Tour in motoslitta Spedizioni di Kola. Spedizione segreta del KGB nella penisola di Kola! La spedizione di Kola termina

Tracce di una civiltà molto più antica di quella sumera ed egiziana sono state trovate nella penisola di Kola e in gran parte del Nord russo. Le rovine di antichi edifici in pietra sono impressionanti non solo per le loro dimensioni, ma sono state scolpite da rocce basaltiche. Se questi sono davvero i resti degli edifici, allora l'umanità moderna può solo sognare le tecnologie delle persone che potrebbero crearli. Sorprendentemente, questi reperti sono noti in Russia dall'inizio degli anni '20. Lo scienziato sovietico Alexander Barchenko affermò di aver trovato Hyperborea. Per molto tempo questi dati sono stati classificati come "segreti". Dove si trovava Iperborea? Cosa lega la Russia al misterioso paese?

Hyperborea nell'antica Grecia era chiamata il mitico paese settentrionale. L'antico storico greco Diodoro Siculo lo considerava il regno di Apollo, e l'antico scienziato romano Plinio il Vecchio nella sua Storia naturale descrisse il regno iperboreo come un popolo felice che viveva dietro le montagne di Riphean.

Hyperborea è stata cercata in tempi diversi in Groenlandia, Antartide, India e Tibet, ma quando gli scienziati sono riusciti a studiare la mappa di Gerard Mercator, non credevano ai loro occhi. Qui, il misterioso paese ha una posizione e una forma chiare e non si trova da nessuna parte se non nel nord della Russia moderna.

Gerard Mercator e la sua mappa.

Secondo molte fonti e leggende indiane, gli Iperborei sarebbero basati sull '"isola bianca". Cos'è un'"isola bianca"? Ciò è contestato, ad esempio, la maggior parte degli indologi ritiene che fosse una sorta di residuo di terra preservata nell'Artico.

I Veda indiani confermano queste mappe. Descrivono Hyperborea come "un paese in cui la notte e il giorno sono continui e l'alba e il tramonto seguono la stessa traiettoria", ma tali fenomeni possono essere osservati solo in un punto del pianeta: nell'Artico russo.

Per questo, compaiono sempre più fatti scientifici. In tutti gli insegnamenti esoterici (principalmente quelli vedici) si dice che originariamente la dimora ancestrale dell'umanità fosse nel nord. È percepito come il Paradiso, la Dimora di Brahma (il creatore del mondo), è Brahma il padre di tutti gli esseri viventi, quindi il Paradiso del Nord è associato alla Stella Polare.

Sorprendentemente, la connessione con il mitico Eden scivola nel nome della penisola di Kola. Il fatto è che nell'antica lingua slava e in sanscrito la parola "kolo" significa "sole", significa Kola - Sunny. È possibile chiamare la moderna regione aspra dell'Artico un paradiso soleggiato?

Oggi è improbabile, ma 10mila anni fa, secondo i paleontologi, il clima del nord russo poteva essere paragonato a quello che stiamo vedendo ora sulla costa del Mar Nero.

Fu qui, nella penisola di Kola, all'inizio del XX secolo che Alexander Barchenko andò su ordine personale di Dzerzhinsky alla ricerca di un paese misterioso, e ciò che fu trovato durante la spedizione rimase a lungo sotto la gif "segreta" tempo.

Questa è un'intera serie di piramidi della penisola di Kola, una serie di menhir e dolmen, famosi labirinti, il famoso trono sull'arcipelago Kuzovsky (trono dei giganti), ad es. questi sono i resti di quell'antichissima civiltà, da cui storicamente e leggendariamente ebbero inizio le migrazioni dei popoli.

L'8 giugno 1841 V.N. Bötlingk morì improvvisamente e, in relazione a ciò, l'11 giugno 1841 si tenne la Conferenza dell'Accademia delle Scienze, dove si risolse il problema dell'ottenimento dei materiali dalla spedizione Kola di V.N. Botlingk. A quanto pare, questi materiali non sono mai arrivati ​​all'Accademia. Sulla base di quanto precede, Bötlingk e la sua spedizione possono essere attribuiti a quelli dimenticati.

Viaggio V.N. Böttlingk e A. I. Schrenk iniziarono nei primi giorni di maggio 1839, con la partenza dei cavalli postali da San Pietroburgo a Helsingfors. Bötlingk non indica una data specifica di partenza, ma indica con precisione la data di arrivo a Helsingfors - 7 maggio (19). Scrive che il trasferimento ha richiesto diversi giorni e la neve nelle foreste circostanti si è quasi sciolta, ma è rimasta "sulle boscose pendici settentrionali delle colline intorno a Helsingfors" (di seguito, nel testo, le citazioni dal "Rapporto" di V.N. Bötlingk sono riportate nel traduzione degli autori dell'articolo - circa . auth.). A Helsingfors i viaggiatori rimasero per due settimane, in attesa che le strade della Finlandia fossero pronte per il movimento verso il nord del Paese. Durante il suo soggiorno a Helsingfors, V.N. Bötlingk era impegnato nello studio dei graniti rapakivi e A.I. Schrenk studia la vegetazione dei dintorni della città.

Helsingfors VN Bötlingk e A.I. Schrenk partì il 21 maggio (2 giugno), partendo su cavalli postali verso la punta settentrionale del Golfo di Botnia nella città di Tornio, dove arrivarono sani e salvi il 3 giugno (15 giugno), perché: “Il tempo era bello, e il percorso era facile, poiché la magnifica strada ci conduceva lungo la costa piatta e prevalentemente sabbiosa del Golfo di Botnia fino allo stesso Tornio, qui raramente era possibile vedere una roccia in avvicinamento, costituita da gneiss, graniti, quarziti o scisti. Dopotutto, la strada è posata lungo le terrazze costiere del Golfo di Botnia. A Tornio la spedizione è stata rifornita di cibo, guide e un interprete che conosceva lo svedese e il finlandese, dopodiché l'8 (20) giugno si è recata a Kemi: “Così, siamo andati a Kemi l'8 (20) giugno per spostarci più a nord-est e passare attraverso il territorio della Lapponia fino alla città di Kola sull'Oceano Artico. Da Kem, la spedizione è andata in barca lungo il fiume. Kemijoki alle sue sorgenti, dove, superato lo spartiacque, entrò nel bacino del fiume. Tuloma e oltre, facendo rafting lungo di essa, arrivarono il 15 luglio (27) a Kola. Il viaggio è stato difficile, il passaggio da Kemijärvi al lago è stato particolarmente difficile. Notozera: “L'ultimo insediamento sul fiume Kemijoki, composto da 5 capanne di contadini, si chiama Kezimeyar-vi (Kemijärvi - ndr) e si trova sopra il 670, eppure qui i finlandesi stanno ancora cercando di coltivare segale e orzo. In piccoli orti recintati sulle colline aride intorno alle loro case, piantano ortaggi, che a volte crescono così tanto da permettere ai finlandesi di sostituirli di tanto in tanto con il cibo per animali. Negli ultimi 10 anni hanno avuto fallimenti del raccolto, e quest'anno il mais era bellissimo, la segale era in fiore il 29 giugno (10 luglio), l'orzo era alto e in piedi con le spighe. Cavalli, mucche e pecore pascolavano sulle rive del fiume di 80 metri; le rane gracidavano nelle pozzanghere e l'aria era umida e calda, 20°C di notte; tutto ciò non permetteva all'immaginazione di immaginare che fossimo nell'alto nord. Solo in quest'ultimo insediamento abbiamo appreso che potevamo ancora raggiungere la città di Kola, e la direzione del movimento è stata scelta da noi correttamente, ma la distanza dal prossimo soggiorno estivo di persone, già lapponi russi, era molto significativa; abbiamo scoperto che questa distanza è di 250 miglia lungo una regione deserta e disabitata, ma come si è scoperto in seguito, questa informazione sulla distanza era errata, è stata notevolmente sottovalutata. Con la nostra ulteriore avanzata verso nord, il fiume Kemijoki iniziò a restringersi e gli edifici residenziali scomparvero dalle sue sponde, dove ci si poteva nascondere per la notte. Ma il numero delle zanzare aumentava sempre di più e questo cominciava a darci molto fastidio, l'unica salvezza da esse era un fuoco fatto di rami umidi, che diffondevano fumo soffocante e allontanavano almeno un po' da noi questi fastidiosi insetti. Da un terreno pianeggiante, paludoso e boscoso, abbiamo navigato lungo il fiume Kemijoki nella direzione indicataci sulle mappe dai finlandesi. Poi ci siamo trasformati nell'affluente sinistro del Kemijoki, il torrente Vaya. Avvicinandoci allo spartiacque ci aspettavamo sponde alte e abbondanza di sassi, invece la sponda si fece sempre più bassa fino a giungere ad un lago circondato da una palude; e davanti a noi, 8 verste a nord-est, giaceva Sorsatunturi, ricoperto di salici e betulle nane, e composto di granito-gneiss. Per due giorni portammo le nostre barche e le nostre cose attraverso Sorsatunturi fino alla palude da cui nasceva il torrente Sottojoki, così stretto che una barca riusciva a malapena a entrare nel suo canale, ma dopo un viaggio di quattro ore lungo questo torrente arrivammo al fiume Nuor-tijoki (r Nota - n.d.a.) sfociando nel lago Notozero, da cui scorre il fiume Tuloma. Il fiume Nuortijoki non è navigabile a causa delle numerose rapide e cascate nel suo corso. Abbiamo scelto un percorso difficile, e abbiamo dovuto scendere il fiume Nuortijoki per quattro giorni con grande fatica fino a Notozero, dove abbiamo incontrato 7 lapponi russi; sono state le prime persone che abbiamo visto dopo un lungo viaggio attraverso questa regione desertica.

Fin dall'inizio V.N. Bötlingk esamina la regione di Kola e stabilisce che i dintorni della città su una vasta area sono composti da graniti e gneiss “... intervallati da masse di granito e vari gneiss. Gneiss e granito sono i tipi di rocce dominanti in questo paese di pietra. Determina che i graniti sono composti da feldspato bianco, quarzo grigio e una piccola quantità di mica nera. Inoltre, caratterizzando i graniti, fa notare che a volte c'è un'alternanza di strati sottili di granito e gneiss: “... così che entrambe le rocce sono inseparabili e dovrebbero essere considerate come una, e la granularità grossolana dà una struttura parallela che non è sempre distinguibile”. In senso moderno, questo è il più antico tra i granitoidi della penisola di Kola, il complesso archeano tonalite-trondhjemite-gneiss. Secondo V.N. Bötlingku, il complesso di queste rocce "... è intersecato da vene di pegmatite di granito con rigonfiamenti simili a ceppi ..." e si sviluppa lungo l'intera costa del fiordo di Kola. Nelle vicinanze di Kola V.N. Bötlingk per la prima volta per la penisola di Kola descrive il complesso di dighe di gabbro-anfiboliti: "Qui ho visto per la prima volta enormi orneblenditi e gabbro, che componevano potenti corpi simili a fogli inclusi nelle rocce di granito bianco facilmente distrutto". Studiando i dintorni di Kola, osserva che la città si trova su un'antica terrazza sul mare e conclude che la Lapponia russa sta vivendo un sollevamento: “Sulle colline granitiche intorno alla città di Kola, ci sono terrazze composte da sabbia e argilla, e originarie di una posizione più elevata del livello del mare, al di sopra dell'attuale livello dell'acqua. Su una di queste terrazze si trova la città stessa, e sull'altra ci sono orti con cavoli e rape. Sulla costa occidentale della baia di Kola, V.N. Bötlingk fa un'osservazione interessante e importante per la storia della geologia: “Qualche volta, tra gli gneiss vicino a Capo Pinagorye, potenti, larghi più di 200 piedi, si osservano masse di diorite molto dense, che non collassano diversamente dagli gneiss ospiti . Tutte queste dioriti sono magnetiche. Si può affermare con sicurezza che questa è la prima descrizione di quarziti ferruginose nella penisola di Kola. Ma a questa caratteristica magnetica delle rocce non è stata prestata la dovuta attenzione né dallo stesso Böttling né da altri geologi, lettori del suo rapporto. Pertanto, la data di scoperta delle quarziti ferruginose nella penisola di Kola è considerata il 1915, quando il professor Alexander Alekseevich Polkanov (1888-1963), su istruzioni della Società imperiale di naturalisti di Pietrogrado, condusse uno studio geologico delle rive del Fiordo di Kola e il fiume. Tuloma, e tra gneiss grigi di biotite. ..sulla sponda orientale e occidentale della baia vicino a Capo Pinagorye...” scoprì due primari affioramenti di scisti di magnetite e suggerì un'analogia e una possibile connessione tra i depositi di minerali trovati e il deposito di Sør-Varanger (scoperto nel 1902 - ed. ) in Norvegia. Forse la scoperta di V.N. Bethling non è stato casuale. Dopotutto, il fatto che Pomors e marinai siano da tempo consapevoli del funzionamento errato della bussola e della deviazione del suo ago di tre o più punti verso ovest quando le navi passano tra Capes Pinagoriy e Mishukovo, è stato scritto in tutte le vele direzioni sin dai tempi di M.F. Reinecke. Nel 19 ° secolo marinai-idrografi hanno correttamente suggerito a cosa potrebbe essere correlata questa anomalia: "La declinazione della bussola nella baia di Kola rappresenta deviazioni significative, probabilmente dalla presenza di minerale di ferro nelle montagne delle sue coste". È improbabile che V.N. Byot-lingk non ha sentito parlare del funzionamento errato della bussola nella baia di Kola dagli abitanti di Kola, soprattutto perché i suoi rilievi sulle rive della baia sono stati effettuati dal mare. Perché questa scoperta di rocce magnetiche non sia stata ulteriormente sviluppata nel lavoro di Wilhelm Nikolaevich, non lo sapremo più.

Dopo aver esaminato i dintorni di Kola, V.N. Bötlingk decide che ora, prima di tutto, è necessario visitare la penisola di Rybachy. Ecco come scrive a riguardo: “Ho deciso di rivolgermi principalmente allo studio della penisola di Rybachy, che, come sapevamo a San Pietroburgo, dovrebbe essere costituita da scisto, le cui rocce sono così rare in Finlandia, eppure sono sempre vecchi membri delle montagne di transizione."

Ha stabilito che la penisola di Rybachy è composta da scisti argillosi intercalati, varie arenarie, quarziti e calcari. Qui ha attirato l'attenzione sul fatto che in un certo numero di punti la formazione di rocce sedimentarie ha subito intense dislocazioni piegate. V.N. Bötlingk conduce uno studio approfondito dei luoghi in cui si sviluppa il ripiegamento e stabilisce che la penisola di Kola è separata dalla penisola di Rybachy da una serie di faglie discontinue di carattere normale, lungo le quali è discesa la formazione di rocce sedimentarie situate alla periferia della Lapponia russa, che quindi sono sopravvissuti alla distruzione, ma sono stati accartocciati in pieghe: "L'aspetto di una serie di dislocazioni piegate in una formazione sedimentaria più giovane è associata al movimento vicino ai confini del massiccio granitico". Questa conclusione V.N. Bötlingk sulla natura della relazione tettonica tra le penisole di Kola e Rybachy era mezzo secolo in anticipo sui tempi. Nel 1894, l'accademico Alexander Petrovich Karpinsky (1846-1936), analizzando la relazione tra le più antiche formazioni cristalline in Finlandia, Carelia e penisola di Kola, giunse a una conclusione simile che V.N. Bethlingk. Ha stabilito che la penisola di Kola è un horst delimitato da faglie lungo la periferia, attorno al quale ci sono depressioni che hanno fatto movimenti verticali lungo queste faglie e sono piene di rocce sedimentarie più giovani, e una faglia lungo la costa di Murmansk, che separa lo scudo cristallino da la copertura sedimentaria, nella moderna letteratura geologica è chiamata faglia di Karpinsky.

Di ritorno da Rybachy a Kola, V.N. Bötlingk noleggia una barca Pomerania e parte per esplorare la costa della parte orientale della Lapponia russa. Durante il suo viaggio, nota che l'intera costa di Murmansk fino alla foce del Ponoi è composta da vari graniti, spezzati in grandi blocchi da faglie, e lungo le faglie il mare ha lavato gole lunghe e strette. Vicino alla foce del Ponoi, i graniti lasciano il posto a un complesso di orneblenditi, scisti di clorite e quarziti intrusi da corpi di gabbro; ea sud della foce del Ponoi ricomincia un'area composta da graniti.

