Остров фрейзера в австралии. Остров фрейзер и песчаные дюны

Остров Фрейзер

Остров Фрейзер (англ. Fraser Island или Great Sandy Island) сам по себе является одной из достопримечательностей Австралии. Это крупный остров, полностью состоящий из песка, не имеющий аналогов в мире. В 1992 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Площадь острова составляет 1840 километров квадратных, территориально он относится к штату Квинсленд. Остров Фрейзер растянулся вдоль побережья Кораллового моря. Ученые утверждают, что остров образовали огромные песчаные дюны, которые сложились более четырехсот лет назад.

У местных аборигенов название острова изначально звучало как Кагри, что в переводе на русский означает «Рай». Переименован он был в прошлом веке, сегодняшнее его имя созвучно с фамилией капитана Фрейзера, разбившегося на своем корабле неподалеку от острова.

Фрейзер фото

Несколько лет капитан Фрейзер и его жена проживали на территории острова с остальным выжившими членами команды. В 1840 году на остров пришли европейцы-колонизаторы и образовали новое поселение. Между аборигенами и европейцами началась война, в ходе которой почти все местное население было истреблено. Сегодня на острове живет всего 400 человек, одиннадцать из них - выжившие потомки аборигенов.

Вся природа острова Фрейзер является необычной и притягательной. Например, здесь можно увидеть высокие песчаные дюны, возвышающиеся почти на 150 метров. Одной из главных природных достопримечательностей острова являются его песчаные озера, их здесь более сорока. В основном, это маленькие озера, из которых вытекают ручейки, вливающиеся в Коралловое море.

Есть и несколько больших озер, например, Lake Boemingen. По площади это озеро занимает более 200 гектаров. По острову протекает также небольшая речка, носящая название Эли-Крик. Туристы, посещающие остров, всегда задаются вопросом, почему озера и реки не впитываются в песок? Дело в том, что на дне этих озер находится плотная «подстилка» из торфа, который заставляет их оставаться на поверхности. Это поистине уникальное явление.

Туристов привлекают на остров Фрейзер, в первую очередь, его великолепные песчаные пляжи. Они окружены экзотической растительностью, которую также можно считать местной достопримечательностью.

Рядом с пляжем имеют небольшие рощи пальм и эвкалиптов, а если пойти вглубь острова, можно найти нетронутый тропический лес с зарослями лиан и эвкалиптов. В этом лесу растет эвкалипт-рекордсмен, его высота составляет 70 метров. Этот эвкалипт дал повод объявить лес на острове охранной зоной. В этом заповеднике можно наблюдать более восьмисот видов тропических растений, а также животных, населяющих эти места.

На острове обитают дикие собаки Динго, правда, численность их уменьшается год за годом. Происходит это от того, что они скрещиваются с домашними собаками, и чистота вида пропадает. В связи с этим, на острове местным жителям запретили заводить собак.

Что касается других представителей животного мира, то здесь можно встретить таких экзотических животных, как опоссумов, ехидн, крыланов, или летучих лисиц. НА территории острова остались лошади, которых когда-то привезли сюда европейцы, однако, все они являются одичавшими.

Из пресмыкающихся на территории острова водятся гребнистые крокодилы, множество разных ящериц и змей. Одним из самых редких животных здесь является сумчатый зверь валлаби. Это разновидность кенгуру, которая отличается меньшими размерами.

В прибрежных водах острова водятся тигровые акулы, горбатые киты, дюгони, дельфины и множество редких видов медуз и рыб. Из редких видов птиц стоит отметить земляного попугая, медоносов, зимородков, чаек, какаду.

При переводе с языка местных жителей Фрейзер переводится как «Кгари-рай». И действительно, в мире не так много мест с песчаными пляжами, прозрачной водой цветочными лугами и синим небом над головой. Чем не рай?

Совсем недавно остров Фрейзер признали самым большим песчаным местом в мире. Береговая линия простирается на расстояние в 110 километров. Самой главной изюминкой острова стали его песчаные дюны. Некоторые из них достигают в высоту до 250 метров. В сочетании с изумрудными лесами они очень похожи на снег.

Название острову дала семья европейцев, потерпевшая крушение у его берегов. Нельзя не сказать, что в то время отношения между населением острова и цивилизованными европейцами были враждебными. И само собой мало кто был рад такому прибавлению. Продолжительное время Фрейзеры даже находились в плену у местных жителей.

В 1992 году остров внесли в список всемирного наследия и создали на его территории заповедник. Но независимо от таких важных событий в жизни Фрейзера остров во все времена пользовался популярностью у туристов.

Удивление вызывает то, что, несмотря на окружающий со всех сторон океан, остров изобилует пресными водоемами. Ученые их прозвали «висячими», из-за того, что они как - будто висят между соленой океанской водой. В общем на острове насчитали 100 таких водоемов. Самым известным стало озеро Маккензи. Всему виной его необычайная красота и пресные воды. Питается озеро только влагой из осадков, и вода в нем практически дистиллированная, что влияет на его животный состав. Оно полностью лишено организмов, даже микробов и бактерий. Но самое главное, окружает его белоснежный песчаный пляж.

