull'isola di Saaremaa, nell'insediamento di Angla. La collezione del museo è composta da cinque copie di mulini a vento, che, se necessario, possono funzionare completamente, cioè non sono modelli ordinari.

Questo castello è l'attrazione principale dell'intera isola. Il fatto è che ora può essere osservato nella stessa forma che aveva al momento della sua fondazione. Il castello fu costruito nel XIII secolo come cittadella. Le torri, un tempo torri di avvistamento, raggiungono un'altezza di quaranta metri. Pertanto, la larghezza, la lunghezza e l'altezza della struttura sono identiche e la sua forma è quasi perfetta. Oggi l'esposizione del Museo Saarema si trova nell'edificio del castello.

La principale differenza di Peide è che originariamente era stata costruita come chiesa fortificata. Da più di cinquant'anni nessuno tiene servizi in questa chiesa, nonostante le condizioni dell'edificio lo consentano. Nel 2003 lo stato ha stanziato fondi per il restauro del castello.

Il secondo nome del castello è Zoneburg. Dal 2001 qui si svolgono attivamente lavori archeologici, che hanno già portato a risultati interessanti: non molto tempo fa, gli specialisti hanno scoperto edifici al primo piano del castello. Oggi qui rimangono solo rovine ed è impossibile vedere il castello in tutto il suo antico splendore.

I pescatori vivono sull'isola di Muhu da secoli. Queste tradizioni non sono state infrante nemmeno oggi. È così che il villaggio di Koguva è diventato un vero monumento sotto cielo aperto. Gli edifici che sono rimasti qui dal XVIII secolo creano l'atmosfera di quel tempo. Da Kuressaare partono qui escursioni speciali.

Da queste parti fauna e flora molto povere. Ciò è dovuto alle condizioni climatiche. Ecco perché negli anni Novanta del secolo scorso sull'isola di Muhu, non lontano da Saarema, una famiglia iniziò a coltivare bizzarri struzzi. Inizialmente, lo hanno fatto con l'obiettivo di fare soldi con la carne e il grasso degli struzzi: il mercato di oggi apprezza molto questi prodotti.

Quindi la fattoria iniziò a funzionare come centro di intrattenimento- molti turisti vengono qui oggi e residenti locali. Oltre agli struzzi, nella fattoria vivono altri animali altrettanto rari: i canguri australiani.

Il tempo stimato di formazione di questi crateri (ce ne sono diversi) è di quattromila anni fa. Il meteorite che volava verso la Terra era enorme: circa diecimila tonnellate! Nell'atmosfera, si è rotto in più parti ed è atterrato sull'isola. Il diametro del cratere più grande supera i cento metri. Oggi sono tutti pieni d'acqua.

Kuressaare - molto Vecchia città. La prima menzione di esso risale alla fine del XIV secolo. Oggi qui vivono circa ventimila persone, il che è un bel po'. Nonostante questo, la città è molto ben tenuta e ordinata. L'architettura di Kuressaare attrae con la sua, da un lato, luminosità e coerenza di stile, dall'altro.

Il parco nazionale di Saarem non è diventato famoso per nulla di straordinario. Le piante più rare non crescono qui e qui non vivono rappresentanti unici della fauna. Ma d'altra parte, questo luogo attira da molti anni turisti e gente del posto per la sua atmosfera, che è molto favorevole solo a tranquille passeggiate e riflessioni. Oltre alle escursioni, qui si può andare in bicicletta (il territorio è attrezzato con appositi sentieri) e noleggiare una piccola imbarcazione per più persone.

A pochi chilometri a sud dell'isola di Saaremaa c'è un'altra isola, molto più piccola: Abruka. Nei suoi spazi aperti si trova il villaggio omonimo. Puoi arrivare qui con il battello postale, che collega costantemente le due isole. Abruka ha una biblioteca e un museo, oltre a diversi fari. Nel ventesimo secolo qui nacquero famosi fratelli scrittori di nome Tuulik.

Il museo interesserà quei turisti che vogliono conoscere la storia dell'isola nel più breve tempo possibile e con esempi illustrativi. Le esposizioni del museo sono costruite in questo modo. Qui sono raccolti oggetti di uso domestico, documenti vari, animali imbalsamati vissuti nelle zone locali in epoche diverse. Il museo presta particolare attenzione al periodo sovietico.