Dalla foce di Ponoy V.n. Bötlingk ha continuato il suo viaggio verso i villaggi di Varzuga e Kashkarantsy situati sulla costa di Kandalaksha del Mar Bianco. Sulla strada da Ponoi a Varzuga, la spedizione non è sbarcata sulla riva, Bötlingk non ha informazioni sulla geologia di questi luoghi. Ciò è dovuto a una serie di motivi oggettivi: l'inizio dell'autunno - era già settembre, periodo di forti tempeste sul Mar Bianco; la bassa profondità del mare vicino alla costa, che non permetteva alla nave di approdare sulla riva. Il viaggio da Ponoi a Varzuga si è rivelato estremamente difficile per la spedizione: “All'inizio c'è stata una pioggia terribile che è durata due giorni, e non è stato possibile sbarcare sulla riva, poiché la costa meridionale della Lapponia russa è sabbiosa con pietre rare. Il mare vicino è poco profondo e non ha né baie né isole, ei porti sono le foci dei fiumi, a cui si può entrare solo al momento della massima marea, e li abbiamo attraversati molto prima di quel momento. Dopo la pioggia è iniziato un forte vento, che è durato quattro giorni. Il vento era così forte che il quarto giorno la sua raffica ruppe il nostro albero, e per scappare dovemmo remare, ma per nostra fortuna il vento cessò presto. La sera del 3 (15) settembre giungemmo alla foce del Varzuga, il fiume più importante di questa costa, ma c'era la bassa marea e non potemmo entrarvi. Il tempo era eccezionalmente buono, ma di notte ha iniziato a fare freddo. Questo gelo, lunghe notti e frequenti temporali ci hanno convinto ad andare più a sud, anche se volevamo esplorare la costa della Lapponia. Pertanto, al mattino, con un buon vento, siamo andati più a sud, ma il vento ha cominciato a cambiare e nel pomeriggio è cambiato a sud, e il mare è andato in onde alte da sud, che ci hanno costretto a tornare indietro. Sulla costa, partiti la mattina, siamo tornati poche ore dopo. La sera successiva decidemmo di cercare rifugio nel villaggio di Kashkarantsy. Le pietre che sporgevano ovunque e coprivano il fondo di una baia poco profonda non ci permettevano di avvicinarci alla riva, ma arrivò la nona onda, ci deliziava e gettò la nave sulle pietre. È stato solo grazie all'aiuto degli abitanti del villaggio che noi e la nostra nave siamo stati salvati. A seguito di questo incidente, ci siamo bagnati molto e abbiamo avuto freddo, ma presto, dopo esserci sistemati nelle calde case dei pescatori russi, ci siamo dimenticati della nostra sofferenza; Eravamo felici". Il naufragio che si è verificato ha fornito a V.N. Bötlingka l'opportunità di esplorare la costa del Mar Bianco da Varzuga alla penisola di Turii Mys. Ha stabilito che la costa in questa zona è composta da arenarie stratificate rosso mattone: “... strati di arenaria, ondulati in alcuni punti, formano rocce alte fino a 120 piedi. Formano anche sporgenze di terrazze ricoperte di sabbia, mentre la sabbia forma su di esse bastioni mobili. Visitò Bötlingk e la città di Turya sull'omonima penisola, dove, seguendo Shirokshin, commise un errore simile, descrivendo le ijolite-urtiti di Turyego come quarziti carbonatiche: "... le pareti delle rocce sono costituite da grigio-bluastro pietra di quarzo calcareo, che è estremamente durevole." Egli caratterizza la struttura geologica della parte principale della penisola del Capo di Turii come un'area composta da graniti rapakivi: “Sulla penisola stessa ci sono molte diverse formazioni rocciose composte da granito; è molto grande, simile al rapakivi, e crivellato di innumerevoli vene di diorite. Questa è la prima descrizione nella letteratura geologica del complesso Proterozoico Umba di graniti charnockite-porfirici, il cui studio dettagliato è stato effettuato dai geologi solo negli anni '60-'70.

Dopo aver visitato Capo Turiego, la spedizione di V.N. Bötlingka ha lasciato la penisola di Kola: "Nella prima mattinata del 9 settembre (21), il vento di nord-est che soffiava ci ha costretti ad alzare la vela, lasciare la terra della costa di Kandalaksha e andare verso la costa opposta della Carelia del Mar Bianco". La spedizione si è recata nella baia di Sorokinskaya fino al villaggio di Soroka (al suo posto si trova ora la città di Belomorsk - ndr) per percorrere il tratto Belomorsky e fare un'indagine geognostica tra il Mar Bianco e il lago Onega. In effetti, V.N. Bötlingk fu il primo a studiare la geologia lungo il percorso del futuro Canale Belomor-Baltico. Non forniamo una panoramica di questo viaggio, poiché questo è l'argomento di un articolo separato. Dopo aver raggiunto la città di Povenets, V.N. Bötlingk raggiunse Petrozavodsk sul lago Onega, da dove partì per San Pietroburgo con la prima slitta.

Come risultato dello studio della geologia della costa della penisola di Kola, V.N. Böttlingk giunse a un'importante conclusione sull'origine dei graniti e degli gneiss. Graniti che considera indubbiamente plutonici

formazioni formate dalla "calda pasta cristallina" spremuta dalle viscere della Terra. Ma gli gneiss, suggerisce, erano originariamente di origine nettuniana e sono simili agli scisti della penisola di Rybachy: "... entrambi hanno mostrato la loro relazione con le entità nettuniane a cui corrispondono ...". Ma poi gli scisti primari subirono profonde trasformazioni sotto l'influenza del calore nei luoghi in cui i graniti erano incastonati in essi: “Il calore fa sì che gli scisti, insieme a strati di sabbia pietrificata, cambino nei luoghi in cui le recenti formazioni nettuniane si scontrano con l'intrusione plutonica di pasta cristallina in loro, e lo gneiss appare come un prodotto di profonda trasformazione della forma nettuniana". E in generale conclude che: “La Lapponia russa, come nessun altro paese, tranne forse il Nord America e la Finlandia, non rappresenta un'area così vasta e adatta alle osservazioni, dove una varietà di pietre in condizioni diverse entrano in contatto tra loro e dove la natura stessa delle coste rocciose del Mare Artico offre al geognosta molti mezzi per testare e seguire la sua opinione in natura.

Su quanto sia importante la conclusione di V.N. Böttlingk sulla genesi di graniti, gneiss e ardesie, indicando un punto di svolta nelle opinioni dei geologi russi alla fine del primo terzo del XIX secolo, può essere giudicato se ricordiamo che alla fine del XVIII - prima metà del i secoli XIX. È il momento delle controversie più acute tra nettunisti e plutonici sull'origine delle rocce ignee, la formazione e l'evoluzione della Terra.

I nettunisti credevano che tutti i processi geologici sulla Terra fossero dovuti all'azione dell'acqua, tutti i minerali e le rocce, esclusi il granito e il basalto, si fossero formati dall'acqua di mare. Graniti, gneiss, basalti e altre rocce cristalline si sono formate sul fondo dell'oceano per precipitazione chimica e sono composte da "montagne primordiali". Scisti argillosi, arenarie, calcari e altre rocce sedimentarie si sono formate per precipitazione meccanica e chimica dei prodotti della distruzione delle rocce delle "montagne primordiali". Secondo il punto di vista dei nettunisti, prima, quando le "montagne primordiali" vengono distrutte, si formano "montagne di transizione" adiacenti alle "montagne primordiali", e poi "montagne piatte (stratificate)". La teoria del neptunismo è stata pienamente sviluppata nelle opere del professor Abraham Werner (1750-1817) della Freiber Mining Academy. I nettunisti ignorarono completamente i dati già disponibili a quel tempo sui movimenti significativi della crosta terrestre, negando il costante effetto trasformante delle masse incandescenti situate all'interno della Terra sulla superficie terrestre. Secondo le loro idee, i fenomeni magmatici non avevano alcun significato nella storia della Terra. E A. Werner ha spiegato il vulcanismo bruciando carbone nelle viscere.

La teoria del plutonismo era basata sull'idea dell'esistenza di un fuoco centrale all'interno della Terra. Fu sviluppato abbastanza completamente dal naturalista scozzese James Hutton (1726-1797) e esposto nel libro The Theory of the Earth (1795). Secondo le idee dei plutonici, la ragione della formazione delle montagne e dell'innalzamento dei continenti è l'azione del fuoco sotterraneo. I continenti vengono gradualmente distrutti dall'azione delle precipitazioni, del vento, dell'acqua corrente e di altri agenti. I prodotti della loro distruzione vengono trasportati nell'oceano, dove si depositano sul fondo e poi si induriscono formando rocce sedimentarie. Graniti, basalti e altre rocce cristalline sono formati da una massa liquida infuocata, e gneiss e scisti cristallini sono formazioni metamorfiche formate a seguito della fusione di rocce sedimentarie sotto l'azione dell'alta temperatura dalla vicinanza di un incendio sotterraneo. La teoria plutonica all'inizio non ricevette la popolarità che aveva la teoria nettuniana di Werner, un professore e oratore di talento, e gli ascoltatori accorrevano da tutta Europa. La diffusione della teoria plutonica fu ostacolata dalla forte opposizione degli scienziati e della chiesa, che la vedevano come un attentato all'immagine biblica della creazione del mondo. La teoria nettuniana della chiesa non contraddiceva e ne era sostenuta. All'inizio del XIX secolo. La teoria di Nettuniano arrivò in Russia e per la maggior parte i geologi russi la accettarono come la teoria geologica dominante. Nel Mining Cadet Corps e nell'Università di Mosca, la geognosia veniva insegnata secondo Werner, il libro di testo "Geognosia" dell'accademico Alexander Fedorovich Savostyanov (1771-1824), pubblicato nel 1810 e raccomandato come manuale per le università, era una traduzione delle lezioni di Werner in Russo. L'accademico Vasily Mikhailovich Severgin (1765-1826), i professori dell'Università di Mosca Ivan Alekseevich Dvigubsky (1771-1840) e Alexander Alekseevich Iovsky (1796-1857) cercarono di resistere alla diffusione della teoria nettuniana. Nel 1825, il futuro accademico e sostenitore del nettunismo Dmitry Ivanovich Sokolov (1788-1852) nel Mining Journal pubblica un articolo "Successi della geognosia", in cui afferma che il primo vinse incondizionatamente nella lotta tra nettunisti e plutonici: " L'insegnamento di Werner rimase vincitore e tornò dal campo d'onore ornato di nuove perfezioni, frutto delle sue imprese. Nello stesso articolo sulla teoria del plutonismo e dei suoi sostenitori, ha scritto: “Tali congetture di persone, anche le più argute, non appena sono in disaccordo con la Sacra Scrittura, dovrebbero essere respinte come menzogne: perché solo la testimonianza del Signore è vero, e la verità del Signore dura in eterno” . E ha descritto la teoria di Laplace sull'origine della Terra come "... un demone di un'immaginazione surriscaldata, che, insieme a teorie simili di Ray, Scheitzer ... è vestita con le vesti della scienza ...". L'intensità delle passioni nella disputa era alta, questa lotta fu espressa in modo molto appropriato nella seconda metà del XIX secolo. Professore dell'Università di Mosca, geologo e anatomista Grigory Efimovich Shchurovsky (1803-1884), che studiò negli anni venti dell'Ottocento. all'Università di Mosca e ha osservato questo confronto: "Lo scontro di queste teorie è stato accompagnato da tanta amarezza, tanta intransigenza, che può essere paragonata solo alla lotta dell'acqua con il fuoco, degli elementi che difendevano" .

Il riconoscimento e la diffusione delle idee dei plutonici fu molto lento, ma entro la fine degli anni Trenta dell'Ottocento. tra i geologi russi inizia a verificarsi un cambiamento di opinioni. Nel corso del lavoro pratico svolto in una varietà di condizioni geologiche sul vasto territorio della Russia, gli ingegneri minerari russi hanno avuto l'opportunità di testare le loro idee teoriche su un'enorme quantità di materiale fattuale, che ha permesso loro di convincersi presto dell'errore delle principali disposizioni del nettunismo e iniziano a passare dalla parte della teoria plutonica. Accademico D.I. Sokolov. Nel "Corso di geognosia", ha affermato definitivamente che la Terra era una volta in uno stato ardente-liquido e ora c'è un nucleo liquido sotto il "guscio duro della Terra", e le montagne si formano come risultato del "sollevamento " della crosta terrestre a causa dell'intrusione di masse plutoniche. Un chiaro esempio della svolta che stava avvenendo sono le conclusioni di V.N. Bötlingk sulla formazione di graniti e gneiss nella Lapponia russa.

Letteratura

1. Geologia dell'URSS. T. XXVII. Regione di Murmansk Parte 1. / Cap. ed. L. Ya. Kharitonov. Mosca: Gosgeoltekhizdat, 1958. 714 p.

2. Gnucheva V.F. Materiali sulla storia delle spedizioni dell'Accademia delle scienze nei secoli XVIII e XIX (revisioni cronologiche e descrizioni dei materiali d'archivio). M .: Casa editrice dell'Accademia delle scienze dell'URSS, 1940. 310 p.

3. Karpinsky A.P. Saggi sul passato geologico della Russia europea (articoli del 1883-1894 con aggiunte e note). Pietrogrado: tipo militare, 1919. 158 p.

4. Morozov N.V. Lozione della costa di Murmansk dell'Oceano Artico dalle Isole Varde al Mar Bianco. San Pietroburgo: tipo. Marine Min-va, 1901. 712 p.

5. Polkanov A.A. Alla scoperta dei minerali di ferro nella Lapponia russa // Tr. imp. Pietrogrado Società dei Naturalisti T. 46. Problema. 1. N. 7-8. 1915. S. 248-250.

6. Polkanov A.A. Profilo geologico e petrologico della parte nord-occidentale della penisola di Kola. Parte I. L.-M .: Casa editrice dell'Accademia delle scienze dell'URSS, 1935. 564 p.

7. Reinecke M.F. Descrizione idrografica della costa settentrionale della Russia. Seconda parte. Costa della Lapponia. Compilato dal tenente comandante M. Reinecke nel 1833. Ed. 2° idrogramma. dep. San Pietroburgo: tipo. Marine Min-va, 1878. 279 p.

8. Discorsi e articoli di Grigory Efimovich Shchurovsky, raccolti e pubblicati in occasione dell'anniversario dalla Society of Natural Science Lovers e dal comitato del Museo Politecnico. (Izv. Imp. about-va amanti delle scienze naturali, antropologia ed etnografia. T. XXXIII. Numero 2). M.: Tipo. MN Lavrova i K°, 1878. 507 p.

9. Sokolov D.I. Successi della geognosia // Gorny Zh. Libro. 1. N. 1. 1825. S. 3-27.

10. Sokolov D.I. Corso di geognosia. Parte 3. San Pietroburgo: Tipo. E. Pratsa i Co., 1839. 324 p.

11. Shafranovsky I.I. A.G. Werner. Famoso mineralogista e geologo. 1749-1817. L.: Nauka, 1968. 198 p.

12. Bohtlingk W. Bericht einer Reise durch Finnland und Lappland // Boll. sci. publie par l'Academie Imperialedes Sciences de Saint-Petersbourg. 1840. V. 7. N 8, 9. P. 107-129; N. 13, 14. P. 191-208.

Rippas Platon Borisovich

Un articolo del biologo e geografo P.B. Rippas è dedicato al rilevamento topografico dei sistemi fluviali della penisola di Kola (fiumi Varzuga, Ponoy, Pana), che ha portato a una mappa a 3 verste del corso del fiume. Varzuga, presentato alla Società Geografica Russa. Un elemento importante della sua nota è la descrizione del sistema viario che collega la ss. Kuzomen e Varzuga con i cimiteri Sami al centro della penisola e oltre - con Kola.

SPEDIZIONE A KOLA DEL 1898:(rapporto preliminare) PB Rippas

Nell'estate del 1898 fui inviato dalla Società geografica russa imperiale, in associazione con il tenente del corpo dei topografi militari A. A. Noskov, nella penisola di Kola, nel bacino del fiume Varzuga per ricerche topografiche e geologiche. Il mio compagno, oltre a fare rilievi e determinare punti astronomici, si occupò gentilmente di osservazioni meteorologiche e di determinazione delle altezze per mezzo di aneroidi.

La ricerca doveva iniziare dal villaggio di Kuzomeni, situato alla confluenza del fiume. Varzuga nel Mar Bianco e continua a monte del fiume nominato, fino al suo corso superiore. Inoltre, la spedizione doveva attraversare lo spartiacque che separava il bacino del fiume Varzuga dal bacino del fiume Ponoya e raggiungere il Ponoi nel cimitero estivo lappone di Upper Kamensky. Da qui, la spedizione doveva continuare il suo viaggio lungo il Ponoi fino al punto in cui questo fiume si divide in due rami. A seconda delle circostanze, avrebbe dovuto seguire l'una o l'altra di esse, fino alla fonte. Quindi doveva andare via terra ai laghi da cui scorre il fiume Pana e discenderlo fino a confluire nel fiume. Varzuga; e da lì, per il sentiero già percorso, ritorno a Kuzomen.