Самое большое пресноводное озеро называется Боэминген, и простирается оно на 200 га. Несмотря на тропический жаркий климат, вода здесь всегда приятно-прохладная. Этим озеро и прославилось среди туристов. Особую изюминку придают многочисленные эвкалипты, растущие на побережье. Также рядом находится небольшой дождевой лес.

За всю историю острова, количество населения постоянно менялось. В настоящее время на Фрейзере проживает чуть больше 400 человек, из которых только 11 являются потомками аборигенов, держащих в плену семью Фрейзеров. После того крушения прошло некоторое время и на остров хлынули колонизаторы, чтобы основать здесь поселения. Естественно местные жители воспротивились этому, и началась война. Европейцев было гораздо больше, поэтому аборигены были почти полностью истреблены. В наши дни остров является туристическим местом с многочисленными парками, отелями, развлекательными программами т.д. Попасть сюда можно на самолете, но лучшим вариантом будет переправа на барже со своим автомобилем.

Остров Фрейзер сильно отличается от континента Австралии в первую очередь своим комфортным теплым климатом. Именно поэтому на нем такая богатая флора и фауна. Из-за широчайшего многообразия растительности, остров богат животными. В пресных водоемах можно встретить черепах, в лесу – летучих мышей, а также эндемиков – кенгуру, опоссумов и т.д. Чтобы подобраться поближе к животным, туристам предлагается совершить экскурсию на каноэ. Ну и как можно обойтись без птиц. На острове просто рай для орнитологов. Здесь обитает более 350 видов, в числе которых можно встретить редкие экземпляры.

Так как остров Фрейзер считается полностью туристическим центром, помимо экскурсий и отдыха на пляже здесь представлен широкий выбор спортивных и экстремальных развлечений: серфинг, катание на бодиборде и многие другие. Некоторые прилетают сюда даже просто покататься по территории острова на яхте и посмотреть на морских обитателей.

Ну и само собой, если нет желания продумывать маршрут самостоятельно, есть возможность воспользоваться разными экскурсионными турами. В каждый из них обязательно включено посещение Счастливой долины, где находятся останки лайнера, выброшенного на берег во времена Первой Мировой войны.

Так как туристов очень много, население очень беспокоится за экологическую ситуацию на острове. Поэтому в наше время идет активная пропаганда туризма под открытым небом в палатках или кемпингах. Предполагается, что таким образом можно будет сохранить благополучие окружающей среды.

Пошла уже вторая неделя нашего путешествия по Австралии. Обследовав Западную часть Австралии и затем, познакомившись с Сиднеем и его основными достопримечательностями, мы вылетели на север — в городок Hervey Bay, расположенный почти в центре Восточного побережья. Оттуда переправились паромом на знаменитый остров Fraser и для первого знакомства облетели его на вертолете .

Остров знаменит тем, что является самым большим песчаным островом в мире. На нем мы проведем три дня и увидим как австралийцы встречают Новый год. Туристы, прибывающие на остров, по разному устраиваются там с ночлегом. Часть из них, как правило, взявших напрокат на материке джипы, предпочитают передвигаться на этих машинах и жить в кемпингах. Для тех, кто любит комфорт, на острове есть несколько разных отелей. Мы остановились в одном из самых больших и комфортных — Kingfisher Bay Resort. В нем были два бассейна и это было замечательно, так как купание в океане неприятно из-за плохого илистого берега.

Администрация отеля делала все, чтобы туристы не скучали и предлагала туристам несколько экскурсий. Самые никчемные — посмотреть «ночных» и «утренних» животных. Стоимость их по 5 AUD, продолжительность час-полтора. Купились на «ночных». Гид походила с нами после ужина по дикой территории отеля даже не выходя за его пределы (отель обнесен металлическим забором от диких собак Динго). Показала каких-то жучков-паучков и на этом все пошли спать.

На утреннюю экскурсию не пошли (деньги нам не вернули), так как нужно было вставать в 4 утра. Да и что смотреть? Разве нас удивишь какими-то паучками? Пение птиц и так было слышно в густой листве из окна комнаты. И вообще — никаких особых животных на острове нет. Так, одна мелочь — разные мыши.

Правда, есть еще на острове знаменитые дикие собаки Динго, но нам так и не удалось их увидеть. Правда, я помню, в годы моей молодости был одноименный фильм Юлия Карасика о чистой, но горькой первой подростковой любви.

1

Динго похожи на домашних собак. Собственно — они есть вторично одичавшие домашние собаки. Но они вовсе не ручные, и поэтому при встрече с ними нужно быть осторожными. Нам рекомендовали соблюдать основные правила поведения — в одиночку за пределы отеля не ходить и никого не кормить (за это штраф 1500 aud!), не убегать и не поворачиваться к ним спиной, а ждать пока уйдут. А вообще советовали за пределы отеля в одиночку не выходить ни днем, ни ночью.

