La Moschea Bayezid è il tempio più antico di Istanbul. Panorama di Baezid (moschea)

Moschea Bayezid (Beyazit; tour. Bayezid Camii, Beyazıt Camii) è una delle grandi moschee di Istanbul, ha due minareti. Situato nella parte vecchia della città, in piazza Beyazit. Vicino alla moschea si trovano la porta del Gran Bazar e la porta principale dell'Università di Istanbul.

La moschea fu costruita per ordine del sultano Bayezid II nel -1506. Il diametro della cupola è di 17 metri. I minareti sono decorati con ornamenti in mattoni. Vicino alla moschea sono stati conservati bagni e madrasse.

Storia

La moschea fu costruita per ordine del sultano Bayezid II nel -1506 e divenne la seconda grande moschea ad apparire a Costantinopoli dopo la sua conquista nel 1453. La prima fu la Moschea Fatih (1470), ma fu gravemente danneggiata durante il terremoto del 1509 e successivamente fu completamente ricostruita. A questo proposito, la Moschea Bayezid ha un significato storico e architettonico molto maggiore, poiché il terremoto ne ha distrutto solo parzialmente la cupola.

Poco si sa dell'architetto che costruì la Moschea Bayezid. Costruì un caravanserraglio a Bursa. Tuttavia, lo stile della moschea mostra l’influenza delle prime tecniche architettoniche ottomane e occidentali. La Moschea Bayazid è stata progettata come un kulliye ( in inglese. ascolta)) - un grande complesso che conteneva una madrasa, una scuola elementare, una cucina pubblica (imaret) e un hammam.

La cupola, danneggiata nel 1509, fu presto restaurata. L'edificio della moschea fu successivamente ristrutturato nel 1573–1574 dall'architetto Mimar Sinan. I minareti bruciarono separatamente nel 1683 e nel 1764. Anche l'iscrizione sopra l'ingresso del cortile della moschea riporta lavori di ristrutturazione avvenuti nel 1767.

Architettura

Aspetto

Adiacente all'edificio della moschea da nord-ovest c'è un cortile approssimativamente della stessa area. È un peristilio con colonnato. Le venti colonne che si trovano nel cortile sono composte di porfido, oficalcite e granito e sono state trovate in chiese ortodosse bizantine e in antiche rovine. Il tetto attorno al cortile è sormontato da 24 piccole cupole. Su ogni lato si aprono portali che conducono al cortile; il pavimento è in marmi policromi.

La moschea stessa ha una superficie di circa 40 × 40 m², il diametro della cupola è di 17 metri, la cupola centrale è sostenuta da semicupole su quattro lati. La moschea è stata costruita interamente in pietra tagliata; i costruttori utilizzarono anche pietre colorate e marmi recuperati dai vicini edifici bizantini in rovina.

Interno

L'interno della Moschea Bayazid è modellato sulla Basilica di Santa Sofia, solo su scala più piccola. Oltre all'enorme cupola centrale, le semicupole orientale e occidentale formano la navata centrale, mentre quelle settentrionale e meridionale prolungano le navate laterali, ciascuna delle quali ha quattro piccole cupole e aumenta la lunghezza della moschea, e non sono divisi in gallerie. La stanza è illuminata da venti finestre alla base della cupola e sette finestre in ciascuna semicupola, oltre a tre ordini di finestre nelle pareti.

Nella parte occidentale della moschea c'è un ampio e lungo corridoio che sporge notevolmente oltre i suoi confini. Inizialmente, al suo posto c'erano quattro stanze a cupola in cui potevano rifugiarsi i dervisci erranti. Le ali della moschea furono adibite a sale di preghiera nel XVI secolo e ora sono costituite da tre stanze con un passaggio ad arco. Alla fine delle ali ci sono due minareti.

Zona vicina

Dietro la moschea si trova un piccolo giardino dove si trovano le türbe (cripte) del sultano Bayezid II, di sua figlia Selçuk Sultan e del Gran Visir Mustafa Reşid Pasha. Il porticato sotto il livello del giardino fu costruito da Mimar Sinan nel 1580 e ampliato negli anni '60. Fin dal momento della sua costruzione qui si trovavano dei negozi, le cui entrate avrebbero dovuto andare al mantenimento della moschea. È ancora un luogo di shopping. L'ex mensa pubblica fu trasformata nella Biblioteca statale di Beyazit sotto il sultano Abdul Hamid II nel 1882 e ora ospita più di 120mila libri e 7mila manoscritti. L'ex edificio della madrasa ora ospita la Biblioteca della città di Istanbul.

Galleria

Bayezid Camii Dome.JPG

Cupola centrale

Interno della Moschea Bayezid II.JPG

Navata destra

Interno della moschea

Calligrafia sopra la porta della moschea di Bayezid II.JPG

Calligrafia sopra l'ingresso

Istanbul 5493.jpg

Cortile

Guarda anche

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Appunti

Fonti

• Liberamente Giovanni Guida Blu Istanbul. - WW Norton & Company, 2000. - ISBN 0-393-32014-6. (Inglese)
• Ochsenwald William Il Medio Oriente: una storia. - McGraw-Hill Scienze umane, 2003. - ISBN 0-07-244233-6. (Inglese)

Collegamenti

• (Inglese)

Estratto che caratterizza Baezid (moschea)