Per riportare la spedizione in primavera, tramite l'ufficiale giudiziario locale Pyotr Andreevich Taratin, furono assunti i contadini del villaggio di Varzuga, noto per la loro arte di nuotare lungo le rapide e le rapide: 16 persone con 8 barche avrebbero dovuto portarci al corso superiore del fiume Varzuga; e le altre 14 persone. avrebbero dovuto incontrare la spedizione il 15 luglio alla foce del fiume. Signori. Ogni lavoratore è stato pagato 10 rubli. in settimana. Lungo il fiume Ponoya e nell'entroterra, la spedizione doveva essere accompagnata dai lapponi locali provenienti dalle vicinanze dei cimiteri di Kamensky e Lovozero.

In tre punti: nel villaggio di Varzuga, nei cimiteri estivi di Kamensky e Lovozersky, lungo il percorso invernale sono stati allestiti magazzini alimentari. Le provviste consistevano principalmente in cracker bianchi e neri, semole di grano saraceno e miglio e farina d'avena. Tutto questo è stato acquistato, imballato in piccole balle, comodo da portare sulla schiena, e spedito su un carro trainato da cavalli lungo la costa del Mar Bianco per ordine e cura del governatore di Arkhangelsk Alexander Platonovich Engelgardt, che ha gentilmente preso parte attiva al nostro spedizione.

Partiti da San Pietroburgo il 15 maggio, siamo arrivati ​​ad Arkhangelsk il 19 e tre giorni dopo siamo partiti per il villaggio di Kuzomen sul piroscafo Chizhov, portando con noi 4 soldati del battaglione di riserva di Arkhangelsk, inviati alla spedizione da G. War Ministro. La nave è arrivata un po 'in ritardo a Kuzomen, a causa del ghiaccio galleggiante nel mare, e solo il 28 maggio siamo riusciti ad atterrare senza ostacoli sulla riva, cosa che non è sempre possibile in questa zona. La costa qui è bassa e piatta, tanto che il piroscafo deve fermarsi lontano da essa in mare aperto, e se c'è qualche eccitazione significativa, il trasporto di passeggeri in barca diventa impossibile. Il villaggio stesso si trova a 11/2 verste. dal mare, sulla riva destra del fiume. Varzuga, a circa 4 o 5 verste dalla sua bocca. Un fiume piuttosto significativo Kitsa sfocia in Varzuga di fronte al villaggio. Il villaggio forma una strada, lunga circa un miglio; su entrambi i lati ci sono capanne spaziose, spesso a due piani. Un po' di lato ci sono tre chiese, circondate da dune basse e sabbiose che ricoprono tutta la zona e danno alla zona un aspetto desolato. Non c'è vegetazione. Circa 40-50 anni fa, non lontano dal villaggio, cresceva una foresta, ma i contadini la abbattevano, e ora al suo posto si estendono anche le dune. Gli abitanti (più di 650 persone) sono dediti alla pesca in mare, principalmente al salmone in autunno e alla caccia alle foche in primavera; alcuni possiedono navi e commerciano.

Il 4 giugno la spedizione è partita su grandi barche, lungo il locale karbasy, verso il villaggio di Varzuga, adagiato a 18 verste lungo il fiume. Nonostante la larghezza media del fiume di circa 1/2 versta, la sua profondità è così insignificante che per attraversarlo su normali barche da mare è necessario attendere la marea, la cui influenza si estende per 18 verste dalla foce. Lungo la strada ci siamo imbattuti in un fenomeno curioso: l'acqua che sale sollevava sulle rive granelli di sabbia che, raccogliendosi in aree di diversi centimetri quadrati e galleggiando sull'acqua, coprivano la superficie del fiume come di macchie. Anche con leggere increspature, l'acqua bagna i granelli di sabbia, che in questo caso affondano subito. Le rive del fiume formano pendii ripidi, alti circa 4-5 sazhen1); sono costituiti da strati sottili alternati di sabbia fine. Questi strati non sono dello stesso colore e, a loro volta, sono costituiti dai più sottili sbuffi diagonali. A poche verste dal paese le sponde sono spoglie di vegetazione, ma più avanti compaiono erba, bassi cespugli e infine un bosco misto; in alcuni punti le sponde diventano più alte, su di esse sono presenti diversi terrazzi, a indicare che un tempo il fiume scorreva a quote più elevate. La sponda ripida scende direttamente sull'acqua o ne è separata da piattaforme alluvionali più o meno larghe. Questi ultimi sono solitamente occupati da prati, o arbusti, a volte su di essi scende un bosco che copre tutti i pendii. Le specie arboree predominanti sono: cenere di montagna, salice, ribes rosso, rosa selvatica, lampone, caprifoglio, ecc. A volte spazi abbastanza ampi sono completamente occupati dal ginepro a crescita bassa, come se fossero tagliati a un livello. Alla tredicesima versta da Kuzomen, altezze che raggiungono i 20 sazhen si avvicinano al fiume. e ricoperta di pineta; partendo da qui, il fiume per 5 miglia rimanenti fino al villaggio di Varzuga si restringe e scorre rapidamente lungo un canale roccioso, formando quattro grandi rapide: Sobachy, Koytugov, Kletnoy e Morskoy. In tali condizioni era impossibile continuare il viaggio con le nostre barche; li abbiamo lasciati e siamo andati al villaggio. Varzuga a piedi lungo le citate alture, ricoperte di pineta. Il villaggio di Varzuga si trova in un'ampia e bellissima estensione della valle del fiume ed è situato su entrambi i lati del fiume, sulla superficie piana dei suoi terrazzi costieri. Sulla sponda destra, più alta del paese, c'è una parte più piccola del paese e qui c'è un interessante monumento storico: una piccola chiesa architettonicamente originale, in legno, costruita nel 1674.

La maggior parte del villaggio si trova sul lato opposto, cosiddetto "Nikolskaya", dove, accanto alla chiesa, c'è una casa del prete, e con essa un piccolo osservatorio meteorologico e l'unico orto del villaggio. Dietro le capanne del villaggio, piccoli pascoli si estendono su entrambe le sponde del fiume, dove pascolano pecore e mucche. Sul lato destro, direttamente dietro il pascolo, inizia una ripida salita, che sale in tre terrazze fino alla cosiddetta "Romanova Sopka" che rappresenta una piccola collina, la cui cima si trova ad un'altezza di 23 sazhen.2) sopra il fiume . Ad est del villaggio c'è una pianura collinare elevata, la cui altezza è di circa 17 sazhen. sopra un fiume. Tutte le colline adiacenti al villaggio e rinvenute a valle del fiume sono costituite da sedimenti sciolti - sabbie e argille, che, secondo i fossili in esse rinvenuti, dovrebbero essere classificati come formazioni marine post-plioceniche. Da sotto di loro, in più punti, vicino alle rapide sotto il villaggio, si vedono rocce basse, costituite da strati di dura arenaria rossa. Questa arenaria non contiene resti organici, ma appartiene comunque presumibilmente al sistema devoniano.

Nel villaggio di Varzuga ci sono un po' più abitanti che a Kuzomen, ed è stato fondato molto prima di quest'ultimo. Il sacerdote locale, padre Mikhail Istomin, che è molto interessato a tutto ciò che riguarda la vita del suo amato villaggio, ci ha informato che la fondazione di Varzuga risale al XV secolo; ma secondo la leggenda, in questa zona abitavano anche prima i Russi, probabilmente dediti, oltre che all'artigianato, anche all'agricoltura, come testimoniano antiche macine rinvenute nelle vicinanze. Attualmente, i residenti sono impegnati esclusivamente nella pesca del salmone e nel combattimento con le foche in mare, nel mese di febbraio.

Il 4 giugno la spedizione partì dal villaggio di Varzuga per un ulteriore viaggio lungo il fiume, su lunghe barche fatte di assi sottili. Per dimensioni e aspetto, queste barche sono abbastanza simili alle nostre navette da piroga, solo che sono un po' più stabili e spaziose; essendo molto agili, sono estremamente convenienti per guidare lungo rapide, rapide e secche. Quando si risale il fiume, invece dei remi, si usano dei pali, lunghi circa 4 arsh. e 1 pollice di spessore, con cui, in piedi a prua ea poppa, le persone si appoggiano al fondo roccioso; durante la navigazione lungo il fiume, il movimento è effettuato, come di consueto, dai remi. Sopra il villaggio, il fiume scorre per sei verste dritto a nord-ovest; entrambe le sponde sono pendii alti e ripidi, densamente ricoperti di piccole foreste e arbusti. Sono una continuazione diretta delle colline che circondano il paese e, come loro, sono costituite da sedimenti marini sciolti. In cima non c'è uno spesso strato di sabbia fine, traboccante di ciottoli e massi di varie rocce; questa sabbia è un sedimento glaciale, che forma il suolo forestale ricoperto di muschio e muschio di renna. Vicino all'acqua, da sotto i depositi sciolti, le rocce di gneiss sottostanti sono mostrate in diversi punti, per lo più sotto forma di bassi affioramenti che si estendono lungo la costa. Direttamente vicino all'acqua, lungo entrambe le sponde, ci sono strisce basse larghe pochi sazhen, completamente disseminate di massi caduti dall'alto o ammucchiati di ghiaccio primaverile.

L'azione del ghiaccio si nota anche sulle rocce sporgenti dall'acqua, che sono, per così dire, levigate; spesso il ghiaccio lascia graffi anche sui massi e accartoccia e sradica i cespugli costieri.

A 7 verste dal villaggio di Varzuga, il fiume S*erga confluisce nel fiume, che scorre dal grande Sergozero, che si trova a nord, a una distanza di circa 45 verste dal villaggio. A circa 100 sazhen sotto la sua foce si è verificata una grande frana, nella memoria dei residenti locali, in cui sono esposti gli stessi sedimenti marini post-pliocenici, ricoperti da un sottile strato di sedimento glaciale. Questo luogo, noto come il Cielo-Montagna, era considerato, secondo la leggenda, sacro dai selvaggi che vi abitarono in tempi antichi; secondo le parole dei contadini, qui si trovano occasionalmente e tuttora statuine di idoli. L'altezza di questo luogo sopra il fiume è di circa 19 sazhen. Il fiume Serga ha circa 15-20 fuliggini alla foce. larghezza; scorre attraverso una profonda valle boscosa, in cui si trovano talvolta alte scogliere di rocce granitiche e gneiss e indistinti affioramenti di argille post-plioceniche; il letto del fiume è poco profondo, la corrente è veloce, rapida; spesso sono presenti piccoli terrazzi alluvionali. Inoltre, a monte del Varzuga, l'area conserva in generale lo stesso carattere. Il fiume scorre tra sponde ripide, salendo in media di 15 sazhen sopra il suo livello. A volte ci sono piccole estensioni della valle, occupate da terrazzi alluvionali lunghi diverse decine di braccia, ricoperti da una fitta vegetazione. Il loro terreno è costituito da cartilagine e ciottoli, tra i quali abbastanza spesso si incontrano massi abbastanza grandi. Sempre più spesso, sull'una o sull'altra costa, affiorano rocce sotto forma di “guance” che scendono dolcemente sott'acqua, per così dire, o sotto forma di tumuli più o meno alti con pareti ripide e ripide. Su tali collinette sono chiaramente visibili crepe di separazione, formate sotto l'influenza del gelo e che rompono la massa rocciosa in blocchi grandi, oblunghi e spigolosi. La superficie delle pietre è ricoperta, ad eccezione dei luoghi allagati dall'acqua, di licheni grigi e un sottile rivestimento di ossidi di ferro, e quindi da lontano appare grigia o ha una sfumatura leggermente rossastra. Le rocce di queste rocce rappresentano due varietà che si verificano fianco a fianco e sono strettamente correlate tra loro da forme di transizione. Uno - gneiss a grana fine, contiene molta mica e si distingue per la sottile stratificazione e il colore scuro; numerose venature tagliano spesso la roccia, conferendole un aspetto variegato. Un'altra varietà è un granito rossastro a grana fine e granito gneiss, il cui componente principale è il feldspato rosso carne. In alcuni punti nelle rocce si trovano vene di granito a grana più grossa, così come quelle di quarzo.

Al di fuori della valle del fiume, su entrambi i lati si estende una pianura elevata, piatta e ondulata, che rappresenta un tipico paesaggio glaciale. I suoi posti più bassi sono occupati da spoglie paludi di muschio, sulle quali a volte si trovano cespugli di betulla nana, salici e varie piante di bacche. Tra le paludi si estendono letti oblunghi di lunghezza disuguale, alti fino a diverse braccia e ricoperti da basse foreste di abeti rossi. Questi letti sono composti da sedimenti glaciali e sono piccoli esker, il cui andamento generale è diretto da WNW a OSO. Anche il sottosuolo delle paludi di muschio è costituito da sedimenti glaciali. Vicino al fiume, in luoghi più elevati, crescono foreste di pini. La larghezza del fiume Varzuga è in media di circa 100 sazhen, il suo flusso è piuttosto veloce e la sua profondità è insignificante. Di tanto in tanto ci sono rapide e piccole rapide; l'acqua è abbastanza trasparente, permettendo quasi ovunque di vedere un fondo cartilagineo, roccioso e persino conchiglie di perle che strisciano lungo di esso. (Margaritana, Margaritifera). I nostri operai si prendevano il tempo libero per pescare queste conchiglie; ma, nonostante molte di esse fossero aperte, ci siamo imbattuti solo in poche belle perle, e piccole, la maggior parte erano di forma irregolare e di colore scuro. In passato c'era una pesca di perle, che ora è cessata.

Circa 10 verste sopra la confluenza del fiume Serga, il fiume Varzuga compie una ripida ansa verso sud e, per verste 41/2, precipita violentemente tra alte rocce, formando una ripida soglia, nota come Iovas. Qui si esprimeva appieno la bravura e la tenacia delle nostre maestranze, grazie alle quali le barche superavano l'intera soglia senza danni; solo pochi pali rotti dovevano essere sostituiti con altri nuovi. In alcuni punti, le scogliere costiere vengono distrutte e formano grandi astragali; nelle parti superiori sono alquanto arrotondate, ricoperte di sedimenti glaciali e ricoperte di foreste. Non lontano dalle rapide di Iovash, r. Varzuga riceve sulla destra un fiume Arenga piuttosto significativo, che alla foce straripa su una cengia rocciosa di circa 1 fuliggine. altezza. Inoltre, scorre in modo relativamente calmo lungo la valle, delimitata da colline di 15-16 sazhen. di altezza e verste 11/2 dalla foce si divide in due rami, di cui quello sinistro conserva l'antico nome, e quello destro si chiama M*Elga.Di qui entrambi scorrono in strette gole delimitate da rupi di granito e rocce di gneiss; Poco distante dal bivio c'è una bellissima cascata sull'Arenga. L'acqua cade da un'altezza di 4-41/2 sazhen. nel prolungamento a forma di calderone della gola; sopra la cascata, il fiume scorre in una zona piuttosto pianeggiante, ricoperta di arbusti e boschi; nel suo canale sono presenti piccoli affioramenti di rocce. Sopra la foce dell'Arenga, il fiume Varzuga conserva il suo antico carattere per circa 25 verste, fino alla confluenza del fiume Krivets. Più avanti le sue sponde cominciano ad abbassarsi gradualmente, la valle si allarga un po' e sono più frequenti i terrazzi alluvionali, peraltro più lunghi e larghi di prima. Si continuano a trovare affioramenti di rocce ora da un lato, ora dall'altro, ma la loro altezza non raggiunge più dimensioni particolarmente significative; allo stesso tempo, i graniti iniziano a presentarsi solo sotto forma di vene insignificanti e gli gneiss diventano più diversificati nella struttura e nella composizione; la direzione generale dello sciopero dei loro strati è nord-ovest e la caduta è sud-ovest; l'angolo di incidenza varia per lo più tra 35-60°. Scendendo sempre più, le sponde diventano finalmente quasi pianeggianti, e il terreno conserva questo aspetto fino alla confluenza dei fiumi Varzuga e Pana. Poche verste sotto questo punto, si nota una differenza di trasparenza e colore dell'acqua in prossimità della sponda sinistra e destra del fiume. Varzuga, fin dalle acque del fiume. Le pentole sono chiare e trasparenti e le acque di Varzuga sono colorate dall'humus in un colore piuttosto scuro. Per tutte le 65 miglia dal villaggio. Varzuga alla foce del Pan, numerosi fiumi e torrenti confluiscono nel fiume Varzuga, ad eccezione degli affluenti sopra citati. Nelle parti inferiori del loro corso, questi fiumi e torrenti di solito tagliano profondi burroni e persino gole, ma presto emergono nella pianura superiore e scorrono calmi tra le paludi di muschio.