После полета на вертолете, другой наиболее познавательной экскурсией предлагалась поездка на полноприводном 4WD-автобусе по самым интересным местам острова (70 AUD/чел).

Сухопутная экскурсия по острову Фрейзер

Рано утром собираемся у полноприводных автобусов и распределяемся по машинам. Каждую машину ведут машину два человека — водитель и гид, которые меняются по очереди. Гид беспрерывно говорит, сыплет цифрами и фактами из истории освоения острова. Оказывается, до европейской колонизации Австралии, на острове проживало несколько тысяч аборигенов племени Butchulla и на их языке он именовался K`gari. Что в переводе на наш означало «Райское место».

А его современное название связано с фамилией капитана Фрейзера, корабль которого «Stirling Castle» потерпел здесь крушение в 1836 г. Капитана вместе с экипажем аборигены убили и съели, а его жену Элизу взяли в плен. После своего освобождения беглыми каторжниками, от которых она тоже натерпелась, Элиза от всего пережитого закончила свою жизнь в психиатрической больнице…

Этот случай надолго породил вражду и агрессивность во взаимоотношениях европейцев и аборигенов. Такая вот печальная история была у этого острова.

По вопросу образования многочисленных озер, имеющихся на песчаном острове, гид отметил, что все озера пополняются за счет дождевых осадков, которых выпадает до 1 500 миллиметров в год. Вода, вытекая из озер или просачиваясь сквозь песок, образует ручьи (здесь их называют Creek), которые, стекая, исчезают в океане.

Автобус продирается по разбитой песчаной дороге, проделанной еще много лет назад лесовозами. Сейчас эта дорога ушла в песок более чем на метр. Когда-то на острове рубили лес и доставляли древесину на континент. По обе стороны дороги густой покров леса. И если на такой дороге встречаются две машины, то водители смотрят, кому удобнее сползти на специально сделанные пятачки или сдать назад даже метров 100. Все разъезжаются вежливо и благодарят уступивших дорогу. «Крутизна» тачек здесь в расчет не идет.

Через полчаса такой езды, проехав около 10 км, останавливаемся на озере McKenzie. Это самое знаменитое озеро острова. Большое бирюзовое пятно на фоне зеленых джунглей. Кристально чистая вода! Такую же прозрачную воду я видел только на знаменитых Шацких озерах в Украине.

3

И хотя оно большое, народ тусуется только на одном пляже. Все лежат в прибрежной зоне воды на белом песочке и балдеют. Почти никто не плавает. Такое ощущение, что принимают ванну. Озеро глубокое — это видно по темной синеве воды метрах в 20 от берега, но там уже никого не было видно.

1

Все женщины в бикини, а мужчины — поголовно в длинных, до колен и ниже, трусах-штанах. В плавках, привычных в наших странах, никто не купается. Пришлось и нам натянуть такие же штаны, а то, говорят, могут неправильно воспринять нас по ориентации. Честно сказать — неудобная форма одежды для плавания (совсем забыл — они же не плавают!). Я уже не говорю о выходе в такой форме из воды в холодную или ветреную погоду. Разные воспаления обеспечены на 100%. Благо, что здесь жарко, а вода была +30.

1

После часового релакса на озере и чая-кофе с традиционными для австралийцев булочками и печеньем, приготовленными нашими сопровождающими, едем дальше вглубь острова. Через несколько километров подъехали к Central station — бывшей базе лесорубов. Сейчас здесь научная станция по изучению флоры и фауны острова.

Короткая экскурсия с рассказом об этих местах. Обычно лес не очень хорошо растет на песке. Но здесь, благодаря обилию влаги, очень много зелени. Остров Фрейзер — одно из немногих мест на земле, где среди песка разрослись пышные леса.

4

Действительно, когда-то лес был настолько густым, что в течение 100 лет здесь хозяйничали лесорубы. Некоторые деревья, такие, как синкарпия, заготавливались даже для строительства Суэцкого канала.

Проходим через густой лес с его доисторическими папоротниками и огромными шелковыми деревьями вдоль чистенькой речушки Уангулба-Крик.

3

Здесь мы убедились, как в Австралии любят туристов. И не только здоровых, а и с т.н. «ограниченными возможностями». В Австралии нет инвалидов — просто есть люди, физические возможности которых в чем-то ограничены — кто-то не видит, кто-то не слышит или сам не ходит. Подумаешь! Все только рады увидеть такого человека и помочь ему!

Здесь, в лесу, повсюду были указатели и описания деревьев!, выполненные на азбуке Брайля для слепых! Вот это забота о людях у австралийцев!

4

5

Через несколько километров снова остановка. Мы пересекли остров и прибыли на его тихоокеанскую сторону — в Eurong Beach Resort. Здесь есть отель, магазин, мастерская для ремонта машин и маленькая взлетно-посадочная полоса для сообщения с материком небольшими самолетами. Они, кстати, могут садиться и на полосу прибоя.

