Паромы в индонезии карта маршрут. Водный транспорт в индонезии

Я планирую отдых в Индонезии и хочу посетить несколько островов. Я думал, чтобы сесть на паром между различными островами. Тем не менее, многие люди говорили мне плохие вещи о паромах в Индонезии, в том числе:

(а) На паромах упаковано слишком много людей, что значительно превышает предел, установленный по соображениям здоровья и безопасности

(b) Паромы не являются мореходными и поэтому могут быть вовлечены в трагическую аварию

(c) Паромы дадут вам грубый переход до такой степени, что вы заболеете

По сути, я просто хочу знать, действительно ли ситуация так плоха. Например, есть ли записи о безопасности индонезийских паромов, чтобы дать объективное представление о ситуации?

Чтобы быть более объективным, некоторые вопросы указателя:

1. Это правда или просто люди жалуются без веской причины?
2. Какие вещи могут пойти не так, если паромные операторы поставят больше людей, чем предел?
3. Как часто аварии происходят на паромных маршрутах по сравнению с количеством паромных переправ в год? Например, значительно ли больше вероятность быть убитым в аварии на судне в Индонезии, чем в авиакатастрофе?
4. Каковы другие способы путешествовать между индонезийскими островами и преимущества / недостатки каждого? Полеты очевидны, но действительно ли это практично (для того, чтобы достаточно быстро добраться до типичных туристических направлений, чтобы вписаться, скажем, в 10-дневный отпуск), и есть ли у них аналогичные риски безопасности, связанные с местными перевозчиками?

Геррит

Я слышал страшные истории о самолетах и ​​в Индонезии. Правда в том, что в стране с менее (принудительными) правилами / более низкими стандартами безопасности общественного транспорта, у вас может быть более высокий риск попасть в аварию.

Flimzy

Я отредактировал вопрос, пытаясь сфокусировать его (удалив запрос на альтернативы) и сделать его более объективным (запросив записи о безопасности). Если вы считаете, что я испортил ваш вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь отменить мои изменения.

hippietrail

Я не думаю, что неразумно спрашивать о безопасности паромов в данной стране. Например, на Филиппинах очень страшная история, а в Южной Корее - крайне противоречивая. Если он отвечает за эти страны, то он отвечает за произвольные страны.

Ответы

jpatokal

По одному:

1. Да , индонезийские паромы так плохи. Переполненность распространена, меры предосторожности часто отсутствуют, а открытое море часто бывает бурным. В качестве простого примера, категория «Индонезийская авария на лодке» Джакартского земного шара имеет за 2014 год, и посмотрите ссылки в этом ответе на некоторые истории типичного туристического паромного перехода (Флорес-Ломбок).
2. Либо а) ничего не происходит, либо б) паром тонет, и вы, скорее всего, умрете.
3. Индонезийские самолеты намного безопаснее: никто не погиб в авиакатастрофе с 2011 года , и это был турбовинтовой двигатель на маргинальной авиакомпании (Нусантара). За исключением крушения Sukhoi Superjet (который был демонстрационным полетом нового российского самолета на авиашоу, а не коммерческим полетом), последний сбой реактивного самолета произошел в 2007 году.
4. Индонезия - это все острова, поэтому вы можете взять лодку или полететь. Но полет очень практичен (гораздо практичнее, чем паромы, ИМХО): тарифы очень дешевые, а крупные перевозчики (Garuda, Lion, Air Asia) достаточно надежны и безопасны.

Стоит отметить, однако, что между паромными операторами есть и большие различия. У национального оператора Pelni не было раковины с 1981 года, несмотря на то, что он курсирует круглый год по всем заводям Индонезии. Большие автомобильные паромы (Суматра-Ява, Ява-Бали, Бали-Ломбок) также довольно солидны. Это маленькие скоростные катера, курсирующие с проторенных дорог в плохую погоду, которые, скорее всего, убьют вас.

И последнее, но не менее важное: если у вас есть всего 10 дней, сколько островов вы планируете посетить? Вы могли бы легко потратить все это время, скажем, на Бали, и 10 дней, чтобы пройти даже через Яву и Бали, были бы довольно спеша в моей книге.

Индонезия – в названии страны используется греческое слово “nesos”, означающее – “острова”. В ее составе пять крупных островов – Борнео, Сулавеси, Новая Гвинея, Суматра и Ява. Но самым известным и популярным из множества индонезийских островов является небольшой Бали. Но вот какая штука: попав сюда любой турист начинает подумывать о том, как бы ему еще побывать на соседней Яве.