Alla foce del fiume Pana fu fissato un giorno e fu determinato un punto astronomico. Secondo l'osservazione barometrica, l'altezza di quest'area sopra il mare era di circa 65 fuliggini. L'altezza media della caduta del fiume nella parte passata del sentiero è di circa 3/4 sazhen per verst, ma se sono incluse alcune rapide ripide, non supererà 1/2 sazhen. una versta. Negli anfratti scavati da piccoli affluenti cresce la migliore foresta della zona. Qui a volte puoi trovare singoli pini alti fino a 8 sazhen. con uno spessore del tronco fino a 6-7 pollici. In generale la foresta, in tutte le parti della Penisola di Kola che abbiamo visitato, è molto povera: gli alberi focolari sono storti e colpiti da varie malattie. Negli abeti le cime spesso si raddoppiano e si triplicano, o sembrano aghiformi, essendo quasi prive di rami, che invece crescono vigorosi alla base. Per quanto riguarda la fauna, non abbiamo incontrato affatto mammiferi, anche se più volte abbiamo visto tracce fresche di cervi e orsi. Tra gli uccelli, il più delle volte si sono incontrate piccole specie, particolarmente numerose erano la scabbia e il tordo selvatico (Turdus pilaris); coppie di smerghi dal naso lungo (Mergus serrator) e singole anatre fischione (Anas penelope) volavano spesso lungo il fiume, e una volta fu incontrato un gabbiano (Larus glaucus?). Piccoli piovanelli costieri (Actitis hypoleucos) corrono lungo la costa rocciosa e di tanto in tanto si aggirano sulla foresta predatori grandi e piccoli. Nelle foreste e nelle paludi si trova molta selvaggina: gallo cedrone e pernici bianche. Le fritillarie (Bonasa sylvestris) si trovano solo negli anfratti di torrenti e fiumi. Sulla riva abbiamo visto alcune rane grigie comuni (Rana temporaria) e alcune piccole lucertole (Zootoca vivipara?); e su Sky Mountain, i lavoratori hanno ucciso una vipera adulta (Vipera berus). I fiumi della penisola sono generalmente ricchi di pesce, nella stessa zona si osservavano quasi esclusivamente salmoni e temoli, che erano principalmente il nostro cibo. A volte faceva abbastanza freddo e mutevole, e quindi c'erano pochi insetti. Apparvero le zanzare, ma ancora in piccolo numero; oltre a loro, siamo riusciti a vedere diversi pezzi di piccole farfalle, insetti e zanzare millepiedi.

Il 12 giugno la spedizione partì per un ulteriore viaggio, risalendo il fiume Varzuga, ma percorse solo 41/2 vers. alla confluenza dell'Ilma-Ruchya, poiché da qui avrebbe dovuto effettuare un'escursione laterale all'Ilma-Gora, situata a nord-ovest, a 10 verste dal fiume. Vicino alla foce dell'Ilma-Ruchya passa il confine settentrionale della distribuzione degli gneiss nella parte meridionale della penisola. Partendo da qui, il fiume Varzuga taglia per una notevole lunghezza una regione di rocce di pietra verde, massicce o più o meno scistose. Qui si sviluppano epidiabasi e porfiriti della stessa composizione. Spesso sono fortemente compressi e passano persino in scisti di biotite-clorito-quarzo. Ilma Gora è costituito dalla stessa massiccia roccia di pietra verde e si erge per 570 piedi3) sopra la pianura circostante. Nella foresta che ne ricopre la suola sono presenti cumuli di pietre, costituiti da ghiaioni di roccia fresca e sedimenti morenici. Un po 'più in alto della foce dell'Ilma-Ruchya, tra le rocce di pietra verde, ci sono affioramenti separati di calcari densi, grigio-biancastri per diverse miglia, spesso tagliati da vene potenti, ripide o a strapiombo di puro quarzo bianco o rosato. Purtroppo nei calcari non sono stati rinvenuti resti paleontologici, e quindi la loro età geologica rimane sconosciuta; tuttavia, secondo alcuni segni, possono essere attribuiti con una probabilità significativa al Paleozoico. Man mano che risaliamo il fiume, il terreno diventa di nuovo elevato e ricorda i luoghi che abbiamo già superato in prossimità della soglia Iovasam, la foce dell'Arenga, ecc. L'unica differenza è che le rocce sono costituite da una roccia diversa, e i terrazzi alluvionali sono più sviluppati nella valle fluviale ricoperta da foreste miste relativamente fitte. Impoverito d'acqua dopo la separazione del fiume Pana, il fiume Varzuga conserva il suo carattere originario: il suo flusso è veloce, la sua profondità è insignificante e nel suo letto giacciono molti massi, alcuni dei quali raggiungono dimensioni enormi. Di tanto in tanto ci sono rapide, di cui Kotelny, Tyuverenga e Retun sono più significative di altre. E qui sopra il fiume si trova una pianura, su cui paludi di muschio si alternano a letti morenici ricoperti da boschi di abeti rossi. Sopra la foce del fiume Yuziya, le rive del fiume. I Varzugs tornano bassi e il fiume, superata l'ultima soglia significativa di Revuy, entra nell'area di raggiunge, che si estende molto a est. Le sponde del fiume qui sono basse, non superiori a 1 o 11/2 sazhen. sopra l'acqua e densamente ricoperto di boschetti di erba, salici e betulle, dietro il quale inizia un bosco di abeti rossi, che presto lascia il posto a una palude di muschio. Quest'ultimo si estende lungo entrambe le sponde del fiume sotto forma di una striscia larga da 1 a 3 verste; dietro i muschi si scorgono in lontananza lembi di boschi di abete rosso. Allunga, che di solito hanno da 50 a 60 fuliggini. largo, spesso sostituito da estensioni lacustri, le cui sponde sono separate l'una dall'altra da 150 o più sazhen. La corrente è tranquilla ovunque, spesso appena percettibile, la profondità media è di 2-4 ars.; il fondo sabbioso o limoso è ricoperto da varie erbe. Spesso ci sono isolotti e insenature, in cui si tengono in abbondanza grandi persici e lucci; vari piovanelli e anatre nidificano nei boschetti e nelle paludi costiere; occasionalmente si incontrano oche (Anser sagetum) e cigni (Cygnus musicus). Il fiume conserva questo carattere fino a quando incontra la strada invernale, dove attraversa una collina oblunga che si estende da N a S e composta da rocce di gneiss; questi ultimi ostacolano il letto del fiume e formano su di esso una bella cascata. Diviso da una piccola isola in due rami, cade in diverse sporgenze da un'altezza di circa 31/2 s.

Il 19 giugno è stata effettuata una piccola escursione a sud, sulla sponda nord-orientale del Serg-Ozero, che dista solo 5 verste dal punto in cui il fiume attraversa la strada invernale. Poche verste sopra la cascata ricominciano i tratti e il fiume scorre attraverso una pianura paludosa, giacendo quasi allo stesso livello con essa; lungo le sue sponde cresce un basso salice dal fogliame argenteo; dopo qualche altra versta il fiume piega verso nord.

Ad est del fiume, a una distanza di circa 2 verste, si estende parallelamente ad esso una collina in leggera pendenza, ricoperta di pineta e che rappresenta lo spartiacque tra i fiumi Varzuga e Strelna. Già prima di lasciare San Pietroburgo avevamo sentito parlare del monte Vilyach situato in questa zona; tuttavia, qui non c'erano montagne; con lo stesso nome i lapponi chiamano una piccola collina nella foresta. Partendo da qui, il fiume prende una direzione nord-ovest, che mantiene fino alla sua sorgente dal lago di Varzi.

Il 23 la spedizione è arrivata al secondo attraversamento del fiume con la stessa strada invernale. Poche verste ad ovest di questa punta si erge il monte V*onzui, costituito da una roccia simile a quella che si trova sull'Ilma Gora e avente all'incirca la stessa altezza. Non lontano da esso ci sono altre due cime, un po' più basse di altezza; di questi, uno porta lo stesso nome e l'altro, più in basso, si chiama Pine Mountain. La cima del monte Wonzuya è completamente priva di vegetazione e ricoperta di scaglie di pietra. Offre un'ampia vista sulla valle del fiume. Varzuga e sulla pianura sul versante occidentale e meridionale, ricoperta da un oscuro tappeto di foreste tra le quali le paludi di muschio ingialliscono e in alcuni punti luccicano laghetti. A nord e nord-est si estende un'area elevata, collinare con dorsali boscose dai contorni arrotondati, localmente, "in * arche", che si estendono in direzioni diverse e sono separate tra loro da paludi e laghi. Tutta questa zona elevata è attraversata da una lunga pianura paludosa, lungo la quale scorre il fiume Kinem*ur, uno degli affluenti di destra del fiume Ponoya. Proviene da 3 laghi, di cui l'ultimo si trova a sole 2 verste dal fiume. Varzuga, ai piedi settentrionali di uno dei tanti crinali boscosi che porta il nome di Taybelnape. Nello spazio compreso tra questi laghi e il fiume Varzuga si estende una palude di muschio, che costituisce di fatto il punto più stretto dello spartiacque dei fiumi Varzuga e Ponoi.

Il 24 giugno, la spedizione fu accolta dai Kamensky Lapps e i contadini di Varzug furono rimandati a casa. I lapponi erano 18: undici uomini, due donne e (cinque) bambini dai 9 ai 15 anni. Ad eccezione di un uomo, erano tutti insolitamente piccoli di statura e, con il loro aspetto fragile, suscitarono il rimpianto dei nostri soldati. In apparenza hanno poca somiglianza tra loro: alcuni sono biondi, altri sono brune; alcuni conservano il tipo mongolo, in altri è quasi invisibile. La maggior parte di loro è vestita in modo urbano: con giacche e pantaloni, in generale, con abiti del tutto inadatti all'ambiente. I lapponi di Kamensky parlano abbastanza bene il russo e sono considerati ortodossi, ma in termini di concetti sono i meno civilizzati dei lapponi. Ad esempio, al momento del pagamento, molti di loro non volevano prendere una moneta d'oro, perché non avevano idea del suo valore.

Dopo essere scesa in barche lapponi lungo il fiume Kinemura, la spedizione è entrata nel fiume Ponoi il 28 giugno e presto è arrivata a Summer Kamensky Pogost, che si trova un po' più in alto sul fiume ea una certa distanza da novembre. Seguendo il fiume Kinemura, la spedizione ha visitato alcune alture che si trovano sul lato sinistro della sua valle, e ha verificato che le creste dello spartiacque fossero costituite principalmente da gneiss, per lo più ricoperti in superficie da sedimenti glaciali. Il cimitero estivo di Upper Kamensky è costituito da soli tre "vezh" o capanne di forma troncopiramidale. Alle porte ci sono fienili per lo stoccaggio delle provviste e una stalla per i cervi. In uno di questi fienili è stato allestito il magazzino alimentare della spedizione. L'insediamento in questa zona selvaggia è sorto per la vicinanza di un luogo conveniente per la pesca, nel canale che collega il fiume Ponoy con il piccolo lago Autyavr4.

Dopo aver fatto scorta di provviste fresche, la spedizione salpò il 1 luglio a monte del Ponoi, che serpeggia bizzarramente tra una vasta pianura completamente piatta, paludosa e ricoperta di erba e carici. Man mano che ti allontani dal fiume, le paludi erbose si trasformano gradualmente in paludi inaccessibili coperte di muschio. A nord, a notevole distanza, le creste di montagne piuttosto alte, conosciute tra i Lapponi con il nome di "Keve", diventano blu. Secondo i lapponi che vi pascolano i loro cervi, queste montagne formano il confine della vegetazione forestale. Sul lato sud, la valle è delimitata da piccoli varak boscosi, situati a notevole distanza dal fiume. La larghezza media del canale in questa parte del fiume è di 20-25 sazhen. a una profondità di circa 11/2 sazhen. L'acqua scura scorre su un fondo sabbioso ricoperto di erba alta. Dopo aver percorso diverse verste, abbiamo visto sulle rive fitti boschetti di alti salici, ai quali presto iniziarono ad unirsi singole betulle, e poi interi boschetti. Il fiume iniziò ad espandersi e scorreva in tratti di fuliggine 50-70. larghezza. Nonostante una larghezza così considerevole, il suo andamento rimaneva molto tortuoso; vicino alle rive cominciarono ad apparire grandi banchi sabbiosi, punteggiati dalle tracce di cervi selvatici. Questi ultimi si sono incontrati qui in gran numero e spesso hanno attirato l'attenzione. Successivamente, i nostri lapponi riuscirono persino a uccidere tre pezzi.

Inoltre, a monte del fiume, sulle sue sponde compaiono boschetti di abete rosso e l'area ricorda il corso inferiore del fiume Varzuga. Di tanto in tanto ci sono piccole baie e foci di fiumi e fiumi che sfociano in Ponoy. Degli affluenti di destra più significativi, si possono nominare i fiumi: M * Ariok, Lastmuru * ey, L * Ontiok e K * Kysyngiok, e da sinistra - Pyatsiok, Eliok e Kuliok. Quest'ultimo, chiamato anche fiume dei pesci, è molto più grande di tutti gli altri affluenti e, dopo la sua separazione, la quantità di acqua a Ponoy diminuisce di quasi la metà e la larghezza del canale diminuisce a circa 20 fuliggini. Sopra la foce del Kulioka, la corrente Ponoi diventa più veloce, le sponde rimangono paludose come prima con boschetti di abete rosso vicino all'acqua; i muschi si diffondono dietro i boschetti costieri, il cui sottosuolo è formato dallo stesso sedimento di massi.

La sera del 7 luglio, la spedizione è arrivata alla divisione del fiume Ponoya in due rami identici. Per tutta la lunghezza da Kamenny Pogost a questo luogo, il corso di Ponoi è calmo; solo in tre punti si sono incontrate rapide brevi e non particolarmente grandi. Dopo la separazione, uno dei rami di Ponoy, il cosiddetto. K*eyniok o P*yasevarhiok va a nord, dove ha origine dalle paludi che si trovano a est di Lovozero, e l'altro, chiamato Aln, scorre da ovest a est, scorrendo dal versante settentrionale di una catena montuosa piuttosto significativa. Risaliamo l'Alnu e la mattina dell'8 ci fermiamo alla collina di Saadevar, vicino alla quale incontriamo tre lapponi di Lovozero, che ci aspettano al deposito di viveri qui allestito. La cresta di Saadevar si eleva di 15-20 sazhen sopra il fiume Alnom; è costituito da rocce di granito orneblenda giallastro chiaro e si estende lungo la sponda orientale del lago Coira-Ozera, piuttosto grande; a sud di quest'ultimo si trovano colline dolcemente degradanti, che, dirigendosi verso nord-ovest, si trasformano gradualmente nella suddetta catena montuosa.

Il 9 luglio, i Kamensky Lapps furono rilasciati e la spedizione partì per un ulteriore viaggio lungo il fiume. Alnu per avvicinarsi alle montagne ed esplorarle in attesa del resto, un po' tardivo, di Lovozero Lapponi. Dopo aver superato la foce del piccolo fiume Churozerka, che esce dal Churozerka e ha solo circa 2 verste di lunghezza, abbiamo presto incontrato un grande blocco forestale, che formava una vera diga sul fiume di circa 50 fuliggini. larghezza; su entrambi i lati, la differenza negli orizzonti d'acqua ha raggiunto 1 sazhen. Sopra la diga, il fiume Aln scorre veloce tra sponde basse, densamente ricoperte da una foresta mista, abbastanza decente, composta da abeti, betulle e vari arbusti. Spesso gli alberi caduti ne bloccano il corso. La larghezza del fiume è di 5-10 sazhen. profondità da 2-4 ash. il fondale è sabbioso, la corrente è veloce e regolare, senza secche e rapide.

Il 12 luglio ci siamo fermati alla confluenza del fiume Su*ing, che esce dalle montagne vicine, e abbiamo trascorso qui sei giorni, poiché era impossibile andare avanti senza una serie completa di lavoratori. Qui è stato determinato un punto astronomico e da qui sono state prese passeggiate più o meno lontane sulle montagne. Questi ultimi sono attraversati da corsi d'acqua che sfociano nel fiume. Aln e sono divisi da loro in gruppi separati, che hanno nomi speciali tra i Lapponi. I Varzuzhan chiamano queste montagne "Pansky", poiché le sorgenti del fiume si trovano a sud ea sud-ovest di esse. Signori. I lapponi chiamano Chuorvyd il gruppo montuoso più vicino a Chur-Ozero; la White Tundra o Swing Wyve che la segue è separata da un'alta conca con un piccolo lago dal terzo gruppo oblungo, P*eshem-Pahk. Tutti questi gruppi sono costituiti da cime separate dai contorni arrotondati, separate l'una dall'altra da valli piatte, che sono piene di frammenti e grumi di roccia fresca, nonché resti di sedimenti glaciali che non sono stati ancora spazzati via in alcuni punti. È interessante che il più vicino al fiume. I picchi Alnu della Tundra Bianca e del Chuorvyd sono costituiti dallo stesso granito orneblenda chiaro del Saadevar Ridge, mentre i picchi interni del crinale, situati nelle loro immediate vicinanze, sono costituiti da una roccia gabbro scura, spesso quasi nera, che in alcuni punti colpisce la freccia magnetica. I pendii e la superficie piana di questi picchi sono ricoperti da estesi placer della stessa roccia, tra i quali si trovano qua e là piccoli affioramenti appuntiti di rocce, spezzate dal gelo in grandi blocchi regolari. Ai piedi settentrionali delle rocce si trova uno spesso strato di sedimento glaciale, traboccante di grandi massi di varie rocce cristalline, tra le quali si trova spesso la nefelina sienite. Le parti occidentali del crinale sono più alte di quelle orientali e sono costituite interamente da un gabbro; a nord delle montagne, il paese è costituito da piccole colline parallele al crinale, tra le quali scorrono ruscelli che si collegano tra loro e formano il fiume Aln. Le citate alture rappresentano lo spartiacque tra Ponoy e Lovozero, sono ricoperte da pinete che crescono sul deposito glaciale e sono composte dagli stessi graniti chiari di orneblenda. A nord del fiume Anche Alna si estende dapprima a basse creste allungate, passando ulteriormente in una vasta pianura boscosa; ancora più lontano sono di nuovo visibili le alture tra le quali sono più significative: il monte S * Efkra e una piccola cresta Urmuayv. A ovest brilla in lontananza Lovozero, dietro il quale si erge la vasta tundra di Lovozero; sulle parti superiori di esso giacciono significative strisce di neve.