Uno dei casi più sconvolgenti nella mia lunghissima “pratica” di contatto con le essenze dei morti si è verificato mentre tornavo tranquillamente a casa da scuola in una calda sera d'autunno... Di solito tornavo sempre molto più tardi, dato che andavo sul secondo turno, e con le lezioni abbiamo finito intorno alle sette di sera, ma quel giorno non c'erano le ultime due lezioni e siamo stati mandati a casa prima del solito.
Il tempo era insolitamente piacevole, non volevo correre da nessuna parte e prima di tornare a casa ho deciso di fare una breve passeggiata.
L'aria odorava dell'aroma agrodolce degli ultimi fiori autunnali. Una giocosa brezza leggera frusciava tra le foglie cadute, sussurrando silenziosamente qualcosa agli alberi nudi che arrossivano timidamente nei riflessi del tramonto. Il dolce crepuscolo respirava di pace e silenzio...
Amavo molto quest'ora della giornata, mi attirava con il suo mistero e la fragilità di qualcosa che non era accaduto e allo stesso tempo non era nemmeno cominciato... Quando l'oggi non era ancora passato, e la notte era non ha ancora preso il sopravvento... Qualcosa di “nessuno” e di magico, qualcosa come sospeso nel “tra tempo”, qualcosa di sfuggente… Ho adorato questo breve periodo di tempo e mi sono sempre sentito molto speciale in esso.
Ma quel giorno è successo qualcosa di “particolare”, ma sicuramente non qualcosa di speciale che vorrei vedere o rivivere...
Stavo camminando con calma verso l'incrocio, assorto nei miei pensieri su qualcosa, quando all'improvviso mi sono ritrovato improvvisamente strappato dai miei "sogni" dallo stridore selvaggio dei freni e dalle urla delle persone spaventate.
Proprio di fronte a me, una piccola autovettura bianca è riuscita in qualche modo a colpire un pilastro di cemento e, con tutta la sua forza, a colpire proprio in fronte un'enorme macchina in arrivo...
Dopo pochi istanti, dall'auto accartocciata e quasi piatta, “saltarono fuori” le essenze di un bambino e di una bambina, che si guardarono intorno confusi, finché alla fine fissarono scioccati i propri corpi fisici, sfigurati da un forte colpo. .
- Cos'è questo?! – chiese spaventata la ragazza. "Siamo noi lì?..." sussurrò molto piano, puntando il dito verso il suo volto fisico insanguinato. - Com'è possibile... ma qui siamo anche noi?..
Era chiaro che tutto quello che stava accadendo la sconvolgeva, e il suo desiderio più grande in quel momento era nascondersi da qualche parte da tutto...
- Mamma, dove sei?! – urlò improvvisamente la bambina. - Mamma-ah!
Sembrava avere circa quattro anni, non di più. Sottili trecce bionde, con enormi fiocchi rosa intrecciati al loro interno, e divertenti "pretzel" gonfi su entrambi i lati, facendola sembrare un fauno gentile. Grandi occhi grigi spalancati guardavano confusi il mondo che le era così familiare e familiare, che all'improvviso per qualche motivo divenne incomprensibile, alieno e freddo... Era molto spaventata e non lo nascondeva affatto.
Il ragazzo aveva otto o nove anni. Era magro e fragile, ma i suoi occhiali rotondi da "professore" lo facevano sembrare un po' più vecchio, e con loro sembrava molto professionale e serio. Ma in quel momento tutta la sua serietà svanì improvvisamente, lasciando il posto ad una confusione assoluta.
Intorno alle auto si era già radunata una folla esultante e comprensiva e pochi minuti dopo è apparsa la polizia, accompagnando l'ambulanza. La nostra città a quel tempo non era ancora grande, quindi i servizi comunali potevano rispondere a qualsiasi incidente di “emergenza” in modo abbastanza organizzato e rapido.
I medici del pronto soccorso, dopo essersi consultati rapidamente su qualcosa, hanno iniziato a rimuovere con cura uno per uno i corpi mutilati. Il primo era il corpo di un ragazzo, la cui essenza stava in uno stato di torpore accanto a me, incapace di dire o pensare nulla.
La poveretta tremava selvaggiamente, a quanto pareva era troppo forte per il suo cervello infantile e sovraeccitato. Si limitava a guardare con gli occhi spalancati ciò che era appena stato “lui” e non riusciva a uscire dal prolungato “tetano”.
– Mamma, mamma!!! – urlò ancora la ragazza. – Vidas, Vidas, perché non mi sente?!
O meglio, urlò solo mentalmente, perché in quel momento, purtroppo, era già morta fisicamente... proprio come il suo fratellino.
E la sua povera madre, il cui corpo fisico era ancora tenacemente aggrappato alla sua fragile vita che appena luccicava in esso, non poteva sentirla in alcun modo, poiché in quel momento si trovavano già in mondi diversi, inaccessibili l'uno all'altro...
I bambini si stavano perdendo sempre di più e sentivo che ancora un po' e la ragazza sarebbe entrata in un vero e proprio shock nervoso (se si può chiamare così, parlando di un'entità disincarnata?).
– Perché siamo lì sdraiati?!.. Perché la mamma non ci risponde?! – la ragazza stava ancora urlando, tirando la manica del fratello.
“Probabilmente perché siamo morti...” disse il ragazzo battendo piano i denti.
- E mamma? – sussurrò la bambina inorridita.
"La mamma è viva", rispose mio fratello con poca sicurezza.
- E noi? Ebbene, dite loro che noi siamo qui, che non possono andarsene senza di noi! Diglielo!!! – la ragazza ancora non riusciva a calmarsi.
"Non posso, non ci sentono... Vedi, non ci sentono", ha cercato di spiegare in qualche modo il fratello alla ragazza.