После ланча снова садимся в наши машины и выезжаем на полосу океанского прибоя. На выезде есть шлагбаум, а по земле проложена решетка с натянутыми поверх нее нитками проволоки под эл. током — это от диких собак Динго. Вся территория этого отеля, также как и нашего, обнесена высоким сетчатым забором.

Берег океана впечатляет! Потрясающее зрелище! Сильный ветер поднимает вихри песка, и они смешиваются с пеной, срывающейся с набегающих волн. В воздухе висит водяная пыль океанского прибоя. А дальше — тысячи километров Тихого Океана! Вдоль полосы прибоя видны уходящие машины. Настоящий полигон для любителей острых ощущений! В обе стороны — налево и направо уходит песчаная полоса шириной 70-80 метров и скрывается далеко за горизонтом.

3

Однако любителям больших скоростей рано радоваться — на побережье регулярно, особенно во время отлива, стоят полицейские с пистолетами-радарами и ловят всех за превышение лимита в 80 км/ч. Да еще меряют при этом промилле на алкоголь. Штрафы как на материке — за превышение лимита даже на 1 км — штраф 133 доллара + 1 штрафное очко! За превышение на 20 км — штраф 333 доллара + 4 штрафных очка, за превышение на 40 км — 933 доллара + 8 штрафных очков. Каждый штраф вносится в компьютер и полицейскому прекрасно видно, сколько раз этот водитель нарушал правила.

1

Превышение на 40 км/ч считается «запредельным» и за это отбирают права (в том числе и заграничные) прямо посереди буша. Причем неприятно то, что если нет спутника или у него нет прав — машину арестовывают и доставляют в прокатную контору на грузовике, который оплачивается вами же. Может быть поэтому, проехав сотни километров по дорогам Австралии, мы не видели ни одной, даже самой маленькой, аварии!

3

Нам повезло — была великолепная погода. Наш маршрут был в сторону северной оконечности острова. Справа океан мерно накатывал длинные бирюзовые волны, но почти на всем пути, а мы проехали около 50 км, на его берегу не было ни души.

Лишь изредка, у небольших ручьев, вытекающих из леса, попадались стоянки с палатками и джипами в тени деревьев. Единичные смельчаки, желающие окунуться в океане, заходили в него не глубже чем по колено. Везде при езде по берегу соблюдалось левостороннее движение.

2

Навстречу нам, прямо по полосе прибоя, уходя от набегающих волн и, как бы играя с ними, мчались джипы. На обратном пути и наш водитель проделывал то же самое. Через час, проехав около 50-60 км, мы остановились примерно на середине острова у Coloured Sands — цветных песков и повернули обратно.

По пути в двух местах линию пляжа пересекали каменные гряды. Это были скальные образования-выветривания Pinnacles типа тех, что мы видели в Западной Австралии. Конечно, они не были такими интересными и похожими на фаллосы пустыни Пинаккле. Но — по-своему интересны. Мы объехали их сверху, а на обратном пути — когда океан отступил — уже спокойно проехали по самой полосе песчаного прибоя.

4

Пока стояли, над нами, едва не задевая крышу автобуса, пролетел маленький самолетик и ловко приземлился на полосе песчаного прибоя.

5

Здесь стояла еще парочка таких же летательных аппаратов и их красавцы пилоты в белоснежных шортах и рубашках с витиеватыми погонами предлагали всем желающим полетать над островом. Ну, мы летали вчера и все видели.

На обратном пути остановились для осмотра останков затонувшего в 1936 году корабля Maheno. Остов корабля разъеден ржавчиной до предела. Из песка торчат шпангоуты, похожие на ребра выброшенного на берег кита. Все хотят фотографироваться на этом фоне.

1

3

4

Редкие капли дождя молотят по крыше нашего ржавого Ленд Ровера, где я сейчас ночью с фонарём обшарил всю разваливающуюся переднюю панель и обнаружил полностью сгнившее гнездо прикуривателя.
Ну естественно, подсоединение штекера преобразователя напряжения с 12В в 220В дало отрицательный результат: я не смогу подзарядить батарею фотоаппарата.