Il 15 luglio, il tardivo Lovozero Lapps è venuto al nostro campo alla foce del fiume Swing. Fortunatamente, non assomigliavano ai loro fratelli Kamensky e se la cavarono bene con il duro lavoro che toccò loro. Il giorno successivo, la spedizione risalì il fiume. Alnu; ma a poche miglia dalla foce del fiume. "Suin" Aln divenne così poco profondo che le barche dovettero essere abbandonate e dirette verso le sorgenti di Pana per via asciutta attraverso le montagne. All'inizio camminammo per un po' lungo le suole delle montagne e avanzammo molto lentamente, poiché il bagaglio veniva trasportato in due passi. Poi abbiamo scalato un valico che separa i due rilievi più significativi della cresta; di questi, quello orientale è chiamato Kiev, e quello occidentale è chiamato Kamennik, dagli estesi giacimenti che lo ricoprono. Questa montagna sorge a 1.400 piedi sopra il lago Rehpiyavr, che si trova a sud, ea circa 2.300 piedi sopra il mare, per definizione barometrica. Da esso sono chiaramente visibili Lovozero, Umbozero, così come le montagne Khibiny e Lovozero. Circa 12 verste a ovest di esso c'è un'altra alta montagna a forma di cono, Iktegepahk; tra di loro si trova uno spartiacque che separa il fiume Pan dal bacino di Lovozero e, di conseguenza, separa le acque che si dirigono verso il Mar Bianco dalle acque che sfociano nell'Oceano. Dopo aver superato le montagne, ci siamo fermati a due verste dal decente lago Rekhpiyavr e ci siamo incontrati qui con i Varzuzhan che ci stavano aspettando.

Il 23 luglio, dopo aver liberato i Lovozero Lapps, siamo scesi rapidamente al fiume Pan lungo il piccolo torrente Rekhpiok che scorreva dal lago. Da Rekhpiok è stata fatta un'escursione al Panozero superiore, per ispezionare lo spartiacque che si estende da qui a nord. Quest'ultima è una pianura ricoperta di esker, che, sotto forma di lunghi alberi e creste, si estendono lungo di essa da WNW a OSO; alcuni di loro hanno fino a 10 fuliggini. altezza. La loro cresta arrotondata, larga da 1 a parecchi sazhen, è delimitata ai lati da pendii estremamente regolari con una pendenza di 25-30°. Questi esker sono composti da grandi massi e nella maggior parte dei casi sono ricoperti da foreste di pini. Tra di loro si trovano laghi e paludi, che non hanno alcun deflusso visibile nella parte centrale dello spartiacque. Dopo aver esaminato lo spartiacque, siamo scesi lungo il fiume. Pane, che, prendendo vari corsi d'acqua lungo il percorso, si espande gradualmente e forma numerose rapide e rapide. Le sue sponde sono costituite da materiale morenico e sono per lo più ricoperte da pinete. Qui il terreno è generalmente ondulato e pittoresco; inoltre, a sud, si alza e alte creste oblunghe si avvicinano al fiume, tra le quali si trovano piccoli spazi paludosi. Uno di questi crinali forma la sponda sinistra del fiume, 3-4 verste prima del punto in cui quest'ultimo confluisce nel basso Panozero5). Questa collina, ricoperta da fitte foreste di pini e abeti rossi, ha circa 30 fuliggini. altezze sopra il fiume; la sua superficie è ricoperta da sedimenti glaciali, da cui in alcuni punti sporgono rocce ad angolo acuto, costituite da rocce massicce grigio-verdastre. Partendo da questo luogo, Pana entra nella regione delle rocce epidiabasiche, che la percorre quasi fino alla confluenza con il fiume Varzuga. All'uscita dal Panozero inferiore, il fiume Pana si snoda tra ripide sponde ricoperte da uno strato di sedimenti massi, spesso anche diverse braccia; da sotto di loro in alcuni punti sporgono piccoli affioramenti di rocce. Poche verste sotto Panozero, riceve un fiume abbastanza significativo Polisarka, che scorre in una profonda valle tra montagne boscose; proprio di fronte alla sua foce, sul lato sinistro del Pan, il Monte Polisarka è un lungo crinale che si estende da WNW a OSO; sul suo lato settentrionale ci sono grandi rocce di roccia verde-bluastra. L'altezza della cresta sopra il fiume è di circa 80 sazhen. Un crinale del tutto simile ad esso, Lyagunka, corre per diverse verste a valle, lungo il lato destro del fiume; ed è della stessa razza; ma tra essa e il fiume, in una profonda forra scavata da un piccolo corso d'acqua, si trovano affioramenti di scisti cristallini di colore grigio scuro. Tutte queste alture sono ricoperte da pinete e rappresentano una delle zone più suggestive dell'intero percorso.

A partire da qui, la natura del corso del fiume Pana conserva tutte le caratteristiche della parte bassa del medio corso del Varzuga. Qualche differenza sta solo nel fatto che le rocce di pietra verde si trovano nella regione del fiume. Le padelle sono meno compresse rispetto a Varzuga, anche se la loro natura rimane la stessa. Inoltre, sul Pan sono più sviluppati i depositi morenici, il cui spessore diminuisce gradualmente verso est e verso sud.

Ci siamo trasferiti lungo il fiume. Panya rapidamente e liberamente, poiché dall'inizio di luglio ha piovuto gradualmente, a seguito della quale molta acqua si è accumulata nel fiume. Gli operai dissero che d'estate non ricordavano un livello così alto e che in molti punti, soprattutto nella parte alta del fiume, di solito le barche dovevano essere trascinate lungo le secche. I tratti si trovano sul fiume solo nel suo corso inferiore, per circa 10 verste. Delle rapide nomineremo le più significative: Chomuty, Voronikha, Kotelny e Dvintsyuy. Per tutta la sua lunghezza, il Pana riceve molti piccoli fiumi e torrenti, ci sono solo tre affluenti più significativi: il fiume Chernaya, che scorre poche miglia sotto il lago Pan superiore e i fiumi Polisarka e Indel. Il Polisarka scorre da ovest a est, esce dai laghi Polisar, che si trovano 30 verste a ovest, e sfocia in Pana diverse verste sotto il lago Pan inferiore. Il fiume Indel ha origine dal vasto Vyal-Ozero, scorre attraverso numerosi grandi laghi e, dirigendosi a est lungo un'area relativamente pianeggiante, sfocia nel fiume. Panu è quasi di fronte a Ilma-Gora. Su entrambi questi affluenti, i contadini vanno a pescare nei laghi che si trovano nel loro corso superiore.

Il 2 agosto la spedizione è tornata alla confluenza dei fiumi Varzuga e Pana e da lì è partita per il viaggio di ritorno, scendendo a valle del primo. Anche il viaggio di ritorno al villaggio di Varzuga è durato 7 giorni, perché lungo la strada ci siamo guardati intorno valli, anfratti e gole di fiumi e torrenti laterali. Durante il viaggio iniziale lungo il fiume. Varzuga ha esplorato solo la valle del fiume stesso. All'arrivo il 9 agosto nel villaggio di Varzuga, abbiamo trascorso tre settimane esplorando le formazioni sedimentarie che si trovano sia nelle vicinanze del villaggio che lungo la riva del mare e lungo il fiume Kitsa. Buoni tagli si trovano un po' sotto il villaggio stesso, sul lato destro del fiume, vicino alle rapide che si trovano qui. Qui è esposto uno spesso strato di sabbie e argille contenente valve di conchiglie marine post-plioceniche. Secondo Privatdozent San Pietroburgo. University, Master of Zoology N. M. Knipovich, che ha gentilmente accettato la loro definizione, questa fauna contiene 24 specie:

1) Lepeta coeca Muell.
2) Margherita groenlandica Chemn.
3) Natica clausa Brod & Son.
4) Natica (Amauropsis) islandica Gmee.
5) Admete viridula Fabr.
6) Anomia ephippium L.
7) Pecten islandicus Muell.
8) Mitilus edulis L.
9) Mitilo s. Modiolo modiolus L.
10) Leda pernula Muell.
11) Leda pernula Muell. v. minuto Muell (?).
12) Nucula tenuis Mont.
13) Cardium fasciatum Mont.
14) Cardium groenlandicum Chemn.
15) Cyprina islandica L.
16) Astarte compressa L.
17) Astarte boreale Chemn.
18) Astarte banki Leach.
19) Astarte crebricostata Forbes.
20) Tellina calcarea Chemn.
21) Saxicava artica L.
22) Mia truncata L.
23) Panopea norvegica Spengl.
24) Rhynchonella psittacea Chemn.

La maggior parte di queste specie si trova ancora nel Mar Bianco, alcune si sono estinte e ora si trovano nell'Oceano al largo della costa di Finmarken, al confine con i nostri possedimenti. Secondo N. M. Knipovich, quest'ultima circostanza, per così dire, indica un carattere dell'acqua un po 'più caldo dell'allora mare. Depositi simili si trovano anche lungo il corso del Dog Creek, che sfocia nel fiume. Varzuga da nord, un po' sotto il villaggio e lungo il torrente Lodochny, che sfocia nel mare 2 o 3 verste a est del Capo della Nave. In alcuni punti i sedimenti post-pliocenici giacciono trasgressivamente direttamente sugli gneiss, in alcuni punti sono separati da essi da alcuni strati conservati di arenaria rossa. Quest'ultimo è stato incontrato durante le escursioni, sia sul fiume stesso. Varzuga, e lungo il medio corso del fiume. Kitsy e principalmente in riva al mare, dove i suoi sbocchi iniziano a Capo Tolstoj e si estendono verso ovest, formando un Capo Nave piuttosto alto e ripido. I terrazzi costieri sono chiaramente visibili tra i citati promontori, a indicare il movimento un tempo negativo delle coste che si è verificato qui. Ad eccezione di questa piccola zona costiera, in cui si sviluppano formazioni sedimentarie, la penisola, lungo tutto il percorso percorso dalla spedizione, è composta da rocce massicce e cristalline. Nella parte orientale e meridionale dell'area studiata predominano vari gneiss, a cui si uniscono anche i graniti a sud. Nelle parti nord-occidentali e centrali, a quanto pare, è presente un'estesa copertura di rocce diabasiche, fortemente alterate dall'azione del dinamometamorfismo. Iniziando a sud della parte inferiore del corso medio del fiume. Varzuga, questa copertura occupa quasi l'intera area del fiume. Pans e va oltre, a ovest di esso. A nord si trova una regione granitica, sul cui bordo meridionale si trova una roccia gabbro che forma i monti Pan. Gli unici resti di antiche formazioni sedimentarie all'interno della parte studiata della penisola sono i calcari trovati sul fiume. Varzuga, sopra la foce del torrente Ilma.

Terminato il mio saggio, considero un gradito dovere esprimere, sia a nome mio che a nome del mio compagno, la mia profonda gratitudine al Consiglio della Società Geografica Imperiale Russa, che ci ha dato l'opportunità di visitare uno dei luoghi più remoti angoli del nostro Nord e al Dipartimento Topografico Militare dello Stato Maggiore Generale, che ha fornito alla spedizione strumenti scientifici essenziali.

Allo stesso modo, esprimiamo la nostra sincera gratitudine al Governatore di Arkhangelsk Alexander Platonovich Engelhardt, senza la cui energica assistenza il nostro viaggio non avrebbe potuto aver luogo.

Ringraziamo anche dal profondo del cuore l'ufficiale giudiziario del 2° campo del distretto di Kola, Pyotr Andreevich Taratin e il sacerdote del villaggio di Varzuga, padre Mikhail Istomin, per l'assistenza che ci hanno fornito come esperti della regione e rappresentanti di le autorità.

Inoltre, portiamo la nostra sincera gratitudine al capo del movimento della ferrovia Mosca-Arkhangelsk. D., l'ingegnere Sergei Petrovich Losev e il capo della stazione Isakogorka, Nikolai Vasilyevich Nestorov, per la loro gentile assistenza alla spedizione.

Rippas P.B. Spedizione Kola del 1898: rapporto preliminare // Izv. imp. Isola geografica russa. - 1899. - T.35, Numero 3. - P.292-312, 1 foglio. kart.

© testo, P.B. Rippas, 1898

© Versione HTML, Shundalov I.Yu., 2007

La spedizione Kola del 2015 è dedicata alla memoria di Chernyaev Gennady Vasilyevich. Apatity, trasferimento a Churozero, accesso al fiume Ponoi e rafting lungo di esso, trascinamento a Strelnya e rafting lungo di esso, trascinamento al Lago Nero, rafting lungo i laghi Andoma e Chavanga fino al Mar Bianco. Partenza per Kuzomen e Kandalaksha - questo è il percorso lungo i fiumi Kola.

KOLA SPEDIZIONE 2015. PERCORSO 5 CATEGORIE DI DIFFICOLTÀ

Stavo camminando lungo la spiaggia del Lago Nero, dove esattamente 22 anni fa ho portato un gruppo di giovani turisti. Come allora, c'era una calma assoluta, come allora, il silenzio nel vasto spazio creava pace. Solo il cielo, a differenza del passato, era coperto da nuvole basse. I ricordi di quei giorni, dei giorni della mia giovinezza, inondandomi in quel momento, strinsero involontariamente lacrime. Siamo arrivati ​​\u200b\u200bal Lago Nero, come allora, dopo aver superato una strada difficile e lunga.

La mia squadra questa volta era composta da cinque persone. Astashin Valery, Malkin Evgeny, Zhirkin Dmitry. Questi ragazzi sono sulla Kola per la prima volta. Mikhail Kolokoltsev è il terzo viaggio nell'antica terra dei Saami, e io, Vladimir Medvedev, capo e organizzatore di questa spedizione, sono venuto in questa terra che amo per la quinta volta. L'ultima volta che io e Mikhail siamo andati è stato sei anni fa.

Motivi per cui sono tornato a Kola

Ho fatto questo viaggio per tre motivi:
1. Il 3 marzo 2015 è morto il mio insegnante e amico Gennady Vasilyevich Chernyaev. Ho deciso di mettere una croce in sua memoria su una delle colline che circondano il Lago Nero, che durante la sua vita ha ricordato spesso e con affetto.

2. Volevo mostrare ai miei amici i resti dell'ex campo del sistema Gulag, che esisteva nell'area del fiume Slyudyanka, che sfocia nello Strelna. I pochi gruppi di turisti che transitavano in questo luogo, nei loro resoconti, né la parola né lo spirito ne accennavano alla coesistenza. Si è scoperto che nessuno sapeva di lui. Inoltre non ci sono informazioni su Internet. I miei giovani compagni dovevano vedere ciò che una volta mi fece un'impressione indelebile.

3. E ancora una cosa: volevo davvero visitare quei luoghi, pescare, testare il mio catamarano e attutire la nostalgia che ha pesato nella mia mente negli ultimi quattro anni.

Sviluppo del percorso

Inizialmente, volevo ripetere completamente il percorso che ho seguito e utilizzare i kayak per questo. Quando ho scelto una squadra per questa spedizione, non sono riuscito a trovare il sesto membro del gruppo. Alla fine, abbiamo deciso di partire con cinque di noi, utilizzando il mio catamarano a quattro posti "RAFTMASTER" come moto d'acqua. Era il più adatto per il rafting di cinque uomini con un carico, allo stesso tempo era più conveniente per il trasporto. Successivamente, questa decisione si è pienamente giustificata. Quattro remavano e il quinto riposava o pescava, e solo Dima Zhirkin ha spalato l'intero viaggio senza sosta, rifiutando ogni volta il resto che gli veniva offerto.

Il team formato ha espresso il desiderio di ridurre in qualche modo il tempo del percorso a tre settimane, compreso il tempo di entrata e uscita dal percorso. Mikhail e io ci siamo seduti su mappe e rapporti su Internet di gruppi che hanno camminato in questi luoghi per trovare un'opzione per completare il percorso in tre settimane. Tre giorni dopo, sono state trovate due soluzioni cardinali che ci hanno permesso di risolvere il problema posto davanti a noi.