Eminonu è, prima di tutto, l'area in cui si concentrano gli antichi monumenti storici di Istanbul. L'area si trova tra il Corno d'Oro e il Bosforo e costituisce l'inizio di una zona commerciale, le cui strade salgono i pendii fino al Gran Bazar. Eminonu North è un hub per tutti i tipi di trasporto urbano, nonché per i traghetti marittimi, sui quali è possibile fare un'emozionante navigazione lungo le rive del Bosforo. Inoltre, qui si trova la stazione ferroviaria di Sikerdzhi. Eminonu è anche un'infrastruttura turistica ben sviluppata con hotel costosi dove i vacanzieri possono godersi la vista sul Bosforo mentre cenano sulle terrazze. Eminonu è, oggigiorno, la zona turistica più popolare di Istanbul. Esploriamo le sue migliori attrazioni e visitiamo i luoghi più interessanti e colorati.

Passeggiando per il quartiere Eminonu di Istanbul

Eminönu. Piazza Bayezid

Per sentire lo spirito e il ritmo della città, vai in piazza Bayezid. Questa è una grande piazza aperta, sul sito della quale un tempo c'era una piazza del mercato bizantina - Forum Tauri. Le rovine di questa piazza del mercato possono essere viste in via Ordu Caddesi. Sulla piazza vedrai anche la porta rituale dell'Università di Istanbul e la medrese della Moschea Bayezid, ora museo della calligrafia. La Moschea Bayezid fu costruita nel 1501-1506. È molto elegante ed è giustamente uno dei capolavori architettonici più belli degli Ottomani. Nel cortile della moschea, colonne di marmo rosso, grigio e verde creano un brillante effetto visivo.

Il creatore della moschea, Yakub Shah, ha preso come base il design degli interni della Cattedrale di Santa Sofia. Vedrai quattro massicci pilastri che sostengono la cupola centrale, fiancheggiata da due semicupole. Il mimbar (pulpito con scalinata) riccamente decorato, così come il magnifico mihrab e la balaustra, sono tutte idee architettoniche originali del XVI secolo. A destra del mimbar si trova il palco del Sultano, che giace su colonne di marmo costoso. Dietro la moschea c'è un cimitero dove vedrai il turboe (mausoleo) di Bayezid II. Questa moschea è una delle più antiche moschee ottomane di Istanbul, perfettamente conservata fino ai giorni nostri.

Informazioni aggiuntive

• Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8:00 alle 17:00

Come arrivare a Piazza Bayezid e alla Moschea

• Tram ad alta velocità T1 (fino alla fermata omonima). Il tram è operativo dalle 6:00 alle 12:00. La tariffa è di 4 lire.

Dietro la moschea, in una stradina, c'è il mercato dei libri: Sakhaflar Charshisi. Questo bazar vende libri sin dall'Impero Ottomano. Anche gli studenti universitari acquistano libri di testo qui. Nelle strade adiacenti alla piazza ci sono tanti locali diversi, sempre molto vivaci.

Escursioni insolite a Istanbul

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Hamam Cemberlitas a Eminonu

Passiamo ora al lussuoso Çemberlitas Hamam, dove potrai provare il vero piacere di un tradizionale hamam turco. Furono creati nel 1584 dalla vedova di Selim II, Valide Sultan Nurbanu, e da allora sono ininterrottamente operativi. Semplicemente incredibile! Le terme furono progettate dall'architetto Mimar Sinan e costituiscono uno splendido esempio di architettura civile ottomana. I bagni hanno tradizionalmente una sezione maschile e una femminile. Intorno al bagno turco centrale ci sono nicchie e vasche in marmo. La luce del sole entra dalla cupola attraverso finestre a forma di stella.

Per chi si trova per la prima volta in un hammam turco, alcuni consigli. Per prima cosa vieni portato in un cortile (camekan) con cabine di legno. Qui è dove lascerai i tuoi vestiti. Ti verranno forniti un asciugamano di cotone per avvolgere il corpo e delle ciabatte. Per prima cosa attraverserai una stanza fresca (sogukluk) ed entrerai in un bagno turco (hararet). Lì giacerai per circa 15 minuti su un piedistallo di marmo riscaldato - gobek tasi (pietra del ventre). Se vuoi provare un massaggio, l'addetto ti strofinerà il corpo con un guanto ruvido (kese), ti impasterà e ti laverà con il sapone. Quindi puoi sdraiarti nel bagno turco il più a lungo possibile. Quindi devi tornare al camekan e vestirti. Per provare veramente cos'è l'haham turco, ti consigliamo di provare un massaggio almeno una volta, ma dovrai pagare un extra per questo.

Informazioni aggiuntive

• Orari di apertura: tutti i giorni dalle 6.00 alle 24.00

Devi avere con te qualche spicciolo, perché gli addetti al guardaroba e i massaggiatori adorano i consigli.

Eminönu. Moschea Rustem Pascià

Dovresti assolutamente vedere un'altra delizia architettonica di Mimar Sinan: la Moschea Rustem Pasha. Fu costruito per il Gran Visir Rustem Pasha, genero di Solimano il Magnifico. Rustem Pasha, sfortunatamente, non lo vide completato. Sotto la terrazza della moschea furono costruiti dei negozi, grazie ai quali la moschea fu finanziata. Le botteghe erano situate in una doppia galleria coperta, il cui tetto era sostenuto da belle colonne di pietra con eleganti intagli. Se osservi attentamente la pianta della sala di preghiera, noterai che si tratta di un ottagono inscritto in un rettangolo.
La cupola principale è circondata da quattro semicupole e poggia su quattro massicce colonne ottagonali e quattro pilastri. Ci sono gallerie nelle parti settentrionale e meridionale.