Какие для этого существуют возможности? С Бали на Яву можно перебраться паромом или самолетом. Самолетом, конечно, удобно и интересно – он пролетает прямо над жерлом потухшего вулкана, неподалеку от которого виден живописно курящийся дымок его меньшего собрата … Представляю, какие можно сделать фотографии!

Туда и обратно

Не стану говорить за всех, друзья мои, но вот какая штука: если я в чем-либо уверена, так это в том, что:

1. угол падения равен углу отражения,
2. что сумма чисел остается неизменной, как бы местами не меняли слагаемые и
3. что время, затраченное на преодоление расстояния из пункта А до пункта Б, при равных условиях будет ровно таким же, как если из Б отправиться в точку А.

Так было, пока не вздумалось мне посмотреть на сайте авиакомпании Лайон Эйрлайнз за сколько можно купить билеты из Денпасара Бали в Джокьякарту на Яве. Увиденное заставило меня призадуматься. Взгляните и вы:

Моя первая мысль была о том, что старик Эйнштейн был прав! Вот оно, подтверждение теории великого физика об искажениях пространства вокруг Земли.

Но – нет, на этот раз не сбылось. Жалко разочаровывать вас, но в том, что мы наблюдаем, нет абсолютно никакой связи с тонкими эффектами влияния нашей планеты на окружающее пространство-время, ни с паранормальными явлениями, ни даже с элементарно поехавшей крышей. А все дело просто в том, что на Яве и на Бали разное время, причем яванское отстает от балийского ровно на 1 час.

Паромы Индонезии

Но нам-то выбирать не приходилось, организатор нашей поездки Доктор Ви запланировал переезд с Бали на Яву индонезийским паромом.

Между густонаселенными островами Индонезии хорошо развитое и интенсивное паромное сообщение. Самые популярные переправы связывают Яву и Суматру, Бали и остров Ява.

А вот между соседними странами оно оставляет желать лучшего: из Индонезии на пароме не попасть в Филиппины, из Малайзии не попадешь непосредственно на Яву. Но не это самое плохое. Старые, порой и списанные суда, малопригодные для эксплуатации, Индонезия покупает у разных стран и использует их в качестве паромов. При этом часто их загружают по максимуму и даже перегружают.

Поэтому неудивительно, что паромы в Индонезии часто терпят крушения, и большинство происшествий с водным транспортом связаны с гибелью множества людей. Не счесть сообщений подобного рода: “Крушение парома, погибли 300 человек”, “Паром затонул, число жертв достигло 15 человек”, “На затонувшем пароме было 250 человек”, “Пожар на индонезийском пароме унес по крайней мере 17 жизней”.

Конечно, не все паромы Индонезии сплошь крашенные-перекрашенные плавающие развалины. Они очень разные, есть и суперсовременные с кондиционерами и сенсорными дверями.

Дорога без конца

Перекусив предложенным отелем завтраком – кофе и омлет или макароны, мы простились с озером Братан и отправились на встречу с новым островом Индонезии. Стоит только, покинув Бали, переплыть на пароме 4,5 километра до острова Ява, как вы тут же окажетесь в совсем другом мире, с иным укладом жизни, иной культурой и религией.

Но до него еще долго: часа четыре пути до переправы, потом паром и только тогда – здравствуй, Ява! Om Swastiastu, прекрасный остров Бали! Мы только-только познакомились с тобой и узнали о тебе не так-то много. Для этого нужно время. Но мы хотим продолжить свое знакомство с тобой. Мы мечтаем не раз приехать сюда, на райский остров, где вместе с хорошими балийскими людьми живут боги и демоны.

Ну, в дорогу! Меня пугала узкая дорога однополосного горного серпантина и дело еще более усугублялось самоубийственным стилем вождения местных автомобилистов. Чтобы свести к минимуму неизбежные при этом треволнения и встряски, я решила действовать на упреждение и заспать их, чем и занялась со всевозможным рвением. Саня в это время продолжал наводить мосты и налаживать дружбу между великими русским и таиландским народами.