Nuovo percorso

Di solito il percorso iniziava da Olenegorsk e Lovozero. Questa volta abbiamo deciso di sbarcare alla stazione di Apatity, e da lì su un fuoristrada 140 km. lanciare a Ponoy. Questa opzione ha permesso di ridurre il tempo del percorso di cinque giorni. Abbiamo vinto altri quattro giorni facendo un viaggio di 15 chilometri da Ponoy al fiume Berezovaya. Calcolata la velocità di movimento sull'acqua e sul portage, abbiamo avuto il seguente allineamento: sei giorni per il varo e l'uscita dalla rotta, tredici giorni di corsa e tre giorni di viaggio.

Quando l'orario è stato pronto e concordato con tutti i membri del team, abbiamo acquistato i biglietti del treno di andata e ritorno. Di norma, non abbiamo acquistato i biglietti per il viaggio di ritorno da tali viaggi, perché. ci possono sempre essere situazioni in cui la squadra può perdere il treno. Nel nostro caso acquistare i biglietti per il viaggio di ritorno è stata una necessità, perché. lasciare Kandalaksha senza biglietti pre-acquistati sarebbe difficile.

Inizia la spedizione di Kola

Il 17 luglio siamo partiti da Penza per Mosca in autobus. Nella capitale, dopo esserci trasferiti in treno, alle due del mattino del 20 luglio, siamo scesi dall'auto alla stazione di Apatity, dove ci aspettava un corriere su un vecchio vagone GAZ-66. Dopo aver ricaricato le cose nel "turno", siamo andati più a nord. Mikhail è stato messo in cabina per filmare il nostro ultimo lancio a Churozero, da dove è iniziato il rafting. Ci siamo sistemati nei sedili dell'autobus installati nella cabina. I primi 20-30 chilometri li abbiamo percorsi su asfalto, poi abbiamo svoltato su una livellatrice, che presto è finita, ed è iniziata una strada, che è meglio chiamare direzione.

All'interno della cabina è stata fissata lungo il vetro una tavola larga 8-10 cm e spessa circa 20 mm. Abbiamo riflettuto a lungo sullo scopo di allegarlo qui. Quando siamo scesi dalla livellatrice, abbiamo subito capito perché era qui. Eravamo così gettati su buche e buche che potevamo rompere la finestra con la testa o le spalle. L'auto ha guidato su pietre, poi attraverso paludi, poi attraverso l'acqua, poi lungo un solco profondo, superando piccoli ruscelli e fiumi. Ad un certo punto, l'auto si è fermata nel mezzo di un'enorme palude, essendo piena di acqua. “Bene, tutto! La campagna è finita ”, mi balenò in testa. Tuttavia, questa fantastica macchina si è avviata e abbiamo continuato a muoverci. Circa tre ore dopo, l'autista si fermò nella foresta a un bivio, dove c'era una croce commemorativa. Su un cartello attaccato alla croce c'era scritto: “PASSERIERE! China la testa! Vicino a questo luogo c'era il campo GULAG dell'NKVD dell'URSS "Costruzione n. 509" 1951-1953.

C'era una ferrovia

Si scopre che negli anni del dopoguerra qui fu costruita una ferrovia, che avrebbe dovuto collegare la città di Kirovsk con il villaggio di Krasnoshchelye. Traversine e binari in decomposizione, che i contemporanei non avevano ancora avuto il tempo di "afferrare", si sono incontrati in più punti lungo il corso del nostro movimento. Guardando il lavoro sepolto di migliaia di persone che hanno costruito la strada oltre il Circolo Polare Artico nelle condizioni più difficili, ho provato uno strano sentimento di dolore e rabbia nei confronti dei leader del Paese che sono venuti a sostituire Stalin. Le note costruzioni nel nord del Paese e, qui sulla Kola, quasi completate, e pensate per dare impulso allo sviluppo di vaste regioni del Paese, sono state lasciate lentamente morire. È stato il primo incontro con la storia tragica e le grandi opere edilizie di sessant'anni fa. Dopo aver fotografato questo semplice monumento e aver sgranchito le gambe, siamo andati avanti.

L'inizio del rafting

Otto ore e mezza dopo, la nostra portaerei ci fece atterrare sulle rive del Churozero. Ci sono due case di pescatori in legno qui, dove vengono i pescatori locali. Non appena abbiamo scaricato, Misha ha pagato l'autista, dandogli 40.000 rubli. Attraversò il parcheggio, controllò le case e, salutando, tornò ad Apatity. Da quel momento è iniziato il nostro viaggio autonomo. Zhenya ha acceso un fuoco e raccolto funghi, Misha ha catturato il nostro primo pesce, Valera ha cucinato la cena e Dima e io abbiamo assemblato un catamarano. Tre ore dopo, abbiamo caricato la nostra nave e ci siamo mossi lungo il canale che collegava Churozero con Ponoi. Abbiamo camminato a lungo, perché. il canale serpeggiava come un serpente tra le paludi.

Alla fine siamo andati a Ponoy. Dopo alcuni minuti di rafting lungo il fiume centrale della penisola di Kola, ci siamo alzati per la prima notte. Il parcheggio non era comodissimo, ma non avevamo più il tempo di cercarne un altro più adatto. Montando la tenda, abbiamo trovato escrementi di orso freschi. A quanto pare abbiamo spaventato il proprietario del locale. Questo fatto ha dato il nome al nostro primo accampamento. L'abbiamo chiamato "Bear Toilet". Questa giornata è iniziata per noi alle 2 del mattino, quindi dopo la zuppa di pesce calda e il luccio fritto, ci siamo addormentati in modo che se il proprietario tornasse, potesse fare colazione con noi.

Ponoi - il fiume centrale del Kola

Il giorno successivo, la nostra squadra ha spalato allegramente le acque di Ponoy. Il tempo era nuvoloso, ma non pioveva. Misha, in quanto pescatore più esperto, sedeva a poppa con una canna da spinning e trascinava posatoi, lucci e grandi temoli. Ogni boccone soddisfaceva indicibilmente l'intero equipaggio. A volte l'esca si impigliava in una pietra o in un intoppo, suonava il comando "gancio", frenavamo bruscamente e facevamo marcia indietro, raccogliendo fino al punto del gancio. Dopo aver liberato lo spinner, hanno continuato a muoversi. Durante il giorno tutti noi, tranne Dima, ci cambiavamo a turno al posto del timoniere dello spinner. Con sforzi comuni, ogni giorno che passavamo in acqua, avevamo 8-10 kg di pesce, che mangiavamo con grande piacere a colazione, pranzo e cena. Mangiavano la zuppa di pesce, la mangiavano fritta in padella, la mangiavano al cartoccio, mangiavano il pesce persico al forno in stile Evenki, ad es. infilato in bocca su un ramoscello e arrostito sulla brace.

Alle otto di sera ci siamo alzati per la notte alla confluenza del fiume Saharnaya a Ponoy. Un focolare fresco, tronchi tagliati con una motosega, una pelle di cervo e altri segni indicavano che pescatori e cacciatori amano fermarsi in questo luogo. Dopo aver scaricato il catamarano, tutti si sono occupati dei lavori necessari per organizzare il parcheggio. Quando l'orecchio gorgogliava sul fuoco e le tende erano in disparte, Mikhail prese una canna da spinning e risalì il fiume Sugar, rumoroso di rapide. Dopo un po', è tornato in uno stato estremamente agitato. Sotto la soglia, quattro chilogrammi di trote fario sedevano sulla sua canna da spinning. Dopo una breve lotta, la trota fario ha vinto. Ha strappato l'esca ed è entrata nel suo elemento. Dopo aver bevuto una porzione di adrenalina dal pesce combattente, a cena, che si è librata su una tovaglia, ha bevuto cinquanta grammi di vodka fatta in casa.

Petrovich, versa!

Ogni sera prima di cena, Valera Astashin diceva con voce rauca: "Petrovich, versalo" e mi porgeva una bottiglia di plastica da seicento grammi, che scambiavo per una bottiglia da cinquecento grammi. L'ho riempito da uno e mezzo e l'ho servito in tavola. Era una dose giornaliera di alcol per tutta la squadra. Devo dire che la squadra è diventata così sobria (tranne me) che una mattina Zhenya Malkin ha detto che aveva un po 'di terraferma e che stavo versando troppo. Questo ci ha fatto ridere e scherzare. Da quel giorno ho messo in tavola una bottiglia e mezza e ho invitato tutti a versarne quanto ne volevano. Guardando al futuro, dirò che questa decisione ha mantenuto l'alcol fino all'ultimo giorno della campagna.

Il giorno successivo trascorse senza molte avventure e nel pomeriggio del quarto giorno arrivammo a Krasnoshchelye. Il villaggio di Krasnoshchelye si trova sull'alta sponda sinistra del Ponoi. L'ultima volta che sono venuto qui è stato 22 anni fa. Il villaggio è cambiato poco, anche se gli elementi del nuovo erano già visibili dall'acqua. Un alto albero di metallo con antenne cellulari, tetti di tegole di metallo, molte barche con motori giapponesi e una nuova chiesa in costruzione. Sbarcato, Mikhail ha contattato facilmente sua madre a Penza, informandola della nostra posizione e della nostra salute. Di comune accordo, ne informerà tutti gli altri parenti del nostro team. Lasciandone uno sulla riva, siamo andati a ispezionare il villaggio e comprare l'olio di girasole, perché. l'abbondanza di pesce pescato e mangiato da noi lo richiedeva.

Il villaggio viveva la sua vita tranquilla e misurata. Vecchi moscoviti e Zhigulis senza targa guidavano occasionalmente lungo le strade sabbiose. Le patate sono verdi nei giardini. Non c'erano praticamente persone per strada. Sembrava che stessero facendo un pisolino pomeridiano. Il nostro team ha trovato un negozio dove ha acquistato il prodotto necessario. Dopo aver vagato un po' per il villaggio, siamo tornati a riva, sellato il nostro catamarano e siamo partiti per il nostro viaggio ancora non così ravvicinato.

Lavorando attivamente con i remi, la sera ci siamo avvicinati a un tratto del fiume dove era diviso in due rami, formando un'isola che si estendeva per quasi otto chilometri. Qui ci siamo fermati per la notte. Fu acceso un fuoco su una piccola spiaggia e furono montate delle tende nell'erba che cresceva fino alla cintola.

Condotto sinistro

Al mattino siamo partiti dal canale sinistro. Durante il nostro primo viaggio, siamo andati sul canale giusto, perché. vi scorre un fiume chiamato Kinemur. Salendolo conduce a un portage al fiume Varzuga, e da Varzuga viene trascinato a Strelnya. Questa volta, accorciando il percorso, siamo andati oltre. Da Ponoi c'è un portage per Strelnya, che dobbiamo trovare. All'ora di pranzo siamo arrivati ​​​​al villaggio di Chalmy Varre, che significa "occhi della foresta". Sulla mappa è contrassegnato come disabitato. Tuttavia, in cima a una piccola collina, abbiamo notato il movimento delle persone. Tra gli edifici fatiscenti spiccavano due case, chiaramente residenziali. Vicino a uno di essi, una logora bandiera russa sventolava su un alto pennone.

Incontro con gli indigeni

Atterrando sulla riva, la squadra si è trasferita a casa. Dalla montagna dove abbiamo osservato il movimento, due ragazze sono rotolate giù. Dopo esserci incontrati a casa, ci siamo incontrati e abbiamo ricevuto le prime informazioni. Due sorelle Nastya e Irina sono venute da Krasnoshchelye per visitare i loro nonni, che vivono qui la loro vita. La nonna non era in casa. La mattina presto, su un motoscafo, è partita per pescare a Kinemur. Il nonno ha subito due ictus, parlava male e si muoveva solo per casa. Ho chiesto il permesso di entrare in casa e comunicare con una persona che vive costantemente lontano dalle persone allo stato brado. Attraverso l'ampio corridoio, ingombro di ogni sorta di utensili, entrai in una capanna tozza e fuligginosa.

Vicino alla finestra, a un tavolo, sedeva un uomo sulla sessantina con i capelli scuri, una maglietta nera e pantaloni grigi. Davanti a lui c'era una ciotola di pasta di alluminio. Mi guardò con gli occhi spalancati per la sorpresa. Apparentemente, l'apparizione di uno sconosciuto in casa sua era un fenomeno insolito. Mi sono avvicinato a lui, gli ho stretto la mano e mi sono presentato. Sorrise ma non disse nulla. “Come stai qui?” gli chiesi. Alla fine, con difficoltà, iniziò a dire qualcosa e io faticai a capire il suo discorso. Dopo diversi minuti di tale comunicazione, ancora una volta gli ho stretto la mano e sono uscito in strada, dove i miei compagni hanno comunicato con le ragazze. Le ragazze ci hanno detto che sulla riva ci sono pietre con antichi petroglifi. Dopo aver scattato una foto per ricordo, siamo scesi insieme a terra per guardare i petroglifi.

Guardando i disegni di un artista antico, ho immaginato un uomo vestito di pelli, seduto sulla riva del fiume dopo una caccia riuscita e che mette fuori combattimento un altro cervo con una lancia. Un po 'più in alto, vicino alle tende in piedi, arde un grande fuoco, sul quale donne e bambini arrostiscono la selvaggina. Ero così indietro nel tempo che l'odore di cervo arrosto cominciò a solleticarmi le narici.

Distolsi lo sguardo dalle incisioni sulla pietra e guardai da dove proveniva il vero profumo della nostra cena. Valery Astashin, il nostro meraviglioso padre capofamiglia, che ha assunto volontariamente questa funzione, ha evocato sul fuoco. Come leader, sono molto grato a questa persona per quello che ha fatto per la squadra in questa campagna. Dopo aver pranzato in una guest house, in piedi vicino al fiume, abbiamo salutato le ragazze, dando loro una tavoletta di cioccolato Samara. Analizzando tutto quello che ci è successo in questo viaggio, posso dire che visitare Chalma Varre è stata per tutti noi una grande sorpresa imprevista.

La generosità della natura nordica

Il tempo per noi stava per scadere, quindi abbiamo lavorato diligentemente con i remi, spostandoci verso il luogo di portage nel bacino del fiume Strelnya. Circa un'ora dopo sbucammo nel lago, che era molto vasto e poco profondo. Quasi tutta la sua area è ricoperta di erba. Un'erba cresceva sopra l'acqua, l'altra, sott'acqua, allungandosi a valle, ci indicava la via per l'uscita dal lago. In questo lago, come in un'enorme fattoria naturale, un numero enorme di pesci si riproduce e cresce in condizioni naturali. Non abbiamo pescato nel lago stesso, perché. è impossibile brillare nell'erba e in movimento. Non appena abbiamo lasciato il lago nel letto del Ponoi, il quinto membro dell'equipaggio, seduto con una canna da spinning, ha iniziato a trasportare enormi posatoi. Un'esca lanciata, raggiunta l'acqua, fu inghiottita in un secondo dal pesce persico più agile. In pochi minuti, la nostra borsa da pesca è stata completamente riempita con pesce persico selezionato.

L'intero equipaggio, insieme al pescatore, ha provato uno straordinario piacere dalla generosità della natura settentrionale. In quel momento ci è nata una frase, che in seguito abbiamo ripetuto più di una volta: "non fare piccoli prigionieri". Dopo aver tirato fuori un altro pesce, che sarebbe considerato felicità nei nostri bacini, il team lo ha valutato e ha dato l'ordine di rilasciarlo. La giornata stava finendo. Nel crepuscolo della notte polare, dopo aver mangiato molto pesce, abbiamo discusso a lungo degli eventi che ci erano accaduti oggi.

Questa difficile resistenza

A mezzogiorno del giorno successivo, abbiamo raggiunto il luogo del portage. Smontarono e asciugarono il catamarano, misero il cibo negli zaini, vi legarono gondole e pelli. Dopo pranzo, ci mettiamo in viaggio. Abbiamo camminato lungo grotte ricoperte di muschio di renna e una rara pineta. Zaini del peso di 30 kg esercitano pressione sulle spalle e le costringono a fermarsi per riposare ogni 300-400 metri. La sera abbiamo percorso circa 10 km e ci siamo fermati per la notte sul pendio di una delle tante grotte. Dopo aver allestito il campo, cenammo e andammo subito a letto, poiché tutti erano molto stanchi.

Al mattino, superata la conca paludosa tra le grotte, ci siamo nuovamente spostati rigorosamente a sud. Nel pomeriggio siamo andati a un piccolo ruscello. Il tempo trascorso sulla strada e la velocità di movimento hanno dato motivo di presumere che questa sia la fonte del fiume Strelnya. Abbiamo attraversato il torrente e siamo passati al fiume Berezovaya. A giudicare dalla mappa, era a cinque chilometri da questo posto. Abbiamo dovuto coprire questa distanza nel peggiore dei casi in tre ore. Comunque, questo non è successo.

Ci siamo persi?