Dopo la morte di Rustem Pasha, la sua vedova Mihrimah Sultan non badò a spese nella decorazione della moschea. Tutte le superfici della moschea sono ricoperte con piastrelle Iznik uniche, caratterizzate da motivi geometrici e floreali molto insoliti. Le piastrelle sono state create nei laboratori del palazzo. Presta attenzione anche agli scudi sotto la cupola della moschea, decorati con un'elegante calligrafia.

Regole di condotta quando si visita una moschea

• Si consiglia alle donne di coprirsi la testa con un velo e di indossare maniche lunghe. La gonna dovrebbe coprire le gambe e arrivare sotto le ginocchia. I pantaloni devono essere larghi.
• È assolutamente inaccettabile che gli uomini entrino in una moschea indossando maglietta e pantaloncini.
• È fatta un'eccezione per i bambini sotto i 12 anni: sono ammessi pantaloncini e magliette.
• È consuetudine entrare in una moschea togliendosi le scarpe all'ingresso, cioè a piedi nudi. Per le scarpe, puoi portare con te una busta di plastica per poterle portare comodamente con te.
• Le visite alla moschea vengono effettuate tra una preghiera e l'altra per non disturbare i credenti.
• Le persone possono pregare nella moschea in qualsiasi momento, quindi dovresti camminare con attenzione e lentamente all'interno. Non si può passare davanti a chi prega, è meglio aggirarli da dietro. Inoltre, non dovresti parlare ad alta voce o ridere.
• È consentito fotografare nelle moschee a patto di non disturbare nessuno o disturbare la quiete pubblica.
• Nei paesi musulmani non è consuetudine fotografare le donne: è punibile con una multa, poiché è considerato un insulto. Gli uomini possono essere fotografati solo con il loro consenso.

Informazioni aggiuntive

• Orari di apertura: dalle 9 al tramonto. Durante le preghiere, ai turisti è vietato visitare la moschea, ma i musulmani pregano 5 volte al giorno.

Come arrivare alla Moschea Rustem Pasha

• Linea T1 del tram ad alta velocità Kabatash-Baacilar. Il tram è operativo dalle 6:00 alle 12:00. La tariffa è di 4 lire.

Moschea Suleymaniye nel quartiere Eminonu

Un altro capolavoro del grande architetto

Istanbul, come si conviene alla Seconda Roma, sorge su sette colli. Sei fratelli si schierarono in fila sopra il Corno d'Oro, il settimo, quello non amato, si rifugiò lontano presso il Mar di Marmara. Sebbene la topografia della città sia stata ormai notevolmente appiattita, le colline della Seconda Roma sono ancora regali: quasi ognuna di esse è sormontata da una grande moschea imperiale o da una chiesa bizantina. Sulla prima collina, all'estremità della penisola, si trova Hagia Sophia. Qui il centro turistico di Istanbul è il quartiere di Sultanahmet con il suo Palazzo Topkapi e la Moschea Blu. Più a ovest si estendono i tappeti del Gran Bazar e intorno si trovano i quartieri della Città Vecchia. Nel cuore di ognuna di esse c'è una bellissima moschea, che è bella a suo modo. La Moschea Blu un po' fantasiosa, la Moschea Mehmed Fatih, rigorosa nella sua simmetria, la grandiosa Suleymaniye, l'accogliente Laleli. In questo capitolo, il lettore vivrà un vero e proprio hajj nelle moschee storiche di Istanbul.

Il numero esatto di moschee a Istanbul non è noto, la città è in crescita e ogni quartiere dovrebbe avere la propria moschea. Quindi ora chiamano il numero più di duemila templi islamici. Ne ho visitati più di dieci, alcuni dei più grandi e storicamente significativi, sui quali c'era molto da leggere in preparazione al viaggio. Le Sette Moschee Imperiali sono più un cliché di altre guide che una definizione consolidata. Ma è proprio così che viene descritta una sorta di programma obbligatorio per tutti coloro che sono interessati alle principali attrazioni. Eccole: Moschea del Sultano Mehmed Fatih il Conquistatore, Moschea Bayezid, Moschea Selim Yavuz, Moschea Şehzade, Moschea Suleymaniye, Moschea Blu di Sultanahmet e Moschea Laleli. Tutti furono costruiti direttamente per ordine dei sultani, che è ciò che li unisce. In giorni diversi, lungo una complessa curva spezzata del percorso, li ho girati tutti, sono entrato, ho fotografato il panorama circostante e ho ammirato la decorazione interna. Alcuni di essi sono sempre affollati di turisti, le cui visite si fermano solo durante il namaz, altri sono vuoti tranne che per pochi fedeli.