В доступной пешкодральной близости светятся огни общественного туалета (возможно там есть электрические розетки), но представляю картину которая откроется добропорядочному австралийскому туристу, заходящему туда в 3 часа ночи чтобы отлить (вместо того чтобы сделать это как нормальный человек — на ближайшее дерево — всё равно дождь) — он будет сконфужен увидев одинокого Винского, сидящего на унитазе с ноутбуком на коленях и опутанного черными змеями проводов всяких электрических устройств, которые надо зарядить…

Аренда джипа для поездки на Фрейзер

Фирма, в которой мы получали наш Ленд Ровер располагается в кучке ещё нескольких таких же акул империализма, берущих не маленькие деньги: сдача в аренду джипов для поездки на остров Фрейзер в поисках приключений это весьма доходное предприятие для них. А для нас — потребителей туристов — дорогое…

Джипы снабжаются оборудованием как для ночёвок в обустроенных кемпингах, так и в полевых, диких условиях.
За день до назначенного срока, мы с Боррачо подъезжали в эту контору посмотреть наш автомобиль, который был заказан заранее через интернет…

Запарковавшись у входа, мы прошли на задний двор конторы и увидели висящий на подъемнике Дефендер.
-Видимо это наш аппарат, — сказал Боррачо
Несколько человек в спецодежде сверкали сваркой из под днища автомобиля…
-Хорошо, если я ошибаюсь…

Но Валера не ошибся.
Утром назначенного к старту на остров Фрейзер дня мы приехали на полчаса раньше начала брифинга, где нам обещали дать очень важную и интересную информацию.
Информации было много.

Пришлось смотреть три видеофильма:
— как не портить природу и какать в вырытые заранее ямки
— как вести себя при встрече с дикими собаками динго,
— как вести себя при встрече с китами и акулами
— как вообще вести себя по жизни…

Всё это время работник конторы что-то писал, куда-то звонил и просто озабоченно чесал у себя в затылке.

Наше время было лимитировано, так как до отхода парома на остров, нам надо было
— сдать легковой автомобиль, который мы брали в ренткаре аэропорта
— купить лёд для холодильного ящика
— как-то успеть на одинадцатичасовой паром на остров Фрейзер.

Наконец-то закончив с фильмами, мы вышли на свежий воздух отличного и солнечного австралийского утра и обнаружили стоящий автомобиль, долженствующий стать нашим:
— средством передвижения
— домом родным на острове

В багажнике этой развалины были обнаружены два металлических ящика. И всё…
Заглянув в один мы обнаружили набор с ближайшей помойки: мятая жестяная кружка, несколько разнокалиберных тарелок, ржавые вилки, упакованная в пожелтевший пластик батарея Made in China непонятного предназначения со следами вытекшего электролита, открывалка для консервов, сковорода с отломанной ручкой и следами побоев от лица (или головы) и пара кастрюль с остатками протухшего жира.

В другом ящике была газовая плита, которую можно было бы использовать в концлагере Освенцим для утилизации человеческих трупов.
— Нихера себе,- только и смогли мы сказать…
Забыл про ржавую саперную лопатку и топор Раскольникова, валявшихся на полу джипа с ещё с тех времён.
— А где обещанный стол, раскладные стулья, спальные мешки и палатка на 3 человека?
— Чуть не забыл, — сказал работник конторы и бросил в кузов две двухместные палатки и два неопреновых коврика…
— Послушайте уважаемый! Мы заказывали 3 стула, стол, холодильник… Много чего перечислили… Да и газовый баллон для вашей чудо плиты не помешает..

На острове Фрейзер нельзя разводить открытый огонь и вся готовка осуществляется на газовых плитках или bbq: будь то шашлык или копчённый хвост кенгуру.

Австралиец что-то пробурчал, выдал баллон и небольшой пластиковый ящик, куда смогло поместиться несколько бутылок вина и пакет с виноградом…
— За стулья, стол и спальные мешки придётся доплатить…
— Фиг тебе! Надо двигать — времени в обрез…

Боррачо сел за руль легковушки, а я заполз на сидение Дефендера сразу же оцарапав ногу какой-то торчащей из под сидения ржавой железякой.

Матерясь и выпустив в атмосферу клуб чёрного дыма из выхлопной трубы и попутно пытаясь не врезаться впередиедующий седан я выполз со стоянки на дорогу.
В итоге мы всё же успешно успеваем сделать всё: сдать легковушку, купить лёд и успеть на баржу…

Переправа на остров Фрейзер

Путешествие и приключения начались.
Светит Солнце.
Жизнь налаживается.
И не беда, что не держит ручник и машина чуть не падает за борт парома упёршись в его ограждение, после того как тот начинает движение.
Это всё фигня…
Время в пути до острова, около 40 минут.

Мы с Боррачо на верхней палубе обсуждаем маршрут, разложив на скамейке карту. Карта прижата бутылкой вина, к которой мы время от времени прикладываемся, ловя неодобрительные взгляды присутствующих. По приезду на остров Фрейзер я выпускаю почти весь воздух в шинах нашего ржавого монстра (до 1 атмосферы), чтобы хорошо ехалось по песку: дорог с твёрдым покрытием на острове Фрейзер нет.

Все передвижения по острову возможны только на джипах по направлениям (не дорогам) проделанным лесовозами ещё в те времена, когда на острове занимались лесозаготовками. В качестве главной дороги на острове Фрейзер используется пляж длиною 75 миль. Но ездить по нему можно только в отлив, поэтому самая важная бумага, которую вам дают при аренде джипа — расписание отлив/прилив на ближайшие 5 дней.