Non incontrando il fiume sulla nostra strada, la sera ci siamo recati all'altezza dominante per guardarci intorno e cercare di determinare la nostra posizione. Per molto tempo siamo rimasti in cima, scrutando le distese aperte per legarle alla mappa lungo la quale stavamo camminando. Quello che abbiamo visto non corrispondeva alla nostra mappa. Mi sono reso conto che ci eravamo smarriti da qualche parte, ma dove e come non riuscivo a capire. Dopotutto, siamo sempre andati rigorosamente a sud, seguendo il percorso tracciato sulla mappa. Mikhail, che ho nominato navigatore in questo viaggio, ha realizzato ottime mappe del percorso, ma ha commesso un grosso errore non portando con sé una grande mappa panoramica. Guardando avanti, dirò che non abbiamo tenuto conto della declinazione magnetica e siamo andati di lato, andando oltre i limiti della mappa che avevamo.

Ispezionando dall'alto le sconfinate distese della tundra paludosa, ho cercato dolorosamente di determinare il punto della nostra posizione. Il giovane navigatore in piedi lì vicino ha cercato di capire la stessa cosa. La sera, a cena, alzando la coppa del comandante, mi sono congratulato con la squadra per il fatto che ci siamo persi. Continuando il brindisi, ho promesso ai miei compagni che domani li avrei condotti al fiume. La fiducia si basava sul fatto che eravamo nel bacino del fiume Strelna, e quindi tutti i torrenti e i fiumi lo avrebbero sicuramente portato.

Giornata della creatività

Al mattino, portandoci il nostro carico, ci spostammo di nuovo a sud. Era una giornata piuttosto calda e piena di zanzare. Abbiamo camminato, madidi di sudore nelle zanzariere abbassate. Devi dare credito ai tuoi compagni. Hanno sopportato fermamente le difficoltà della campagna categorica. Inoltre, in alcuni tratti del percorso cantavano canzoni e componevano poesie. In uno dei campi, mentre camminavamo lungo Ponoi, abbiamo arrostito molto temolo. Uno dei ragazzi ha detto che una tale dieta avrebbe rotto la tazza, è stato corretto - non una tazza, ma un temolo. Mikhail sostenne l'argomento e pronunciò lo slogan, che in seguito divenne: "Qui il temolo non si spezzerà, se solo il fondo non sfonda". Per tenere occupati i loro cervelli, ho suggerito ai ragazzi di comporre poesie usando questa frase. Non riprodurrò tutte le quartine della nostra creatività collettiva.

Lo zaino preme sulle spalle, e il sudore scende lungo il collo,

Attraverso le caverne e le paludi a sud, la squadra si sta precipitando,
Qui il temolo non si spezzerà, il pony non sfonderà.

Il piede sta affondando nella palude, e il nano scava i suoi piedi,
Qui il temolo non si spezzerà, il pony non sfonderà.

La zanzara prude sotto la rete e il sole brucia la sommità della testa,
Qui il temolo non si spezzerà, il pony non sfonderà.

Così, tra scherzi e scherzi a cena, ci siamo recati in un luogo da dove si poteva vedere la caratteristica vegetazione che cresce lungo i fiumi. La distanza attraverso la palude ricoperta di vegetazione è di circa un chilometro. Ci siamo fermati. Dima e Misha sono andati a indagare. Quaranta minuti dopo tornano e portano informazioni che hanno trovato un fiume navigabile che scorre nella direzione opposta rispetto a quella in cui dobbiamo andare. Seguendo il ragionamento di cui sopra, do l'ordine di spostarmi verso il fiume, raccogliere il catamarano e la zattera finché non sfocia in Strelna.

Su un fiume sconosciuto

Come si è scoperto, ci siamo alzati proprio a Strelnya. Ma finora non lo sapevamo e abbiamo camminato senza una mappa lungo un fiume sconosciuto. Siamo andati forte, superando blocchi e secche, guidando il catamarano tra le pietre. Il cielo era coperto, ma non pioveva. L'acqua scendeva rapidamente, esponendo le rocce costiere. Sempre più spesso abbiamo dovuto navigare in catamarano, appoggiando gli scarponi sul fondale roccioso. Avendo avvertito i ragazzi di stare più attenti, muovendomi lungo i sassi, io stesso sono inciampato tre volte e sono caduto in acqua. Esattamente due giorni abbiamo camminato lungo questo fiume, consumando il tempo previsto per la giornata. Nella mia testa giravano costantemente pensieri su come avremmo potuto lasciare il percorso in tempo e prendere il treno.

A differenza dei miei marinai, immaginavo la rotta e sapevo quali altre difficoltà avrebbero potuto ritardare il nostro viaggio. Soprattutto avevo paura del vento contrario sui laghi di Ondoma. In questo caso, le possibilità di perdere il treno sono aumentate notevolmente. Per aumentare la velocità di movimento nei tratti poco profondi del fiume, tre sono scesi a terra e hanno camminato. Il catamarano scarico era guidato da due dei marinai più leggeri. Questa tattica ha permesso di spostarsi di almeno cinque chilometri all'ora.

Alla fine arrivammo alla confluenza con il fiume, che scambiammo per Strelnya. Come si è scoperto in seguito, era il fiume Sandy, più fluente di Strelnya. Tuttavia, il nome del fiume dopo la loro connessione sulla mappa è indicato come Strelnya. La linea generale del fiume piegava a sud-est, e questo faceva pensare che fossimo sulla strada giusta. Il prossimo grande affluente dello Strelna dovrebbe essere il fiume Beryozovaya, sul quale dovevamo salire su un portage e fare zattera lungo di esso. Dopo sei ore di movimento, abbiamo scattato una foto sulle secche bagnate dal fiume Beryozovaya alla sua confluenza con Strelnya.

Visita all'ex campo Gulag

A tre chilometri da questo luogo, sulla riva sinistra, c'è un ex campo Gulag, dove dal 1937 al 1954 i prigionieri estraevano mica. Abbiamo camminato lungo il fiume, scrutando attentamente la costa, cercando di vedere il sentiero che portava alla cava. Tuttavia, la natura, per così tanto tempo, ha accuratamente mascherato tutti gli approcci al luogo in cui si sono svolti gli sviluppi. Dopo qualche tempo, non trovando un sentiero, siamo scesi a terra e ci siamo addentrati nella taiga alla ricerca di una cava di mica. Per più di un'ora abbiamo vagato per grotte e paludi, ricoperte di elfi e abeti sottili. La giornata stava finendo e diedi l'ordine di tornare al catamarano per fare rafting alle capanne delle autorità del campo, che si trovavano sulla riva destra. Trovarli è stato molto più facile. Il mio piano era semplice: passare la notte lì, e al mattino ripetere la ricerca di una cava, in base all'ubicazione delle capanne. In preparazione all'escursione, abbiamo fotocopiato una mappa satellitare della zona, così la ricerca mattutina sarà molto più semplice.

Sbarcati nei pressi delle capanne, che abbiamo trovato senza difficoltà, abbiamo esaminato con grande interesse questa piccola area, dove un tempo la vita era in pieno svolgimento. Le restanti case furono abbattute "nella zampa". È subito chiaro che i veri maestri lo hanno costruito. Poco più in alto, dietro le case, c'è un parcheggio per elicotteri. In giro ci sono barili di carburante arrugginiti, tubi, graffette, pale e molto altro. Sfortunatamente, nessuno vive qui da molto tempo e tutto sta lentamente cadendo in rovina e ricoperto di giovani betulle.

cava di mica

Dopo aver sistemato il campo e cenato, andammo subito a letto. Al mattino, alzandosi presto, i ragazzi hanno sellato un catamarano vuoto e sono partiti alla ricerca di una cava di mica. Sono rimasto al campo per preparare la colazione, risparmiando così tempo per ulteriori progressi. Tre ore dopo sono tornati. Questa volta la ricerca ha avuto successo. Hanno trovato una cava da cui hanno estratto la mica, ma per più di vent'anni si è riempita d'acqua ed è stata un profondo lago taiga.

Gli alberi che sono cresciuti durante questo periodo, come se le persone in un lugubre silenzio stessero sulla riva e guardassero nello specchio dell'acqua come in una tomba, ricordando coloro che sono rimasti qui per sempre. Misha mi ha mostrato fotografie in cui ho visto un carrello e accanto un collare marcio. È stato da questa foto che ho riconosciuto il luogo in cui mi trovavo vent'anni fa. Già seduti sul catamarano e andando avanti, abbiamo parlato a lungo di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo toccato in questo luogo sordo e deserto del nostro Paese. Abbiamo respirato l'aria di quel tempo grande e crudele, quando il potere della nostra Patria è stato costruito a costo di sforzi incredibili.

Incontro con i turisti di Mosca

Dopo la confluenza dello Slyudyanka, Strelnya divenne sempre più ampia. Sempre più spesso dovevo camminare lungo la costa per accelerare il movimento. Due giorni dopo abbiamo raggiunto il luogo in cui il fiume Chernaya sfocia in Strelnya. Sulla strada per il luogo del secondo portage, abbiamo incontrato per la prima e ultima volta i turisti di Mosca. Si accamparono sulla riva sinistra dello Strelna. Sono stati lanciati in elicottero nel corso superiore del fiume, da dove sono stati trasportati in mare. Dal punto finale, dovrebbero anche essere prelevati da un elicottero. Questo non è certamente un viaggio economico, ma a quanto pare potrebbero permetterselo. Hanno un'ottima attrezzatura: mute in neoprene, un'ottima videocamera apparentemente professionale, belle canne da spinning con cui pescano. Vanno su quattro kayak gonfiabili in modalità di riposo.

Dopo una breve conversazione, la mia squadra si è spostata sulla riva destra, dove ci siamo accampati per la notte prima del secondo portage. Mentre si preparava la cena, smontammo il catamarano e lo mettemmo ad asciugare. Già sdraiati nelle tende, abbiamo ascoltato i moscoviti che si divertivano. Quella sera fecero un bagno e poi una discreta libagione. Nel canyon della taiga del fiume, le loro urla, strilli e discorsi ad alta voce venivano portati molto, molto lontano. Ho ricordato le parole di Lermontov di Borodin: "Ma il nostro cupo bivacco era tranquillo ...". I "francesi" si rallegrarono fino alle due, dopodiché regnò il silenzio e solo il fiume Black mormorò cantandoci il suo eterno canto.

Secondo trasporto

Al mattino, dopo una frettolosa colazione, cominciarono ad allacciare gli zaini al portage. Mikhail, dopo aver affrontato per primo la posa, ha preso la canna da spinning e ha gettato l'esca nel fiume. Il primo cast e subito il luccio si sedette di due chilogrammi. Il secondo cast: l'effetto è lo stesso. Il terzo lancio e la terza picca sono nelle sue mani. Ho dovuto lasciarli andare tutti. Non trascinarli su te stesso per quattro chilometri attraverso le paludi. Otterremo questo bene ovunque andremo. Il giorno prima, Misha e Dima (esploratori regolari) hanno camminato lungo il percorso suggerito da Mikhail. Il sentiero per il Lago Nero costeggia il fiume Nero, che scorre fuori dal lago. Se lo percorressimo, dovremmo raccogliere un catamarano, percorrere il lago nero da nord a sud. Sulla sponda meridionale del Lago Nero, dovremmo smantellare nuovamente il catamarano e trascinarlo fino al lago Ondom superiore.

Il piano di Mikhail prevedeva un'opzione che escludeva lo smontaggio e il montaggio del catamarano, così abbiamo guadagnato cinque ore di tempo. Tuttavia, in questa versione c'era un maiale in un colpo. Non sapevamo quanto fosse bello passare. Anche la riva del canyon era terribile, ricoperta da una foresta con una pendenza di 60 gradi e un'altezza di circa cento metri. I nostri esploratori hanno riferito che non c'era sentiero lì, ma il percorso era percorribile. Dopo aver soppesato tutti i pro e i contro, abbiamo deciso di seguirlo. I moscoviti stavano ancora dormendo quando la nostra squadra ha iniziato a strisciare fuori dal canyon del fiume Strelnya. Siamo saliti quasi a quattro zampe. Alberi caduti ricoperti di muschio, legno morto e arbusti hanno creato ulteriori difficoltà nel superare questa fase della resistenza. Già all'uscita del canyon ci siamo seduti a riposare.

Lago Nero

Il lancio successivo ci portò finalmente su un altopiano pianeggiante. Camminare è diventato più facile. Lungo la linea del nostro movimento, a volte ci siamo imbattuti in luoghi ricoperti di alberi nani, il cui superamento era difficile. La giornata era fresca e nuvolosa, ma non pioveva. Dopo aver percorso due o tre chilometri, attraverso una foschia di nebbia, apparve la distesa del Lago Nero. Vedendo l'obiettivo finale di questo sentiero inesplorato, abbiamo camminato più allegramente. Avvicinandosi al lago, iniziarono ad aggirare una piccola baia, sulla riva della quale trovarono barili e tronchi segati. Ciò indicava che i pescatori di Chavanga venivano qui per pescare. Dopo aver percorso altri trecento metri, ci siamo imbattuti in un sentiero che portava ai laghi di Ondom. Sono passate circa tre ore da quando abbiamo lasciato Strelna.

Dopo aver ripiegato gli zaini vicino al sentiero, ho guidato la mia squadra a ispezionare la punta meridionale del lago Chernoye. Le grotte lungo le quali abbiamo camminato sono ricoperte di muschio di renna bianco e rada foresta. La purezza naturale, lo spazio, pieno di silenzio e freschezza, hanno creato una sensazione di gioia tranquilla e unica. Salendo in cima a Keiva, abbiamo finalmente visto lo specchio del lago, a cui eravamo così ansiosi. Si dissolse in una foschia grigia, fondendosi con il cielo. Per diversi minuti abbiamo ammirato in silenzio il panorama che l'ammiraglio aveva ripetutamente affermato: "Voglio andare a Chernoye come prima della morte". Sdraiato in un letto d'ospedale nella lontana Buenos Aires prima della sua morte, probabilmente ricordava questi luoghi insolitamente belli.

Alla fine siamo venuti qui per erigergli una croce commemorativa. Su una delle vette è stato ritrovato un albero di Natale, sono stati tagliati rami, levigati e sistemati, e poi è stata posta una targa commemorativa sulla quale è stato inciso il ritratto dell'Ammiraglio, seduto sulla riva del Lago Nero e la scritta "A Gennady Vasilyevich Chernyaev Ammiraglio del turismo di Penza, che amava infinitamente questi luoghi." Dopo aver salutato la memoria di quest'uomo, abbiamo vagato per il quartiere per qualche tempo, ammirando e riposando le nostre anime e i nostri corpi dalla bellezza che madre natura aveva creato. Il team ha chiuso un altro punto del nostro viaggio. Su uno dei grattacieli vicino alla riva abbiamo trovato una capanna invernale molto confortevole per i pescatori del villaggio di Chavanga.

Se mai i giovani turisti vorranno ripetere il nostro viaggio, eliminando i nostri errori, allora è necessario fare una giornata a Cherny per godere appieno di tutto ciò che circonda le persone che vengono qui. Pranziamo velocemente, carichiamo gli zaini e ci dirigiamo verso i laghi di Ondoma. Il sentiero, calpestato da uomini e cervi, costeggia la sponda sinistra di tre laghi.

Lago Piccolo

Dopo circa cinquecento metri inizia il lago Melkoe. Non è molto grande, approssimativamente rotondo, e il suo diametro è poco più di un chilometro. La corsa è molto comoda e piacevole. Se non fosse per la mia gamba ferita, sarebbe tutto perfetto. Ma si fa sentire costantemente, soprattutto nelle discese. Il ginocchio destro scricchiola e fa male. Mi muovo con la massima cura con un pensiero in testa: Dio non voglia, spostala. I ragazzi vanno avanti, alzando costantemente la voce. In risposta, grido loro di andare senza aspettarmi. Perdersi qui, ma la bestia (nel senso di un orso) ci ha annusato molto tempo fa e si è allontanata dal peccato. Alle soste li raggiungo e, dopo un po' di riposo, ripartiamo.

Il lago Melkoe è collegato al lago Ondom superiore da un piccolo ruscello ricoperto di vegetazione. È molto difficile attraversarlo su un catamarano. Le sue rive paludose, disseminate di alberi caduti, richiederebbero grandissimi sforzi da parte nostra. L'ho sperimentato l'ultima volta quando ci abbiamo trascinato sopra due kayak carichi. Pertanto, ho guidato la mia squadra con un catamarano smontato lungo il percorso superiore attraverso le grotte.

Laghi di Ondom

Due o tre ore dopo raggiungemmo la riva del lago Ondom superiore. Già durante l'avvicinamento ha iniziato a piovere e dal lago soffiava un vento che faceva rotolare onde lunghe un metro sulla spiaggia dove ci siamo fermati. Quella sera le condizioni meteorologiche erano le peggiori dell'intero viaggio. Per la prima volta abbiamo tirato su una tenda da sole, ci abbiamo messo sotto le nostre cose e abbiamo iniziato ad allestire il campo ea cucinare. Abbiamo avuto una giornata molto impegnativa e difficile, tutti erano stanchi e un po' bagnati. Dopo aver preso sul petto la tazza del comandante e una porzione di cibo caldo, siamo saliti insieme nelle tende per addormentarci e guadagnare forza per attraversare l'ampia superficie d'acqua dei laghi di Ondoma. Addormentandomi, ho pregato Dio che ci mandasse il bel tempo.