I musulmani non hanno una cerimonia di culto complessa. La moschea è un luogo di preghiera e predicazione collettiva, quindi la sua struttura è estremamente semplice. Dai balconi sugli appuntiti minareti i fedeli sono chiamati alla preghiera. Ora i muezzin sono stati sostituiti ovunque da display elettronici con orari di preghiera alle porte delle moschee e altoparlanti; sono persino sui minareti di quello che sembra un museo Hagia Sophia. La registrazione inizia secondo la programmazione dei timer incoerenti e ad intervalli di un minuto e mezzo durante la riproduzione adhan tutta Istanbul è piena di suoni che invitano alla preghiera. Davanti all'ingresso della moschea solitamente c'è un cortile con una fontana per le abluzioni (obbligatorie prima della preghiera). Pregano rivolti verso la Mecca, quindi il luogo principale della moschea è una nicchia mihrab, che mostra la direzione verso la Mecca (a Istanbul è sud-est). Non è consuetudine stare in piedi o sedersi con le spalle al mihrab. Sul lato del mihrab c'è un pulpito- mimbar, da cui si legge il sermone del venerdì. Il mihrab e il mimbar sono solitamente le parti più visibili e riccamente decorate della moschea; non tutte le moschee consentono ai non musulmani di avvicinarsi, quindi i turisti oziosi vengono solitamente lasciati ad ammirare l'altezza delle volte.

La Turchia è uno stato laico, ma rimane un paese musulmano. Mostrare mancanza di rispetto per l’Islam o criticare i suoi santuari e le sue usanze è del tutto inappropriato. Pertanto, quando si visitano le moschee, è consuetudine coprirsi spalle e ginocchia (all'ingresso delle grandi moschee ci sono grandi sciarpe in cui i turisti frivoli possono avvolgersi) e togliersi le scarpe (ci sono scaffali e grandi calzascarpe di ferro). La cosa più saggia è leggere queste righe e mettere nello zaino il proprio cucchiaio. È a causa delle moschee che le scarpe da uomo con i lacci non sono popolari in Turchia, ma sono popolari quelle con i tacchi sfilabili. Naturalmente non potete fare rumore o disturbare chi prega, anche se durante la preghiera non vi sarà permesso entrare nella moschea, ma il custode vi chiederà gentilmente di aspettare. Sembra che ci siano moschee a disposizione di comunità islamiche particolarmente conservatrici, dove i turisti non sono ammessi, ma non ho mai riscontrato nulla di simile. E una volta, quando volevo andare in una chiesa cattolica all'incrocio tra piazza Taksim e Istiklal Caddesi, mi sono imbattuto in uno sguardo molto cattivo da parte del guardiano alla porta, circondato da una raccolta di vari cartelli con il divieto di filmare, fare rumore, ecc. . Non sono entrato, rendendomi conto che i turisti non erano i benvenuti qui. Le moschee sono democratiche; qualsiasi turista può andarci al di fuori dell'orario di preghiera dalla mattina fino al tramonto. Lì puoi sederti e rilassarti dalla strada, o addirittura sdraiarti sul tappeto, appoggiando la schiena alla colonna in modo che sia più comodo guardare le piastrelle sotto l'arco. Se arriva una famiglia turca, i bambini piccoli si tolgono le scarpe e iniziano a godersi gli spazi aperti ricoperti da morbidi tappeti e corrono strillando per il centro della moschea Selim Yavuz, come nella foto sotto. I genitori cercano di fermarli, ma i parrocchiani, con il perdono infantile caratteristico dei turchi, non prestano alcuna attenzione agli scherzi.

Ma inizierò il mio viaggio non con i maestosi templi sopra elencati, ma con una piccola moschea sullo sfondo, ma estremamente importante per lo stato ottomano. La moschea Eyüp Sultan Camii fu quasi la prima costruita dai turchi dopo la presa di Costantinopoli nel 1558, ma, come un'altra antica moschea, Fatih, fu distrutta dal terremoto del 1766. L'edificio attuale, piuttosto bello, fu costruito alla fine del XVIII secolo. L'interno è particolarmente bello: la maggior parte non è intonacata, è visibile la muratura in pietra di un bel tono caldo e, in generale, la moschea stessa è progettata con colori decisamente chiari ed è molto elegante all'interno, in contrasto con la decorazione interna un po' pesante dei giganti sulle colline. Ci scusiamo per un po' di sfocatura della foto degli interni.

La moschea stessa si trova proprio all'estremità del Corno d'Oro, dietro il ponte Halic, nel quartiere Eyüp, tranquillo e misurato, e solo il trambusto dei pellegrini turchi ne disturba la pace. Abu Ayyub al-Ansari, che i turchi chiamano Eyup Sultan, è stato uno dei primi musulmani, l'amico più intimo, collaboratore e portabandiera personale del profeta Maometto. Eyüp morì durante l'assedio arabo di Costantinopoli nel VII secolo e la sua tomba fu miracolosamente scoperta da un derviscio poco dopo la conquista turca. La Tomba di Eyüp e la Moschea Eyüp Sultan, costruita accanto ad essa, è il quarto santuario più importante dell'Islam dopo La Mecca, Medina e Gerusalemme (e l'unico, per quanto ne so, che un viaggiatore curioso, se è non è musulmano, può vedere da vicino).

È sempre affollata; ogni pellegrino cerca di avvicinarsi al vetro della “finestra della preghiera”, ricoperta da sbarre con scritte arabe: si ritiene che le preghiere qui recitate siano necessariamente esaudite. All'interno c'è un sarcofago circondato da un reticolo di argento puro - un dono del poeta sultano Selim III. Qui, presso la tomba, si svolgevano le più importanti cerimonie statali. Il nuovo sultano era qui cinto con la spada di Osman, il fondatore della dinastia ottomana. Dopo questo analogo dell'incoronazione europea, il nuovo monarca della Sublime Porta divenne l'erede legale di Osman e allo stesso tempo il successore del profeta Maometto. E l'enorme platano vicino alla moschea, a quanto pare, ha visto molti sultani nella sua vita.