Первый день на острове мы решили отдать лесным озёрам и перемещениям внутри острова, без выезда на пляж, так как расписание приливов было таковым, что иное не имело смысла: приливающий океан отрезает открытый и твердый для перемещений на автомобиле участок пляжа и есть шанс уплыть на джипе на остров Пасхи в Тихом океане.

Что посмотреть на острове Фрейзер

Я довольно подробно описывал озёра Фрейзера в своём отчёте о первой своей поездке в Австралию четыре года назад.

Озеро Маккензи всё так же популярно и многолюдно.
Не только белоснежный песок пляжа и голубизна воды в этом причина.

Это озеро самое доступное, поэтому здесь так много однодневных туристов.
Следующим было озеро Wabby , так мною любимое озеро с зеленоватой водой с запахом настойки эвкалипта прижатого огромной песчаной дюной к противоположному лесистому берегу.

Позируя Боррачо на одной из дюн, я скатился с нее и упав навзничь припал к твёрдому песчаному покрову ухом. Постукивая подушечками пальцев, раскинутых крестом рук я ощутил чистый звон, как будто под толщей песка был спрятан огромный хрустальный шар…
Удивительное это место. Очень рекомендую и вношу его в свой топ пляжей

Когда десятки километров внутренних направлений была пройдена.
Когда было перепрыгнуто через сотни корней и ям…
….начало смеркаться….

Жилье на острове Фрейзер

Надо было определяться с ночлегом.
Почему-то не захотелось ставить палатки и мы поехали в Eurong , где было несколько цивилизованных мест типа отель-ресорт.

Поторговавшись и получив номер за 126 долларов (австралийских), мы привязали нашего железного скакуна на парковке и перенесли с Боррачо в наш номер самое дорогое что у нас было: красный ящик.

В красном ящике, под слоем купленного льда было мясо. Баранина…
Свежайшая австралийская баранина
Сильно хотелось есть.

Недалеко от нашего домика располагалась зона барбекю: сложенный из кирпича куб, верх — металлическая полость с отверстием посредине для стока растопленного жира, подогреваемая снизу пламенем газовой горелки запускаемой в трёхминутное действие нажатием кнопки.

Первый ужин на острове Фрейзер

На ужин было:
— салат из помидоров с луком, заправленный итальянским соусом на основе бальзамика, оливкового масла и пахучих трав
— маринованные в кисло-сладком соусе кольца кальмара
— листья салата айсберг
— маринованные с луком и чесноком кусочки бараний мякоти на косточке (пистолетики)

Ужин проходил под горящими в небе звездами (ночное небо Австралии это черное покрывало на голове, через которое когда-то выстрелили зарядом мелкой дроби) и разговорами про параллельные миры и загробную жизнь. С этим и легли спать.

Снились мне кошмары и, по-моему, я матерился во сне.
Утро было не менее радостным: на потолке балкона переливались блики отражаемые с водной глади бассейна, вкус сладкого австралийского йогурта не смог испортить аромат чая с лаймом.

Сделанная на скорую руку яичница с беконом и пассерованным луком взбодрила нас на целый день приключений и они начались как только мы выехали на пляж.

Для меня поездка по длинному пляжу острова Фрейзер была не в новинку, но тем не менее я вновь очковал переезжая каменные языки.

В этот момент кажется, что машина сейчас или перевернется или в лучшем случае часть каменистой породы пропоров днище окажется в салоне автомобиля аккурат между ног…

Фотографии, фотографии, океанская пыль от прибоя.
Отлив только начался, поэтому часть пути проходит по извергающему солёные брызги, рыхлому песку.

Ржавый скелет Мохено — сухогруз, выброшенный штормом на берег острова где-то в конце тридцатых годов — стал ещё более раздолбаней.

С тех пор, когда я был на Фрейзере в первый раз (5 лет назад) солёная океанская вода, ветер, солнце — сделали своё дело.
Учебные бомбометания австралийских ВВС довершили картину:

В северной оконечности пляжа его перерезает большая скала «Голова индейца».
В этом месте достаточно сложно проехать — объезд по рыхлому песку и многие машины садятся на днище.

Поэтому это место облюбовали те, для кого это своеобразная финишная черта и просто площадка для пейзажной съёмки.
Отсюда открываются красивые виды на океанический прибой и песчаный путь автомобилей.

Но те, кто прошёл испытание с честью и победил зыбучий песок — те получают в награду — Ванны с шампанским .
В месте, где скалы вплотную подходят к океану, образовались естественные ванны — большие углубления в скальной породе с гладким дном. Размер — можно грузовик купать.
И когда океанская волна ударяет в стену ванны, она превращается в пену, которая переливается через край — в ванну.

Ощущение. когда купаешься в ней — как будто купаешься в шампанском: вода с пузыриками…
Я упал туда в шлёпанцах и подплыв к границе, куда бился океанический прибой и перекатывались самые сильные волны, создавая пенный, шипучий эффект, принимал на себя потоки пены и кричал:
— Ещё шампанского! Ещё шампанского!