Устав от неудобного автобусного кресла, он поставил ноутбук на кресло, подключил к нему картридер с фотами, а сам уселся на пол … Наши соратники сначала просто поглядывали искоса на фотографии. Потом пошли снимки, на которых солнце яркой звездой пылало на фоне храма. Тут они стали аж повизгивать от восторга и переснимать их своими телефонами прямо с экрана.

Услышав это, заинтересовались остальные, сидевшие подальше. Вскоре весь автобус устроил паломничество и просмотр. Каждый одобрительно поцокал языком и похлопал Саню по плечу, и как-то так получилось, что в этот миг вдруг растаяла та льдинка, что стояла преградой между нами и мешала нормальному общению.

Да, мы – фаранги, увы, мы – не тайцы. Сознавая этот прискорбный факт, наши друзья из Таиланда, тем не менее, решили признать, что мы такие фаранги, которые могут быть приняты в достойную тайскую компанию. Я просыпалась и засыпала, а Саня и тайцы все говорили, говорили и смеялись.

Арбузы и градусы дружбы

Ресторан, куда привез нас водитель, нам сразу понравился. Он очень живописно располагался на берегу. Но мест не было – день праздничный! Отправились дальше. Второй смотрелся, как простая забегаловка. Но оголодавшие тайцы бросились туда, словно сутки у них не было маковой росинки во рту.

А мы мялись – местечко вызывало опасения. Как там: лучший кофе на дороге – отхлебнёшь …

Вот и тут, но ноги протянуть никак не хотелось, поэтому Саня, вместо обеда, купил три арбуза – один нам, а два – угостить орду тайцев. Что еще больше укрепило дружбу, и повысило градус теплоты отношений. Я арбузы не особо люблю, поэтому ограничилась одним куском, а Саня ложкой съел половину.

Что удивительно, но на тропическом острове мы видели не так много фруктов, в сравнении с Таиландом Бали явно проигрывает. Теоретически – здесь их необыкновенное разнообразие, а вот чтобы купить в любое время в любом месте … Может быть, был несезон для них – ведь мы были летом. А может быть, наша кочевая жизнь стала помехой. Если бы мы были на одном месте, тогда за фруктовым изобилием можно было бы приладиться ходить на рынки. Но – не наелись.

Паромы Бали и узкий пролив Selat Бали

Selat Бали – Балийский пролив – соединяет акватории Индийского и Тихого океана. В самом узком месте он 2,4 км, а его максимальные глубины не превышают 60 метров.

Между западной оконечностью Бали – гаванью Гилиманук и восточной точкой Явы портом Кетапанг, что днем, что ночью жгут соляру неустанно курсирующие паромы. В долгосрочных планах правительства строительство через пролив моста, который соединит оба острова.

И вот мы въезжаем на территорию паромной переправы с Бали на Яву. Она – огромна. Встаем в очередь. Имея опыт плавания на паромчиках, курсирующих От Трата в Тайланде, понимаем это надолго. Куча автобусов, огромные фуры, машины, мопеды … Ох, хорошо если к утру уедем. Саня приуныл, подсел к водителю узнать, сколько нам тут куковать в очереди. “Минут пять”, – ответил водитель. Немая сцена …

Оказывается на Бали все иначе. Здесь плавает огромное количество паромов. Отходит один, тут же его место занимает другой.

Водитель оказался прав, уже через десять минут мы плыли на пароме в сторону Явы. Океан был спокоен. И на фоне этой тиши и глади, особенно выделялись упругие струи течения. Они пересекали наш путь и изгибались, то полукругом, то заворачиваясь в спирали. Мы не отводили глаз – красиво и жутковато одновременно …

Сто тысяч почему живут на белом свете

И тут я вспомнила …

Считается, что соленую основу океанских вод заложили продукты извержения палеовулканов в архейскую эру, ведь вулканы не только реки лавы, но и газовые смеси сложных составов. Продукты извержения конденсировались и проливались вниз кислотными дождями. Там они вступали в реакцию с породами, что в будущем станут дном морским. В результате реакций создавались соленые растворы первичного океана.

Потом дополнительно еще сотни миллионов лет реки на своем пути вымывали соли из горных и вулканических пород и несли их в океан. Но и это не все. Есть еще один постоянный и солидный поставщик минеральных примесей – это гигантские разломы на дне мирового океана, через них они в большом количестве поступают из сочащегося базальта с самых земных глубин.