Migliaia di pellegrini accorrevano qui, abbondanti donazioni venivano utilizzate per decorare i santuari e i fedeli cercavano di stabilirsi più vicino al luogo santo. Lungo la riva e sui pendii delle colline circostanti sorsero palazzi di legno e dimore dei dervisci, apparvero molte bancarelle di cibo, e nelle strade vicino al molo c'era un mercato rumoroso, dal quale si poteva portare via qualche souvenir salva-anima. Il mercato è ancora aperto, ma si è appena spostato più in profondità nel quartiere. Le persone pie hanno cercato di acquisire un posto di famiglia nel cimitero di Eyup, che si estende su terrazze separate dalla moschea al Corno d'Oro. Ci sono molte tombe e interi mausolei qui, ma devo ammettere che non avrei mai pensato che sarebbe stato possibile organizzare un bar alla fine del percorso tra le tombe. In Turchia, a quanto pare, tutto è più semplice.

E ora, dopo la prima moschea storicamente e quella più sacrosanta, passiamo alle sette sorelle imperiali stesse nell'ordine cronologico della loro costruzione. E la prima della fila sarà la moschea di Mehmed il Conquistatore, il conquistatore di Costantinopoli. Ogni sultano appena asceso, dopo essere stato cinto di spada nella moschea Eyüp, venne certamente a inchinarsi davanti alle ceneri del Conquistatore per ereditarne il coraggio e il successo militare. La Moschea Mehmed Fatih (Fatih Sultan Mehmet Camii), costruita nel 1463-1470, crollò durante il già noto terremoto del 22 maggio 1766 e fu restaurata nel 1766-71 dal sultano Mustafa III (i santuari crollarono ritmicamente, sì).

La Moschea Mehmed Fatih è difficile da fotografare da lontano; accanto ad essa sono addossati edifici residenziali, mausolei e tombe permanenti. Dovresti sapere che lo scopo della costruzione di tutte le grandi moschee non è mai stato solo la costruzione dell'edificio stesso per le preghiere. Fu eretto un intero complesso di strutture correlate: una madrasa (scuola religiosa), un ospedale, un ospizio, una scuola elementare, un caravanserraglio per i viaggiatori, un hammam (stabilimento balneare) e persino bancarelle del mercato con una cucina per preparare il cibo per tutte queste strutture. . Tutto ciò era incarnato in questa e in altre moschee, in parte preservate, in parte no. A proposito, davanti all'ingresso principale della Moschea Fatih c'è un mercato dei libri con un'abbondanza di libri pop-storici sulla storia della Turchia mescolati con letteratura religiosa.

Secondo la leggenda, la moschea Mehmed Fatih fu costruita da un cristiano greco di nome Atik Sinan, che significa Sinan il Liberto. Per amore della prima moschea imperiale, fu demolita la chiesa bizantina dei Santi Apostoli, già molto fatiscente a quel tempo, ma ancora grandiosa, il secondo tempio più importante di Bisanzio dopo Hagia Sophia; dozzine di imperatori romani orientali e bizantini furono sepolti lì Esso. Secondo la stessa leggenda, Mehmed si arrabbiò e si arrabbiò: la cupola della moschea a lui intitolata era più bassa e più piccola della cupola di Sophia. E il Conquistatore ordinò che la mano dell’architetto fosse tagliata per mancanza di grandiosità. Dopo l'esecuzione, Sinan prese e... si lamentò del Sultano con il giudice-kadi della città, il quale, dopo aver considerato la questione, stabilì che il Sultano aveva... torto e che l'architetto aveva il diritto... di tagliare il La mano del sultano in risposta. Mehmed, dopo aver ascoltato il verdetto, come se nulla fosse successo, ha chiamato Sinan e... ha detto che aveva obbedito alla decisione del giudice: tagliala. Colpito a morte dalla forza della coscienza giuridica musulmana, il greco perdonò il Sultano e si convertì all'Islam, e il Sultano, a sua volta, diede all'architetto un'intera strada della città di cui prendere possesso. Successivamente, fino alla sua morte, Sinan costruì centinaia di edifici e moschee nell'impero ottomano.

Prima della ricostruzione, l'interno della moschea era costituito da una cupola del diametro di 26 metri poggiante su quattro archi. Dopo la ricostruzione del XVIII secolo, il progetto fu rielaborato secondo i canoni di Santa Sofia, con una cupola dello stesso diametro poggiante su quattro semicupole per lato, sorretta da possenti colonne. Cioè rielaborata secondo l'amara esperienza tettonica come struttura più stabile. Il risultato è un edificio imponente, la cui decorazione piuttosto contrastante con i colori rosso, oro e verde ricorda le decorazioni originali all'interno delle moschee durante il periodo di massimo splendore dell'impero nei secoli XVI-XVII: in seguito la tradizione cambiò e le moschee divennero più bianche e blu all'interno.

All'interno della moschea c'è un bellissimo pulpito (mimbar) in marmo multicolore, conservato dalla moschea originale.

Per quanto strano possa sembrare, ma alla tomba... turbo Tutti possono entrare a Mehmed Fatih, inoltre nessuno si siede all'ingresso di uno dei principali santuari della città. Anche dopo l'abolizione del sultanato, le tombe dei sultani rimasero oggetto di veri e propri pellegrinaggi religiosi, e Ataturk, che cercava di sradicare questo culto dannoso per la repubblica, dovette chiudere tutti i mausolei. Successivamente furono riaperti ai visitatori e ai fedeli. Là, appunto, si può pregare come in una moschea.