Робинзоны на острове Фрейзер

После трёх часов встал вопрос: Где будем ночевать?
Решили ставить палатки на берегу океана и поробинзонить.
Вдоль всего 75-мильного пляжа есть места, где можно останавливаться на дикий ночлег.
Нельзя останавливаться в местах, которые заливает прилив, где есть природные достопримечательности: Красный каньон, ручей Эли.
Мы ехали обратно, от Головы Индейца и всматривались в береговую полосу.

Хотелось найти место с видом на океан и с пресной водой, чтобы помыться после купания в ваннах с шампанским.
После 4-5 попыток такое место было найдено: когда есть выбор всегда есть место сомнениям и придираешься к некрасивому кусту или сухой траве…

В сосновой рощице на берегу океана, в окружении странных пальм с растущими на них ананасами — мы встали на паркинг. Я поставил машину так, чтобы она одним боком защищала нас от боковых ветров и не загораживала вид на беснующийся океан — начался прилив. В это время хмурящееся уже пару часов небо разразилось дождём. Что делать? Не сидеть же в машине….

Для непрофессионалов кемпинга всё было сделано правильно: одним концом к форточкам машины был привязан тент, с другой стороной мы прикрепили его к деревьям.
Получился как бы козырёк тянущийся от крыши машины в сторону. Это создало временную защиту площадью 3 квадратных метра от хлеставшей с небес воды.
По лицу с головы текли струйки воды, шорты были насквозь мокрые как будто-то только из бассейна.

Совершенно не думалось о комфорте в тот момент. Вернее думалось о нём как о цели, как о перспективе. Поэтому не обращая внимания на ливень, на периодические водопады воды с нашего временного навеса, мы с Валерой продолжали слаженно крепить различные варианты нашей защиты от воды и ветра:

— мы использовали как фронтальную защиту тент одной палатки, привязав её к козырьку навеса сверху, а снизу придавив кольями.
— поставили одну палатку с трудом разобравшись с её конструкцией и потратив некоторое время на споры куда что крепить.

Вынесли её наружу, чтобы не мешала главному процессу: процессу приготовлению ужина.
Из багажника достали всё: бокс с вином, бокс с едой. И наконец царицу полей — газовую печку.
Стали присоединять к ней газовый баллон и обнаружили, что нам не дали переходник… Здравствуй жопа новый год!

Всё, из-за чего затевался это ночлег — эта романтика дикой стоянки и ночёвки — всё было насмарку. Огонь на острове разводить нельзя, да даже если б можно было: где взять сухие дрова во время тропического ливня? Есть кроме сырой баранины нечего. Что делать?

Ответ был очевидным — сваливать в близлежащий цивилизованный кемпинг и он был поблизости, в нескольких километрах езды по пляжу. Зрительная память воспроизвела даже его название — Dundubara

Прилив на острове Фрейзер

Всё было ничего: жаль потраченного времени на установку защиты от дождя, складирование вещей… Да и настроились уже любоваться океаном ночью и воевать с дикими собаками динго…

Но главное было в том, что приливающий океан с каждой минутой сжирал твердое пространство пляжного песка, служащего здесь дорогой жизни.
Ещё несколько минут и мы можем остаться отрезанными от цивилизованного мира. Без электричества, сотовой связи и газа…

Сборы заняли 5-10 минут. Работали молча, слажено и без лишних разговоров — сказывалась специфичность ситуации.

Побросав всё в багажное отделение, мы выехали на понижающей передаче на пляж, где уже во всю хозяйничали океанские волны, докатываясь до песчаной дюны за которой мы стояли. Обратной дороги не было. Мы были зажаты с одной стороны ревущим океанским прибоем, а с другой обрывистым берегом… Дорога назад вызвала у меня множественное поседение волос на голове и не только.

Когда волны били в бок машины, а обратный поток воды подмывал колёса нашего Покорителя барханов — тот кренился и казалось, что он сейчас упадет на бок вместе с нами.

На всякий случай мы сложили деньги и паспорта в непромокаемый мешок. Остальное… Ну, если случится, то детишки на островах Микронезии возьмут себе на сувениры….

И тут мотор нашего Лэнд Ровера глохнет… П..дец, — хором сказали мы. Но нам наверно повезло. Ещё бы несколько секунд и нас бы смыло в открытый океан….

Машина завелась и утопив педаль газа в пол я поехал в сторону уходящей воды. Набрав скорость стал выворачивать колёса к берегу.
Вода отхлынула и дала возможность набрать дополнительную скорость, позволившую заехать в русло ручья, случайно и на счастье оказавшегося на нашем пути…

Проехав по твердому дну ручья несколько десятков метров я остановился.
Волны добивали и сюда, но по крайней мере мы стояли не боком и были довольно далеко от линии водораздела.
За холмом был виден развевающийся флаг — это был тот кемпинг, куда мы ехали.