Cos'altro vedere a Saarem

• Taverna "Veski". Il ristorante, realizzato sotto forma di un colorato mulino a vento europeo, piacerà a tutti gli amanti dei piatti unici nazionali estoni.
• Scultura "Big Tõll e Piret". Il folklore estone è ricco di storie sui pescatori e sul mare. Questa composizione è dedicata a questo motivo, che può essere considerato con interesse per diverse ore.
• fabbrica di saponeBuon karma. La famiglia, impegnata nella produzione di sapone da diverse generazioni consecutive, ha aperto un mini-hotel sulla base della fattoria. I visitatori sono invitati a seguire una formazione nell'ambito della produzione familiare e portare a casa souvenir unici.

Compreso il fatto che non si dovrebbe sopravvalutare l'impronunciabilità del suo nome - i russi estoni dicono semplicemente "Sarema", e provando a pronunciare 4 "a" capiscono immediatamente un turista. O che l'ex Ezel tra tutte le isole dei paesi dell'ex Unione Sovietica sia la seconda per popolazione (35mila abitanti) dopo Sakhalin e, insieme al Bolshoi Solovetsky, sia un chiaro leader nel patrimonio storico.

L'isola, come la città, è un sistema chiuso, e quindi ne parlerò in tre parti, dove si mescolano le diverse estremità dell'isola, e quelle generali sono temi e aspetti. Nella prima parte, di più sulla natura dell'interno dell'isola (e c'è anche un vero e proprio cratere meteoritico!) e antichità pre-rivoluzionarie come chiese, manieri o mulini; nel secondo - sui luoghi più interessanti di Saaremaa, gigantesche chiese fortificate medievali; nel terzo - ancora sulla natura, prima di tutto, le aspre coste di Syrve e Harilaid, e l'eredità del ventesimo secolo, che si tratti di fari o basi militari sovietiche. Inoltre, c'era anche una parte "zero" su una diga fusa con Saaremaa.

L'ex Ezel è un'isola davvero GRANDE: cento chilometri da ovest a est, cinquanta da nord a sud, senza contare la lunga propaggine della penisola di Syrve. Questo, va notato, rende estremamente difficile ispezionare le sue antichità senza auto: “tutto è vicino” sulle proprie ruote, ma a piedi è lontano, ci sono pochi autobus, non ho controllato l'autostop, ma le strade qui sono molto deserte. E a differenza di Muhu o, dove non puoi dimenticare per un minuto di essere su un'isola in mezzo al mare, Saaremaa in alcuni punti non è molto diversa dalla terraferma: le stesse foreste e campi. Ma nei campi, come nella cornice del titolo, non è raro papaveri in fiore, ma nella foresta succede così:

La vicinanza del mare di solito dà una "foresta ubriaca", abbastanza degna della Foresta Danzante su:

E le rive di Ezel, in primo luogo, sono estremamente astutamente frastagliate e, in secondo luogo, sono molto diverse. Da qualche parte - prati e paludi, più spesso mi sono imbattuto in questi più vicini alla terraferma e all'isola di Muhu, che è qui sullo sfondo:

Da qualche parte - terre desolate rocciose ventose (in Estonia si chiamano alvars), ricordo così la costa occidentale di fronte al Baltico aperto, in particolare la penisola di Harilaid:

E da qualche parte - scogliere classiche (o, come vengono chiamate in Estonia, "punk"), che raggiungono un'altezza impressionante - ad esempio:

Questa è la Grande sporgenza, o Baltic-Ladoga Glint, che abbiamo già incontrato in Estonia (anche se l'ho mostrata come 4 mesi fa) - ad esempio, nell'industriale Ida-Virumaa, nel porto o addirittura a Tallinn, costruita in cima a un residuo roccioso. Glint inizia sotto l'acqua del Baltico vicino all'isola svedese di Eland e si estende per più di mille chilometri, oltre il Narova vanno lontano dal mare, a costa sud Lago Ladoga, legati insieme castelli estoni ( , ) e fortezze ingriane ( , ), e non è del tutto ovvio che Saaremaa e Hiiumaa si trovino su lati opposti di esso. Ma non c'è ancora consenso sull'origine del clint: né l'antica costa (di un fiume o di un mare), né il letto di un ghiacciaio, come se fosse schiacciato nello spessore della terra ... Le scogliere più alte si trovano a Ida-Virumaa (fino a 56 metri), ma la scogliera di Panga a Saaremaa, che è alta solo 22 metri, sembra ancora più alta:

Qui la costa è rivolta a nord-est, verso il Baltico aperto. Sullo sfondo, la penisola di Ninase con i resti delle batterie sovietiche e le sue stesse scogliere, appena visibili da qui, e dietro di essa la baia di Tagalakht, dove sbarcarono le truppe tedesche nel 1917.