L'interno della tomba è riccamente decorato con piastrelle di Izmit, stemma ottomano e detti in arabo. Lo stesso sarcofago di marmo è sormontato dall'obbligatorio turbante.

Il punto successivo del percorso è la Moschea Bayezid del sultano Bayezid II, costruita nel 1501-1506 vicino alle rovine del Foro di Teodosio, un po' lontano da Mesa, la strada assiale della Città Vecchia. In questa sezione, la strada si chiama Yeniçeriler Caddesi, Via dei Giannizzeri, a causa della caffetteria Çınaraltı Cafe, dove un tempo si trovavano i giannizzeri: le loro baracche erano vicine. Ahimè, qui sono rimasto deluso: la moschea è chiusa per riparazioni, solo su un lato del complesso è aperta una madrasa, dove i turchi barbuti corrono avanti e indietro.

Resta da scrivere che la cupola della moschea ha un diametro di 17 metri e poiché la Moschea Fatiha non è stata conservata nell'edificio originale, la Moschea Bayezid è la più antica grande moschea imperiale esistente a Istanbul. È un po’ strano che fonti occidentali riferiscano che il nome dell’architetto era Yakub e di lui non si sa praticamente nulla. La letteratura sovietica sulla storia dell'architettura turca nomina con sicurezza un nome completamente diverso: Kemal-ed-din come architetto. L'interno ripete in parte la stessa Sofia in dimensioni più piccole; la cupola principale poggia su navate laterali, separate da colonne e portanti quattro cupoline, come si vede nella fotografia esterna. Ahimè, ahimè, la foto allegata qui non è una mia foto, ma una presa da Wikia.

Inoltre, l'architetto Kemal-ed-din, introducendo nella disposizione della moschea Bayezid le ali coperte di cupole, collegate da arcate alla parte centrale, sviluppò un metodo costruttivo precedente. Aggiungendo un vasto cortile quadrato circondato da un colonnato a cupola - Harim O avlu- davanti alla moschea, con una fontana per le abluzioni religiose, non solo introdusse un altro elemento di novità nella soluzione complessiva, ma assolse anche il compito di creare un complesso religioso. Ripetuto più volte successivamente, questo elemento non era casuale, ma aveva un significato profondo. I leggeri colonnati del cortile, sottili e slanciati minareti, che giocavano un ruolo subordinato, enfatizzavano le forme grandi e indivise della parte centrale del complesso. Successivamente, questo divenne il canone dell’architettura ottomana. Procediamo al primo esempio del canone: la moschea del sultano Selim.

Il modo migliore per avvicinarsi alla moschea non è dal Corno d'Oro, ma lungo la strada intitolata al sultano Selim Yavuz. Di fronte alla moschea si trova un'enorme fossa, residuo di Aspar, il più grande serbatoio di Costantinopoli, scavata sul pendio della quinta collina della città. Questa è solo una manna dal cielo per i fotografi, da altri lati difficilmente sarà possibile fotografare la moschea a grande distanza. Ora nella fossa è presente un campo sportivo, ma è ancora conservata la parete meridionale della cisterna.

Il sultano Selim I Yavuz ("Il Terribile") non ebbe tempo per costruire moschee per sé; trascorse tutto il suo regno a conquistare terre in Oriente, quindi la moschea del sultano Selim Camii in sua memoria fu costruita nel 1520-1528 dal suo erede, Solimano il magnifico. Poco si sa dell'architetto, solo il suo nome è Aladino e che era originario di Tabriz persiano, città conquistata dal defunto Sultano. L'architetto costruì una moschea piuttosto modesta; c'è anche un cortile con un portico con colonne di materiali diversi, fiancheggiato da due minareti.

All'interno, l'architetto ha chiaramente corso un rischio e si è allontanato dallo schema di Santa Sofia, costringendo l'imponente cupola notevolmente appiattita con un diametro di circa 24,5 metri a poggiare solo sulle pareti e sui contrafforti, visibili nella foto generale. Tuttavia, il tempio è ancora in piedi e non ha subito terremoti. L'interno è decorato senza fronzoli particolari, ma molto belle sono le finestre di vetro multicolore ritagliate nelle spesse pareti di quasi due metri. Questa è la più tranquilla e meno affollata delle moschee imperiali di Istanbul; i turisti ci vanno abbastanza raramente, e ci sono anche pochi parrocchiani locali al di fuori degli orari di preghiera.

Si presume che la tomba del Sultano sia stata costruita non dall'architetto della moschea, ma dallo stesso Mimar Sinan o dall'architetto Sinan, contemporaneo di Michelangelo e Ivan il Terribile, il più grande architetto dell'intera storia dell'Impero Ottomano, che sotto Solimano il Magnifico fece un'eccellente carriera come ingegnere militare, per poi diventare il principale architetto dello stato. Le successive due moschee imperiali uscirono dalle sue mani, e la prima di queste fu la Moschea Shehzade (Şehzade Camii) all'incrocio tra Shehzadebaşı e Atatürk Boulevard. Fu costruito nel 1543 = 1548 da Solimano il Magnifico in memoria dell'amato figlio del Sultano, Shehzade (Principe) Mehmed, che morì prematuramente, all'età di 22 anni. Ma domani parleremo di questa e delle altre moschee, perché anche la dimensione del post ha i suoi limiti :)

Moschea del sultano Bayezid II

Tutte le moschee costruite nell'impero ottomano prima del XVI secolo erano simili nella disposizione e nell'aspetto a quelle precedenti costruite nelle città di Bursa e Iznik. E solo nella moschea del sultano Bayezid II, un nuovo tipo di edifici religiosi, che in seguito divenne “classico”, ricevette la sua espressione. Si basava sulla pianta della Chiesa di Santa Sofia, che ricorda immediatamente le dimensioni e la forma impressionanti della moschea, così come la sua sala di preghiera.