Однако, что крохотная лужица во дворе, что великий мировой океан, и та и другой, в равной мере, подвластны они закону круговорота воды в природе. Вода испаряется, пар дождем проливается на землю и попадает реки, которые на своем пути продолжают точить камни, растворять и поглощать все возможное и отдавать полученные щепотки солей океану.

Логично ведь предположить, что, его соленость год от года должна расти? Но ученые утверждают, что концентрация соли в морских пучинах неизменна и составляет примерно 3,5 процента вот уже добрых полтора миллиарда лет. Упс …. Так куда же из воды девается лишняя соль???

Первые шаги на острове Ява

Переправа занимает около часа, все это время мы простояли на верхней палубе парома, глядя на воду. Наконец показался порт. Еще десять минут ожидания пока освободится причал для нас. И вот мы, покинув паром Бали, расселись в два минивена и уже катим по острову Ява!

Нас ждут впереди многие километры горных серпантинов и фантастическая красота вулкана Иджен.

Интересная статья? Подпишитесь на обновления блога и получите еще больше информации по RSS, Email

Многочисленные острова Индонезии соединяет между собой государственное паромное сообщение. Большие и даже огромные паромы перевозят грузовики, автобусы, легковые машины, мотоциклы и множество пассажиров с многочисленным скарбом и скотом. Паромы очень разнообразные: от старинных корабликов, много раз крашенных-перекрашенных, до современных японских с кондиционерами, сенсорными дверями, автоматическими туалетами. Как устроены внутри разные паромы?

«Детский» паром Dewana Dharma (построен в 1982 г., грузоподъемность 232 тонны)

Dewana Dharma — один из двух паромов, курсирующих ежедневно между островами Сумбава и Флорес. Этот паром отличается от других детской площадкой и веселой раскраской.

Можно посидеть на солнце в цветном шезлонге

Или на цветном стульчике

Можно поиграть со спасательным кругом

Или поиграть в шахматы на крыше грузовика

Плыть на нем долго — 7 часов. Через два часа дети устают кататься на каруселях и качелях, а к пятому часу на каруселях уже мирно спят взрослые индонезийцы

А снизу стоят грузовики, с них, стоя на технической площадке, можно таскать бананы

Парой с Dewana Dharma на той же линии ходит Cakalang (индонезийское: тунец ) — построен в 2006 году, грузоподъемность не опубликована.

Еще паромы
Маленький паромчик 1969 года с «автобусной кабиной» на капитанском мостике. Satya Dharma в порту Пото Тано. Грузоподъемность — 150 тонн.

Пассажирский корабль DIngkis (1993 год)

Еще три парома в порту Лабуан Ломбок

Sindu Dwitama — построен в 1997 году, 305 тонн.

Мы довольно много поплавали на разных Индонезийских паромах, поэтому, когда попали на этот, были очень удивлены. Вместо ржавого добротного кораблика мы попали на чистый до блеска, с ковровыми дорожками, мягким кондиционированным салоном и закрашенными иероглифами из прошлой, японской (а может быть, китайской) жизни.

Паром появился на линии Бали-Ломбок в сентябре 2009 года в добавление к другим 18 паромам, которые круглосуточно делают рейсы между портами Падангбай и Лембар. Уже в ноябре 2009 года паром с грузом и пассажирами сел на мель у берегов острова Ломбок. Посланный снять его с мели корабль присоединился к нему. Пассажиров сняли на лодках, а оба парома сидели на мели до ближайшего прилива.

Паром современнее всех остальных. Например, у него есть две пневматических пушки, которые стреляют пробками с бечевой которой потом вытаскивают на берег швартовые. Не привыкшие к прогрессу индонезийские матросы пушки не используют и кидают пробку руками.

Современный капитанский мостик оснащен компьютером, двумя подставками (а вдруг капитан окажется низким) и матрасом

В салоне вместо скамеек стоят кресла, диваны и столики

Гальюн 21 века. На стене на бумажке: «Экономьте воду!». Над ручкой двери желтыми буквами: «Дверь сенсорная, за ручку не дергать».

Без торговли паром — не паром. Разночсики нужных вещей повсюду

Для чего предназначен этот салон, я не знаю, а индонезийцы здесь спят.

Мы же предпочитаем ехать на верхней палубе. Там, конечно, нет кондиционеров, но зато видно дельфинов, преследующих летучих рыб.