Ma le coste, sebbene il luogo più fotogenico di Saaremaa, ne costituiscono solo una piccola parte - tuttavia, in fondo qui, come già accennato, il paesaggio non è molto diverso dalla terraferma, tranne per il fatto che l'aria è più pulita, l'erba è più verde, la vita è più misurata e i villaggi sono straordinari per l'abbondanza di recinzioni in pietra muschiosa, che sono diventate uno dei simboli dell'isola:

Il punto di riferimento naturale più famoso si trova anche nel centro dell'isola, nel villaggio Kaali A 20 chilometri da Kuressaare, e i pepelat in piedi nel mezzo delle foreste, per così dire, suggeriscono che ci sarà qualcosa di cosmico davanti:

Anche se la prima cosa che incontri è un hotel con ristorante, negozi di souvenir e diversi autobus con pensionati nel parcheggio:

Circa 4mila anni fa, cioè già nella memoria delle persone, comprese quelle che vivevano direttamente a Saaremaa, qui cadde un meteorite del peso di diverse centinaia di tonnellate - e non ghiacciato, come un paio di anni fa a Chelyabinsk, ma piuttosto metallico, cioè volando a terra e colpendolo con un cratere a tutti gli effetti. E poiché 4000 anni sono "quasi giusti" per gli standard geologici, il cratere è ben conservato e, ovviamente, è diventato una delle principali attrazioni dell'isola. Souvenir nelle vicinanze, tuttavia, non a tema spaziale, ma arte popolare comune a Saaremaa - ci sono molti laboratori privati ​​​​nelle fattorie locali:

Ecco il cratere stesso, circondato da un notevole "pozzo": la sua profondità è di 16 metri, il suo diametro è di 110 metri e in fondo c'è il lago Kaaliyarv. La caduta della stella infuocata si riflette nelle leggende e nelle canzoni scandinave, mentre gli antenati degli estoni vennero qui più tardi e la loro leggenda non è così globale - presumibilmente, in questo luogo la chiesa, in cui il fratello e la sorella si sposarono, crollò il terreno. È anche sorprendentemente simile a - solo lì in fondo non c'è un lago, ma una palude, e l'origine non è stata chiarita.

Blocchi di pietra, dispersi dall'urto e sgombrati nel nostro tempo dalla terra stratificata. Il meteorite ha volato a una velocità di diverse decine di chilometri al secondo, e l'esplosione ha bruciato la foresta per 6 chilometri intorno, e il contenuto di nichel, uno dei più caratteristici metalli "meteoriti", è stato aumentato nel terreno e nei resti di alberi bruciati.

Ma in generale, soprattutto in combinazione con folle di turisti, in pratica tutto ciò non è così impressionante come in teoria:

Kaali, come ogni attrazione "pacchetto", ha un "secondo fondo" - dopotutto, il meteorite si è rotto in pezzi mentre era ancora in aria, e il cratere principale è stato abbattuto dal frammento più grande che pesava fino a 80 tonnellate. Piccoli frammenti bruciati nell'atmosfera, secondo le leggi della fisica a una tale velocità, sono stati cancellati in cenere nell'aria, ma tuttavia 9 frammenti, compreso quello principale, sono volati a terra, lasciando rispettivamente 9 crateri, in un raggio di un paio di chilometri dall'estremo all'estremo. Non li abbiamo cercati tutti, limitandoci a quelli più vicini alla strada. Il cratere principale non è numerato, ma il cratere n. 6 appena visibile sul cordolo:

Dietro gli alberi vicino alla strada nel campo è visibile un boschetto rotondo che nasconde il secondo cratere più grande n. 1:

Tutto è accuratamente fornito di schemi e stand informativi, e questo cratere, sebbene più piccolo e senza lago, impressiona comunque quasi più di quello principale in assenza di turisti:

In totale, in Estonia sono noti cinque crateri meteoritici (o meglio, placer simili), di cui solo due sulla terraferma (Ilumetsa e Tsyyrikmäe, e anche "giovani"). C'è un cratere Kärdla su Hiiumaa, enorme (4 chilometri di larghezza) e molto antico (400 milioni di anni fa), e quindi quasi invisibile ai profani, e il cratere Naugrund è completamente sott'acqua a 25 metri vicino all'isola di Osmussaar (Odensholm) nell'angolo nord-occidentale dell'Estonia. Ad essere sincero, non capisco molto bene che i meteoriti siano così attraenti in Estonia (ovviamente ne sono caduti molti di più in Siberia, ma le dimensioni non sono paragonabili!), ma la concentrazione dei loro crateri qui è davvero unica.

Come già accennato, le persone hanno catturato la caduta del meteorite Kaali. Chi fossero allora non è esattamente chiaro, ma il nome stesso Ezel risale al Varangian Eysula, e nel 2008, vicino al villaggio di Salme, sono state trovate due barche decadute del VII secolo con gli scheletri di diverse dozzine di vichinghi, molto probabilmente morto in una campagna contro i nativi estoni. I proto-estoni locali, che in alcuni luoghi sono chiamati Osiliani, non erano essi stessi, ovviamente, vichinghi, ma pirati che tenevano nella paura l'intero Baltico e rovinavano i possedimenti danesi nell'odierna Svezia - come risulta dalle cronache, avevano una flotta a tutti gli effetti di 16 navi e circa mezzo migliaio di soldati. Il re danese Woldmar II, che in seguito conquistò l'Estonia, non fu in grado di catturare Ezel nel 1206, ma nel 1227 lo fecero i crociati. Gli Osiliani si tennero in disparte, non aiutarono particolarmente i loro fratelli di terraferma nelle battaglie con i tedeschi, e dato questo, oltre alla loro indole bellicosa, i tedeschi lasciarono agli indigeni Esel una parvenza di autonomia, che durò fino al XIV secolo, quando qui si costruivano già castelli e chiese. Nel 1322, il vescovo di Ezel-Vik si trasferì sull'isola, e sospetto che fu allora che le viti furono serrate sugli isolani, che si trasformò nell'ultimo e più sanguinoso giro di St. dopo di lui, Ezel fu completamente subordinato a Livonia. Tuttavia, molti insediamenti ossilici sono sparsi per l'isola, come questo in Kaarma, da una distanza simile a un altro cratere meteoritico:

Ora in antica fortezza i discendenti degli Osiliani cantano e festeggiano. Al centro si trova un monumento, apparentemente alle vittime della rivolta della notte di San Giorgio. Sullo sfondo c'è la guglia della chiesa medievale di Kaarma (Carmelo) - ne parlerò più dettagliatamente nella parte successiva:

I tedeschi divisero Ezel tra l'Ordine e il vescovato di Ezel-Vik, con il primo che ottenne l'est (inclusa la vicina Moon/Muhu) e il nord-ovest. Il vescovo Arensburg non è l'unico castello di Saaremaa, ci sono ancora le rovine dell'Ordine Zoneburg costa orientale, praticamente di fronte al villaggio museo Koguva su Muhu. Tuttavia, il monumento principale del Medioevo livoniano qui non sono i castelli, ma le chiese - insolitamente enormi (sulla scala di Tallinn e Riga), di spirito assolutamente medievale e chiaramente progettate per la difesa. Quella più orientale è la chiesa di Santa Caterina sull'isola di Muhu, che ho già mostrato nel post corrispondente, e ora andiamo al villaggio Kihelkonna(letteralmente - "Parrocchia"), l'ex centro dei possedimenti Ezel occidentali dell'Ordine, dove si trova la Chiesa di Michele Arcangelo - la più occidentale e allo stesso tempo la più "continentale" nel suo aspetto:

In linea di principio, ho già mostrato chiese simili - che si tratti di Harju-Risti e Harju-Madis in a o anche di Jõhvi nello stesso posto dove si trovava la cascata di Vallaste - ma solo Kihelkonna più grande di qualsiasi chiesa rurale sulla terraferma. Cominciò a essere costruito nel 1250 e la sua parte dell'altare è quasi l'edificio più antico dell'Estonia, mentre l'attuale torre fu costruita solo nel 1899:

Al cancello siamo stati accolti da una vecchia curva con una bacchetta e uno sguardo triste, più familiare nell'entroterra della Russia centrale. La parrocchia (kihelkond) di Kihelkonna non è affollata, non è viziata dall'attenzione dei turisti, e quindi è molto povera. La chiesa è umida, scomoda, odora di muffa, il soffitto è rinforzato con travi di legno - tutto questo sembra un po' senza speranza:

La decorazione qui non è fantastica come nelle chiese che mostrerò nella prossima parte, ma c'è qualcosa da vedere qui. Ciò che vale un lampadario, e dietro la schiena c'è l'organo più antico di Saaremaa (1805):

Sotto le ogive - il pulpito e l'altare (1591) con l'"Ultima cena":

Puoi salire sulla torre tramite scale buie, dalle quali puoi vedere i cortili delle fattorie ai piedi, i prati boscosi e il mare lontano con le rive frastagliate. IN bel tempo puoi vedere il faro di 37 metri (1809) sull'isola di Vilsandi (Felsland), la maggior parte della quale è occupata da una riserva ornitologica fondata da uno dei guardiani del faro, ma per quanto armeggiassi con gli ultrasuoni, non potevo' Non vedo niente nella foschia grigia. I bambini del defunto ESSR hanno più familiarità con "One-eyed Silver, un terribile ladro dell'isola di Felsland", che in realtà era, appunto, un downshifter che si trasferì dalla città a un'isola remota e divenne l'eroe di il libro ... Questo è il confine occidentale di Saaremaa, oltre il mare freddo fino a Gotland:

Dopo essere scesi, abbiamo sentito la campana e siamo andati al campanile: qui è medievale e non sembra un campanile snello, ma un arco a forma di U ruvido, puramente funzionale. E nel quadro generale dei duri edifici di pietra, il cielo plumbeo e il vento freddo del mare grigio, la sala umida con l'odore di muffa, il custode triste con il destino negli occhi, i rari rintocchi della campana suonavano in qualche modo particolarmente cupo: "per chi suona?".

Immagina la nostra sorpresa quando il campanile era vuoto! No, infatti, ovviamente, la campana è semplicemente automatica (che in qualche modo non si adatta, tra l'altro, alla povertà generale della parrocchia - forse qualcuno l'ha regalata?), ma in combinazione con l'atmosfera generale di il luogo mi sembrò che fosse il 1710, e nella terra devastata dalla peste, o il vento batte la campana, o il fantasma del pastore defunto...

C'erano una volta tre di questi campanili su Saarem, ma gli altri due furono demoliti alla fine dell'URSS, e nemmeno sotto Krusciov, ma alla fine degli anni '70, e non è nemmeno chiaro perché abbiano chiuso il piano per combattere la religione (chiesa- poi loro semplicemente non l'ha rotto molto!), o qualche festaiolo aveva urgente bisogno di una pietra per una residenza estiva. Diciamo il campanile di Kärla, demolito nel 1980:

Ma fondamentalmente Chiese a Saaremaa tempi non così lontani, lo stesso Kihelkonna è separato da loro dal crollo della Livonia, del dominio danese (1559-1645) e svedese (fino al 1710) e del distretto Ezelsky della provincia di Livonia. Diciamo quella stessa Kyarla - la chiesa di Maria Maddalena (1847), che è entrata nella cornice lungo il percorso. Dalle pietre del suo predecessore medievale, smantellato per degrado, è stata costruita la fattoria Mihkli - ho mostrato una delle pietre della volta nella sua cucina estiva:

O la chiesa Jaanovskaya (1703) vicino a Orisaare e lo stesso castello di Zoneburg - in generale, qui sono semplici e poco attraenti:

Ma quasi più spesso si incontrano chiese su Saaremaa Chiese ortodosse , architettura per lo più tipica e molto caratteristica. Sulla transizione di massa degli estoni all'Ortodossia nella speranza di sbarazzarsi dell'oppressione baronale e della fornitura di terre russe (furono presentate - ma lontano dall'Estonia) e dell'altrettanto massiccio esodo verso il luteranesimo dopo il 1905 (quando fu permesso ribattezzare gli ortodossi in altre religioni, e il risentimento gli estoni ottennero molti soldi per il potere reale che sosteneva i baroni) ho scritto più di una volta, e sembra che questo fosse particolarmente diffuso nelle isole - qui, nelle zone più monoetniche parte dell'Estonia, le chiese ortodosse si incontrano quasi più spesso che sulla terraferma. Sullo stesso Muhu, un tempo, il 70% della popolazione camminava sotto la croce a otto punte. L'aspetto caratteristico delle chiese del quartiere Ezelsky con una grande cupola e cupole sulle torri "aderite" ad esso risale ai templi, o, e questo è un progetto tipico - non riesco nemmeno a identificare quale chiesa fuori di diversi è raffigurato nel seguente riquadro:

Versione leggermente diversa. Furono tutte costruite quasi contemporaneamente, consacrate nel 1873 - anche le "formiche" lituane invidieranno tanta coerenza e serialità, nonostante le chiese di Ezel abbiano un'architettura molto più interessante e originale - non uno stile pseudo-russo noioso, ma un tentativo creare qualcosa di locale, ortodosso "alla maniera di Ostsee". Tuttavia, non siamo mai arrivati ​​​​ai campioni più interessanti: il "primo tra pari" (secondo me) della Chiesa dell'Intercessione a Tornimäe e il monastero di Giovanni Battista a Ryaomäe (l'unico monastero del Patriarcato di Costantinopoli in Estonia ), ma nell'aggregato Temples-1873 sono una parte unica del paesaggio di Ezel.

La Chiesa della Trasfigurazione di Lumanda, leggermente più antica (1867), sembra più una chiesa. A proposito, non credo valga la pena spiegare che oggi la maggior parte di queste chiese fa parte del Patriarcato di Costantinopoli, che serve (attraverso la Chiesa apostolica estone) agli estoni ortodossi.

Ma la Chiesa lignea dell'Epifania a Metskylä (1915) potrebbe benissimo essere stata costruita per la guarnigione russa arrivata a Moonsunds dalla prima guerra mondiale, o addirittura portata dalla terraferma:

Ma nella foresta all'incrocio c'è una casa di preghiera battista in legno - il loro tempo qui è arrivato negli anni '30, e in generale nel deserto costiero, anche nella vicina Courland, hanno predicato molto - nel museo dell'architettura in legno c'è quasi lo stesso, c'è una chiesa all'interno della sala e del soggiorno del parroco.

Quanto a noi Z, poi ce ne sono un buon centinaio e mezzo su Saaremaa e Muhu - ancora una volta, forse la più alta densità del paese, senza contare forse i dintorni di Tallinn. Solo fondamentalmente sono piccoli e anonimi, ma ovviamente ce ne saranno alcuni interessanti: ad esempio, Pilgus (Hohenechen) e Lahetagus (Lakhetagge) sono il luogo di nascita di Thaddeus Bellingshausen, il primo uomo (insieme a Lazarev e ovviamente alla squadra) che ha visto l'Antartide. Oti Manor (Puydehof) è considerato il più bello, ma chi era con noi il primo giorno

Situato nella parte settentrionale del Golfo di Riga del Mar Baltico, 160 chilometri a sud-ovest di, vicino alle isole e. Area - 2673 km², popolazione - circa 32.800 persone (2010).

La lunghezza dell'isola da nord a sud è di quasi 88 km, da ovest a est - 90 km. Il paesaggio dell'isola è pianeggiante, il punto più alto è la collina Raunamägi (54 metri di altezza).

La capitale dell'isola è una località turistica situata nell'omonima baia nel sud dell'isola. Secondo per dimensione località L'isola è Orissaare, situata nel nord-est.

I ritrovamenti archeologici mostrano che le persone vivevano a Saaremaa circa 5.000 anni fa. Un tempo l'isola era la terra più ricca dell'antica Estonia e serviva da base per i pirati estoni, chiamati vichinghi orientali. Nel 13 ° secolo fu catturato dai crociati, nel 17 ° secolo passò in possesso della Svezia e nel 18 ° secolo - dalla Russia zarista.