La moschea del sultano Bayezid II, figlio ed erede del sultano Mehmed il Conquistatore, iniziò a essere costruita sul sito dell'antico foro dell'imperatore Teodosio. Questa moschea è popolarmente conosciuta come la Moschea della Colomba, poiché prima ancora che abbiano il tempo di spargere il cibo sul pavimento di marmo del cortile, un grande stormo di piccioni prende il volo... Secondo una leggenda, il Sultano una volta acquistò un paio di piccioni della foresta piccioni da un cacciatore e un'intera progenie allevata da loro. Secondo un'altra versione, i piccioni si allevavano da una colomba che tubava qualcosa di importante all'orecchio del profeta Maometto quando dovette fuggire dalla Mecca a Medina. I piccioni sono tenuti nella moschea da diversi secoli. Allo stesso modo, ogni venerdì distribuiscono porzioni di pane ai cani randagi.

La grande moschea del Sultano fu costruita dall'architetto Hayreddin nel corso di cinque anni. Secondo alcune fonti, la sua costruzione fu completata nel 1501, secondo altri nel 1498. La sala di preghiera nella moschea Bayazid II, come nella chiesa di Hagia Sophia, si trova sotto una grande cupola e due semi-cupole, che sono situato lungo l'asse longitudinale su assi semicircolari. Ciò conferisce alla moschea del sultano Bayezid II un aspetto originale. All'interno della moschea, la cupola e gli archi sono dipinti con motivi colorati su sfondo bianco.

A destra del mihrab c'è una maqsura in marmo scolpito, poggiante su colonne di marmo. Sullo stesso lato è presente anche il frigobar.

A destra e a sinistra dell'ingresso principale, due ali si aprono oltre le parti laterali del salone centrale e formano una sorta di vestibolo, decorato da arcate a volta aguzza.

Davanti alla moschea si trova un cortile con colonnato, coperto da cupole; le colonne sono sorrette da archi a sesto acuto in marmo rosa e bianco (alternativamente). Al centro del cortile si trova la fontana per le abluzioni, realizzata nel XVII secolo. Gli ingressi al cortile sono tre: uno è dalla facciata, gli altri due sono posti sui lati. Nel cortile ci sono diversi cipressi che gli conferiscono un aspetto molto pittoresco.

In passato, una parte significativa del cortile di questa moschea era occupata dal Sakhavlar-charshi (Bazar del libro), uno dei più antichi del mondo. Si trovava nel luogo in cui venivano scambiati libri e carta durante l'impero bizantino. Dopo la conquista di Costantinopoli fu occupata dai fabbricanti di turbanti e dagli incisori di metalli, ma all'inizio del XVII secolo. I librai iniziarono nuovamente a trasferirsi qui dal Mercato Coperto. Nella seconda metà del XVIII secolo, quando nell'impero ottomano era consentita la stampa, i commercianti di libri occupavano quasi l'intero territorio della corte.

Di fronte alla moschea si trova piazza Bayezid, circondata da nuovi edifici. Folle di abitanti di Istanbul venivano qui il venerdì, si accovacciavano vicino alla lussureggiante fontana, rosicchiavano noci candite e trascorrevano lunghe vacanze nel tempo libero in un piacevole ozio. E nell'accogliente cortile di marmo della moschea, in cabine fatte di scandole sottili, profumate di pozioni e oli aromatici, i falji, maestri dell'interpretazione e della stregoneria, evocavano la loro magia.

I più brillanti poeti turchi del XVI secolo nacquero in questi negozi di predizione del futuro nel cortile della moschea, e la poesia stessa nacque, si potrebbe dire, dall'arte di interpretare i sogni e di giocare a solitari sulla sabbia sparsa. Il primo critico, paroliere e padre del poema romantico fu Eyvaz Zati, che può essere giustamente definito il “Karamzin della letteratura turca”. È nato nella piccola città dell'Asia Minore di Balykkissir nella famiglia di un calzolaio. All'inizio, come suo padre, ha fatto amicizia con i ragazzi e poi è andato a Istanbul per la felicità. Qui offrì un elogio al sultano Bayezid II e ricevette rapidamente il suo favore. Zati era brutto e sordo e gli piaceva anche bere, quindi non divenne un poeta di corte. E poi aprì un negozio di predizione del futuro nel cortile della moschea, che divenne rapidamente una sorta di club letterario. Gli aspiranti autori iniziarono a venire qui per presentare le loro poesie alla corte di Zati. Ha fatto commenti e persino, su richiesta degli stessi giovani poeti, ha corretto le loro opere. E poi, senza alcuna esitazione, li ha usati come suoi. È successo che i giovani poeti protestassero, ma, a merito di Zati, va detto che ha comunque portato alla ribalta i suoi migliori studenti. Tra loro c'erano Mahhamed Fezli, Khyyali (il futuro poeta di corte) e il figlio del muezzin Baki, l'autore di qasida e ghazal immortali.

Presso la moschea c'è una biblioteca fondata dal sultano Bayezid II, che in precedenza era considerata la più grande di Istanbul. Attualmente, questa ricca collezione di manoscritti di inestimabile valore in tutti i rami del sapere è ospitata in un moderno edificio separato.