Осторожно развернулся — хорошо, что дно ручья было слегка каменистым. И стал ждать прихода большой волны. Как только она ударилась в передний бампер, я включил вторую скорость и на
пониженной передаче со всеми блокировками ринулся в сторону моря. Уже выехав на пляж, повернул налево и через 50 метров увидел желаемую цель: дорожку среди двух дюн, ведущую
вверх, к кемпингу…

Даааа….. Можно было перевести дух…
Мы въехали сюда незаконно, но нам было на это насрать. Мы испытали стихию… Хотя скорее она испытала нас…

Кемпинги на острове Фрейзер

Ворота кемпинга были прикрыты, но не закрыты на замок.
Мы остановились перед будкой, на которой висела табличка, объясняющая, что мы находимся на территории кемпинга незаконно, так как у нас не забронировано.

А чтобы всё стало по закону — надо позвонить по телефону и забронировать. Тут же висел доисторический телефонный аппарат, который жрал 50-ти центовые монеты.

У нас была одна такая (в основном деньги были в 20 и 50 долларовых купюрах.
Так вот, стоило нам дождаться ответа на том конце провода и человек попросил продиктовать ему номер кредитной карты для снятия 15 долларов за наше законное пребывание тут — таксофон сожрал монету и отключился.

Мы не стали горевать и уезжать отсюда. Поставили машину на паркинг. Поставили мокрую палатку и пошли жарить мясо на общественной барбекюшнице.

Баранина была как всегда волшебная. После испытания стихией, вина и вкусного ужина, мы упали спать в мокрые спальники как убитые.

На следующее утро, когда мы уже собирались уезжать — океан начал отступать и мы могли выехать на пляж — мимо нас прошёл рейнжер (я как раз сидел и досматривал 11-ю серию Lost, что скачал на большой земле) и приветливо махнул рукой.

Я так же салютовал ему бутылкой Шираза. Он показал большой палец — типа всё хорошо и ушёл, даже не взглянув на наш пермит в кемпинги Фрейзера, что был привязан к палатке…

Весь следующий день мы колесили по ямам, рытвинам и корням деревьев в глубине острова, добираясь обратно к озёрам.
Ну, а днем остановились в местечке Eurong Village где остановились заранее, не дожидаясь пока стемнеет.
К ночлегу тут предлагались уже установленные палатки на манер армейских, в которых имелись стационарные кровати с нормальным постельным бельём, стол стулья.
Так же был туалет и горячий душ, что было очень кстати. Всё удовольствие стоило по 25 долларов с человека.

Утром следующего дня позавтракали остатками бекона и сыра, сплавив всё это на сковородке общественной кухни (кухня, холодильники, столовые приборы и другая утварь общественная и входит в стоимость проживания).

Все остальные продукты (сосиски, курица и т.п.) имели неаппетитный вид в смеси с растаявшим льдом в большом кулбоксе и были выкинуты ещё вечером.
Вынули мы всё наше барахло из багажника. Помыли из шланга и запихнули снова на прежнее место.

Помойки на острове Фрейзер

Сумку с мусором отвезли в специально отведенное место. Про это место стоит рассказать подробнее:

Помойка на острове Фрейзер, представляет из себя большую поляну огороженную забором от диких собак Динго.

Для того, чтобы собачки не проникли на территорию помойки и не дай Бог что-нибудь не сожрал, единственные ворота оборудованы системой токопроводящих пластин на земле по которым проходит небольшой, но ощутимый для собак ток (машине не делается ничего, а Динго бьёт током, поэтому они туда не лазят).

На поляне много мусорных контейнеров и все, буквально все приезжают и аккуратно раскладывают: металл в одну группу, стекло в другую, органику в третью группу контейнеров.
Остается только поаплодировать людям, не засирающим место где они отдыхают. Я уважаю здешних туристов за это, вспоминая свою дачу в Жостово, куда на выходные приезжают дикари на авто и нам, местным жителям, потом приходится собирать за ними мусор в лесу.

Собаки Динго

После этого, так как стало проглядывать Солнце, поехали позагорать на озеро Маккензи.
И вот там наблюдал любопытную картину: Собаки Динго имею свободный доступ на пляж — он не огорожен.
И вот одна из молодых собак деловито пробежала по пляжу мимо нас. Все конечно стали хвататься за фотоаппараты, мамаши строить детей рядом с собой…
Но Динго не обращая внимания на перемещения туристов принялась деловито обнюхивать сумки, стоящие на песке.

В одной кучке она что-то унюхала и залезла мордой в торбу. Женщина, сидевшая на пледе рядом вскочила на ноги и стала махать на собаку полотенцем, но Динго не обращая внимание на неё вытащила из торбы завтрак и проглотила его. Потом схватив рядом лежащую кожаную дамскую сумочку, бросилась с ней в зубах на утёк. Женщина побежала за ней по пляжу и скрылась из вида. Через минут 10 она пришла расстроенная и без сумочки. Из чего я сделал вывод, что все пропало (как я понял деньги и документы) с концами.