Durante il secolo scorso fu un importante oggetto di schieramento delle truppe sovietiche ed evitò la costruzione di grandi impianti industriali e porti. Grazie a ciò, a Saaremaa sono stati preservati molti luoghi pittoreschi incontaminati e fino al 40% della sua area è occupata da foreste.

Oggi Saaremaa è un famoso centro turistico e di villeggiatura della regione, nonché un vero e proprio distretto dei laghi: ci sono più di 80 laghi, la maggior parte dei quali si trova nella parte nord-occidentale dell'isola.

Qui, quasi tutti troveranno qualcosa di loro gradimento: una vacanza al mare o benessere, trekking, pesca, equitazione o viaggi in barca, quad e molto altro.

Le spiagge di Saaremaa

L'isola ha molte spiagge, per lo più di ciottoli o rocciose. Nella città di Kuressaare c'è una spiaggia sabbiosa attrezzata.

Ufficialmente stagione balneare sull'isola di Saaremaa dura tutti i mesi estivi.

Trattamento sull'isola di Saaremaa

Nel 1820 si scoprì che il fango marino locale aveva proprietà medicinali. Il primo bagno di fango fu costruito a Kuressaare nel 1840, e ora la capitale dell'isola è letteralmente piena di tutti i tipi di bagni di fango e centri termali, dove gli amanti dell'acqua e delle sessioni di benessere possono godersi centinaia di procedure diverse.

clima marittimo mite e fango curativo, la natura pittoresca e lo stile di vita tranquillo dei residenti locali contribuiscono a una vacanza rilassante e al recupero.

Attrazioni dell'isola di Saaremaa

Castello di Maasi (Maasilinn) situato vicino alla seconda città più grande dell'isola - Orissaare. Fu costruito dal maestro dell'Ordine Livoniano nel 1345, ma dopo che la terra fu trasferita al possesso della Danimarca, fu distrutta. Ora queste sono rovine pittoresche, ma il castello sarà presto ricostruito. La maggior parte dei sotterranei, dove i turisti possono entrare, sono stati conservati.

Mulini a vento (Angla tuulikud)è il segno distintivo di Saaremaa. Puoi ammirarli nel villaggio di Angla, che si trova a nord di Kuressaare. Ad oggi, dei cinque presentati per la revisione, solo un mulino è in funzione.

Attrazione popolare di origine extraterrestre - Cratere meteoritico di Kali. Si è formata circa 4.000 anni fa, a 18 km dalla capitale dell'isola. Il cratere è circondato da un bastione di terra di 16 metri. Ci sono altri 8 crateri più piccoli nel distretto.

Nella parte occidentale dell'isola si trova parco nazionale (Vilsandi rahvuspark)è un altro luogo popolare per i turisti. In questa parte protetta dell'isola si possono vedere antiche foreste di pini ed eriche, paludi di ontani e mirtilli rossi. Anche la fauna della riserva è ricca: qui vivono circa 30 specie di mammiferi e più di 200 specie di uccelli, per l'osservazione delle quali esistono diversi siti attrezzati. Anche sulla costa del parco nazionale puoi vedere le foche grigie.

Scogliera pagana (Panga Pank)- non solo la scogliera più alta della costa settentrionale dell'isola. Ha ricevuto la sua cupa fama nell'antichità. Fu da questa sporgenza costiera che i pagani scaricarono le vittime destinate al dio del mare.

Come arrivare a Saaremaa

La comunicazione tra la terraferma e l'isola di Saaremaa avviene attraverso l'isola vicina, sulla quale si trova il porto di Virtsu, a cui parte un traghetto dal porto continentale di Kuivastu. Saaremaa è collegata a Muhu da una diga in terrapieno, raggiungibile in autobus o in auto.

Il modo più semplice per arrivare a Saaremaa è in autobus: traversata in traghetto compreso nel prezzo del biglietto, quindi anche nei fine settimana estivi non si possono temere le code per il traghetto, che non sono rare in questo periodo.

Ho il mio aeroporto internazionale– Aeroporto di Kuressaare, che riceve voli delle compagnie aeree da e per Tallinn.

Nei freddi inverni viene costruita una strada ghiacciata tra l'isola di Saaremaa e la terraferma, lungo la quale l'isola è raggiungibile in auto.