La mattina era nuvolosa, ma non pioveva. Il vento non è molto forte da dritta, cerca costantemente di portarci fuori rotta. I marinai seduti a tribordo hanno avuto un momento molto difficile. Quando abbiamo lasciato la baia, il vento si è intensificato, perché. la riva che ci copriva era rimasta indietro e davanti a noi l'elemento acqua si estendeva fino all'orizzonte. La nostra nave, sullo sfondo di queste distese silenziose, sembrava un piccolo insetto caduto accidentalmente in acqua e annaspava per scappare.

Bussola verso l'orizzonte

Così, per sei ore di fila, abbiamo camminato lungo la bussola fino all'orizzonte, non potendo scendere a terra e sgranchirci gambe e glutei rigidi. Abbiamo raggiunto il canale e il lago intermedio che collegano abbastanza accuratamente i laghi Ondom superiore e inferiore. Sulla riva, sgranchindo le gambe e facendo uno spuntino, ci siamo spostati lungo la riva. Dopo aver percorso trecento metri, abbiamo visto l'edificio. Ciò significava che c'è un condotto. Di norma, pescatori e cacciatori stabiliscono le loro basi all'incrocio di alcuni stagni, siano essi fiumi o, come nel nostro caso, un incrocio di laghi. La mia ipotesi si è rivelata corretta. Eravamo appena saliti a bordo del catamarano, quindi non siamo scesi a terra per ispezionare la capanna.

Dopo aver superato il canale e un laghetto, la nostra nave è caduta di nuovo attraverso il canale nel lago inferiore di Ondom. Abbiamo camminato fino all'estremità meridionale del lago, da dove scorre il fiume Chavanga, e questo posto si chiama Zasheek. Un'ora dopo, abbiamo visto un edificio sulla riva che si staglia molto bene sullo sfondo del verde della vegetazione. Una casa nuova di zecca, ricoperta da un profilo di metallo rosso, sembrava molto insolita qui. Un'ora dopo siamo atterrati sulla riva vicino alla casa.

"Una casa per tutti"

Accanto alla nuova casa c'è una vecchia capanna, che ha tutto per un soggiorno confortevole per una brigata di pescatori. Abbiamo camminato, esaminato la zona e soprattutto la nuova casa. Quanti sforzi e soldi sono stati necessari per costruirlo in questo deserto, dove puoi guidare solo su un fuoristrada e solo in inverno.

Successivamente, nel villaggio, abbiamo appreso che questa casa è stata costruita da un allevatore di renne locale. Alla domanda - per chi l'ha costruito, ha risposto - per tutti. Queste sono le persone disinteressate e abbastanza ricche che vivono nel nord. Valera Astashin ha trovato i mirtilli sulla riva e li ha mangiati con piacere. Devo dire che quest'anno, per motivi sconosciuti, i mirtilli non sono nati. Con nostro grande dispiacere, non l'abbiamo mangiato bene.

Lungo Chavanga fino al Mar Bianco

È iniziata l'ultima tappa del nostro viaggio, ovvero la discesa lungo il Chavanga fino al Mar Bianco. Secondo il piano della nostra campagna, dobbiamo lasciare Chavanga per il fiume Kitsa, facendo un portage lungo cinque chilometri. Il Kitsa sfocia nel Varzuga, e alla foce del Varzuga c'è il villaggio di Kuzomen, dove dovrebbe venire un'auto per portarci a Kandalaksha. Tuttavia, il tempo trascorso a Strelna non ci ha permesso di farlo, poiché la probabilità di perdere il treno è aumentata notevolmente. Scendendo lungo il Chavanga, abbiamo incontrato uomini del posto che stavano guidando da qualche parte su un fuoristrada. Dopo aver parlato con loro, abbiamo appreso che a Chavanga avremmo potuto organizzarci per portarci a Kuzomen. Tutti i miei dubbi furono dissipati e con un'anima leggera trasferii la squadra lungo il Chavanga fino al Mar Bianco. Ci siamo mossi velocemente, senza incidenti.

pesca d'azzardo

Nel pomeriggio ci trovammo sulla sponda aperta, densamente ricoperta di erba. Nelle vicinanze c'era una foresta dove raccoglievano legna da ardere e accendevano un fuoco. Valera, nostro padre, il capofamiglia, prese dal catamarano un contenitore in cui era confezionato il cibo per uno spuntino e preparò velocemente il tè e tutto ciò che doveva accompagnarlo. In quel momento, Mikhail iniziò a lanciare un'esca nell'acqua di Chavanga. Seduti sulla riva con una tazza di tè e un panino, lo guardavamo mentre tirava a riva un enorme pesce persico a ogni lancio.

Prima sono crollato, poi Zhenya. Facevamo a turno prendendo una canna da spinning e assorbendo l'adrenalina, che viene sempre rilasciata quando un buon morso e tirando il pesce a riva. E all'improvviso accadde un miracolo. Dima Zhirkin, che non ha mai preso in mano un'attrezzatura da pesca, ha chiesto una canna da spinning. Michael ha mostrato come usarlo e il risultato non si è fatto attendere. Dopo il primo lancio, francamente, goffo, ha tirato fuori il suo primo trespolo. Cosa abbia provato in quel momento, non lo so, ma penso che si sia pentito dell'occasione persa di andare a pescare.

La sera ci alzammo per passare la notte sull'alta riva del Chavanga. Da una bellissima radura di muschio si apriva una vista pittoresca del fiume, splendente d'argento ai raggi del sole al tramonto. Nonostante la nostra stanchezza e l'impegno per la civiltà, da qualche parte dentro, una leggera tristezza si è svegliata dal fatto che in un paio di giorni non saremmo stati in grado di osservare questa bellezza. A poco a poco la notte coprì il nostro accampamento. Là, nel nord, da dove siamo partiti, le notti erano luminose, ma qui, a venti chilometri dal Mar Bianco, la notte si è fatta naturalmente buia. Dopo essere rimasti seduti per un po' accanto al fuoco ardente, ci siamo dispersi nelle nostre tende.

Passaggio delle rapide del mare

Il giorno dopo ci siamo avvicinati alle rapide del mare. Prima di vederli, li ascoltiamo. Il fiume brontolava scontento, facendosi strada tra le rocce fino al mare. In questo canyon, che l'acqua ha sfondato per molti secoli, ventidue anni fa naufragammo e annegammo un cannone. È stato molto interessante per me fermarmi qui e ricordare gli eventi passati. Tuttavia, ho resistito a questa tentazione per mancanza di tempo e la corrente veloce in questa sezione.

Abbiamo superato notoriamente le prime rapide marine, senza ricognizione, con una sorta di incoscienza ed entusiasmo fanciullesco. La nave si è comportata molto bene. Sapendo che accanto ci sarà una soglia a tre cascate di Padun, che non possiamo oltrepassare sul nostro catamarano, abbiamo moderato il nostro ardore e siamo andati osservando tutte le precauzioni necessarie per il rafting. Dopo poco arrivammo alla prima cascata delle rapide del Padun. Dopo aver ormeggiato il catamarano, l'intero team è andato a esplorare e scattare una sessione fotografica di una delle più belle creazioni della natura sulla nostra rotta.

Per trecento metri c'è una cascata continua di rapide, il cui rumore si propaga per chilometri. Ogni membro del team aveva la propria macchina fotografica, quindi ognuno di loro voleva catturare questa bellezza. Si sono dispersi lungo tutta la soglia per trecento metri alla ricerca dei colpi migliori. La soglia affascinava e attraeva a sé con la sua potenza e bellezza. I fotografi sono scesi in acqua, poi si sono arrampicati sulle rocce. Col passare del tempo. Ho iniziato a preoccuparmi e ad innervosirmi. Non ho potuto mettere insieme una squadra per organizzare il run-out, perché. Il rumore dell'acqua lo ha impedito. Ho dovuto andare a piedi e riportare ognuno individualmente nella posizione originale, usando parolacce.

Esecuzione di rapide

Abbiamo iniziato la perlustrazione. Prima è stato trasferito il carico e poi il catamarano. Va notato che il riporto si è rivelato piuttosto difficile. Il catamarano doveva essere prima trascinato sugli scogli, e poi calato in acqua, mentre sul pendio verticale era necessario abbattere il sottobosco, che ne impediva l'abbassamento. All'ultima cascata, si è deciso di navigare la nave lungo il fiume, perché. l'acqua lo ha reso possibile. Astashin e io eravamo sul gesso davanti, e Misha e Dima sul retro. Quando iniziarono a girare intorno alla roccia sporgente nella soglia, Mikhail saltò sulla gondola del catamarano per dargli accelerazione e andare in acque limpide. Successivamente, Valera e io dobbiamo tirare la nave verso di noi.

In questo momento, Dima, che teneva il cuneo posteriore, ha dovuto lasciare andare l'estremità e camminare verso di noi. Ma decise di fermarsi e iniziò a scendere in acqua. Sulle pietre, ricoperte di vegetazione acquatica, scivolò e cadde in acqua. Un potente flusso d'acqua raccolse la sua preda e la portò in un barile ribollente. Quando ho visto che la zanzariera del caffè, gli occhi spalancati ei baffi neri erano stati portati via dal ruscello, ero terribilmente spaventato, immaginando come si sarebbe rotto in un barile. Nello stesso momento, ho gridato a Misha con tutte le mie forze: - "Prendi". Si è salvato dal fatto che il catamarano, raccolto dal jet, gli si è imbattuto, ed è riuscito ad afferrare la gondola ea salire sul ponte. Abbiamo tirato la nave sugli scogli e abbiamo tirato un sospiro di sollievo. La mancanza di esperienza nel cablaggio ci ha giocato uno scherzo crudele e ci ha ricordato ancora una volta che le persone devono essere formate e istruite in viaggi categorici.

Salmone inaccessibile

Oltre la soglia nel fiume si accumula il salmone. Padun è un ostacolo piuttosto difficile per lei. Solo individui molto forti superano questo potente getto d'acqua che cade. Questa piscina oltre la soglia è il luogo preferito per la pesca del salmone dai bracconieri locali. Nel processo di trasferimento delle cose, abbiamo trovato molti dei loro parcheggi. Ho offerto a Misha di catturare un salmone per dare ai ragazzi un assaggio di questo pesce divino, ma ha rifiutato. Gli uomini che abbiamo incontrato sul fiume ci hanno avvertito che Padun era spesso visitato dalla pesca. Se veniamo sorpresi a pescare, la multa sarà tale che i fondi rimanenti per pagarla non saranno in grado di coprirla. Forse i contadini ci hanno spaventato in modo che gli estranei non si arrampicassero nei loro posti riservati, ma molto probabilmente era vero.

Il salmone rosa depone le uova

Già dal catamarano, Misha ha girato un video dell'ultima cascata delle rapide del Padun e l'acqua ci ha portato nel Mar Bianco. La campagna è finita, ma il destino ha deciso di regalarci un'altra esperienza indimenticabile. Al primo brivido, a cui ci siamo avvicinati, abbiamo visto un'enorme quantità di salmone rosa, deporre le uova. I miei compagni ed io siamo rimasti stupiti da questo spettacolo. Il grande potere della natura dell'amore e della riproduzione è insito in ogni essere vivente che vive sulla terra. Dio ci ha dato la felicità di osservare questo con i nostri occhi in natura. Il salmone rosa viene a deporre le uova una volta ogni due anni. Dopo aver deposto le uova, muore e le carcasse, in decomposizione sul fondo del fiume, servono come ulteriore cibo per la loro prole. Io, una persona che ha viaggiato cinque volte intorno alla penisola di Kola, non ho mai visto un tale potere dell'amore e il trionfo della natura.

Penso che anche i miei amici fossero felici di tutto ciò che vedevano. La squadra è saltata giù dal catamarano e ha letteralmente camminato tra le carcasse di pesce. Mikhail ha cercato di catturarla con un'esca, ma ha fallito, perché. durante questo periodo della sua vita, il salmone rosa smette di nutrirsi. Ma in quel momento gli orsi lo catturano e lo mangiano facilmente, preparando il grasso per un lungo inverno. La gente del posto ci ha detto che molti orsi si sono riprodotti qui negli ultimi anni. Ciò è stato confermato dal fatto che i formicai, che si trovano lungo la riva del fiume, sono tutti scavati dagli orsi. Le uova di formica che si trovano all'interno della loro casa sono una delle prelibatezze preferite dagli orsi.

Dopo aver saltato diverse rapide, siamo andati in linea retta, da dove potevamo vedere il Mar Bianco e gli edifici del villaggio di Chavanga. Dopo aver scelto un luogo di atterraggio, la nostra nave ha infilato il naso nella riva sinistra del fiume.

La spedizione di Kola termina

Questa è la fine della parte attiva del nostro viaggio. Non lontano dal ponte sospeso sul fiume, abbiamo trovato una radura adatta, dove abbiamo allestito il nostro ultimo accampamento in questa campagna. Mentre i ragazzi scaricavano il catamarano, io e Mikhail siamo andati al villaggio per cercare un'auto che ci portasse al villaggio di Kuzomen. Domani arriverà un'altra macchina che ci porterà alla stazione della città di Kandalaksha. Abbastanza rapidamente abbiamo trovato una persona che ha risolto il nostro problema per 13.000 rubli. Tornati al campo, iniziarono ad aiutare a smantellare il catamarano ea preparare la cena. Un pescatore locale di passaggio ci ha regalato salmone rosa con caviale. Abbiamo fritto il pesce e salato il caviale. Dopo cena, i ragazzi sono andati a vedere il villaggio ea passeggiare lungo la costa del Mar Bianco. Mikhail e io siamo andati a dormire nella tenda. Il nostro è tornato molto dopo mezzanotte. Si è scoperto che sono stati invitati a visitare i residenti locali, dove si sono soffermati, parlando di tutto ciò che interessava le alte feste.

Il villaggio di Kuzomen

Alle nove del mattino, ZIL-151 è arrivato a casa nostra. Gettando rapidamente le nostre piccole cose nella parte posteriore, siamo andati a Kuzomen. C'era una strada sabbiosa all'inizio e alla fine, e la parte centrale può essere chiamata solo una direzione. Il vecchio ZIL si arrampicò sulle rocce sporgenti verso il mare, strisciò attraverso le paludi e accelerò lungo la spiaggia del Mar Bianco così che stormi di gabbiani con un grido di panico volarono da sotto le ruote in direzioni diverse. Abbiamo percorso una distanza di 40-50 chilometri in tre ore. Il villaggio di Kuzomen sorge sulla riva destra del fiume Varzuga. Questo fiume blocca l'ulteriore movimento di qualsiasi trasporto lungo il Mar Bianco. In una conversazione notturna, la gente del posto ha detto ai nostri ragazzi che il governatore della regione di Murmansk era recentemente arrivato a Chavanga. Lei (una donna governatrice) ha chiesto agli abitanti di Chavanga come aiutarli. Hanno chiesto di aprire una stazione di paramedico nel villaggio. Alla sua domanda: "Sai costruire una strada?" i coloni hanno risposto che non ne avevano bisogno. Apparentemente, la filosofia della loro vita è la seguente: meno persone - siamo più calmi.

Dopo aver ricaricato le nostre cose dal corpo su una barca a motore, l'autista ZIL ci ha portato sulla riva destra del Varzuga nel villaggio di Kuzomen. Gli abbiamo dato i soldi, l'abbiamo salutato e gli abbiamo augurato buona fortuna per il ritorno. Misha ha telefonato all'autista, che avrebbe dovuto venirci a prendere a Kandalaksha, e ha fissato un orario d'incontro sulle rive del Varzuga.

Abbiamo iniziato a preparare zaini, catamarano e preparare una cena d'addio sulle rive del Mar Bianco. Per tradizione, preparo i pancake per la mia squadra. Questa volta per cena sono state servite frittelle con caviale di salmone rosa rosso, che ci sono state presentate a Chavanga.

Quattro ore dopo, una UAZ è rotolata a terra: una pagnotta. L'auto è molto ben equipaggiata. Dopo aver caricato gli zaini in uno scompartimento separato, ci siamo sistemati comodamente nell'abitacolo e ci siamo trasferiti a Kandalaksha. Cinque chilometri ci siamo spostati lungo la strada sterrata, dopodiché siamo entrati in una strada asfaltata. Stava cominciando a fare buio quando arrivammo alla piazza della stazione di Kandalaksha. Mancavano cinque ore alla nostra partenza. Ci sono molti turisti alla stazione che aspettano i loro treni. Al botteghino non ci sono biglietti per i treni nella nostra direzione. Abbiamo preso dei rischi acquistando i biglietti in anticipo, ma ora eravamo a nostro agio e contenti che nello scompartimento ci aspettasse uno scaffale bianco come la neve e una tavola apparecchiata dove avremmo brindato alla felice conclusione del nostro meraviglioso viaggio.