Войти в техническое помещение парома очень просто: отдраил дверь и заходи. Здесь расположены якорный и швартовый барабаны, швартовая пневмопушка (слева на фальшборте), длинная абордажная лестница-стремянка, абордажные крючья, огнетушители, телефон правительственной связи и другие мелочи. Кроме того, отсюда удобно таскать бананы сверху кузова припаркованного внутри грузовика (мне не повезло, попался автобус).

Если дернуть за эту ручку, то выездной трап откроется и грузовики с бананами и кокосами станут добычей дельфинов. Чтобы этого не случилось, грузовики еще на берегу привязывают тросами к стенкам парома, а в техническое отделение вход пассажирам строго воспрещен. Зато если стоять у этого парапета, то тебя окатывает прохладными брызгами из-под форштевня. И дельфинов отсюда прекрасно видать.

Крупный паром Salindo Mutiara I (1977 год, грузоподъемность 459 тонн)

Этот паром ходит бок о бок с предыдущим: между Бали и Ломбоком.

На верхней палубе много сидений, и вечером даже прохладно

Капитанский мостик не такой современный, и нет матраса.

Надувные спасательные рафты всегда находятся на верхней палубе. Теперь вы знаете, куда бежать и за что дергать, если что

Что видно с парома

После трех дней проведенных на в местечке Чандидаса, я отправилась снова в путь продолжая продвигаться на восток Индонезии, с одного острова на другой вот уже второй месяц самым дешевым образом — на общественном транспорте. Теперь мой путь лежит на остров .

С острова Бали на Ломбок на пароме

Самый дешевый вариант добраться с на остров — это паром или паблик фэрри public ferry. Такой вот общественный транспорт, только морской. Билет для взрослого стоит 40 тыс рупий. (тогда в 2013 был 36 тыс). Отправляется паром с восточного побережья острова из порта Паданг бай Padangbai. По расписанию паромы ходят каждый день и каждый час. Смотрите на этой карте или на главной странице сайта на интерактивной Гугл карте моих путешествий. В конце этой статьи посмотрите короткое видео.

Помимо этого маршрута, есть много других, отправляющихся из других портов острова , но они в большей степени рассчитаны на туристов, поэтому дороже, но и быстрее — скоростные катера. Еще можно уехать на большом корабле из порта Бенуа, но только 2 раза в месяц. Об этом потом.

Я уже рассказывала в предыдущей статье о Чандидаса, как меня хотели обмануть, но я всё узнала заранее и была уверена.

Сколько времени плыть с Бали до Ломбока на паблик ферри или пароме — это зависит от погоды. Минимум 4 часа, но у меня получилось 6 часов — волны помешали. Давайте уже покажу и расскажу, как это было.

Сначала все было очень красиво и замечательно и я была почти счастлива, что уехала с Бали, где почти каждый местный желает на тебе нажиться или обмануть.
Я смотрела на море и наслаждалась, как вдруг случайно увидела китов — первый раз в жизни. Нет они не поливали эффектные фонтаны, как на картинках, а просто плыли по волнам сразу три кита черного цвета, довольно близко от корабля — парома. Зато я засняла дельфинов — совершенно случайно, когда снимала видео.

Народу на пароме было немного из туристов всего человек пять включая меня. Все самостоятельные путешественники. Внутри парома вполне прилично и работает кафе. Можно посидеть и подремать, но там столько тараканов — это кошмар. Местные на них вообще внимания не обращают и даже не давят их, поэтому лучше расположиться на палубе.

Часа через два начались очень сильные волны. Именно поэтому трудно прогнозировать время прибытия. Как мне сказали, на этом участке часто бывают волны. Я не понимала сначала, что это за странный звук, скрежет и какое-то странное, время от времени подрагивание парома. Я находилась в салоне. Немного мешало это всё. Оно долго не прекращалось и я забеспокоилась. Вышла на улицу — да волны, конечно, мы же по океану плывем всё-таки. Спрашиваю у местного мужика, он вроде в костюме внушительного вида)).

— «Да это паром о камни задевает,» — ответил он. Я снова пошла в салон, но уже с представлением, как эта тяжеленная махина, перевозящая также две груженые фуры, мотоциклы и кучу всячины, задевает о камни дном. А шум, звуки и содрогания только усиливались.

— «Да что же капитан совсем что ли, не может выбрать путь и не знает дно? Этого не может быть!» Я решила выяснить и пройтись по парому. Ничего особенного, если не считать сильных волн. Понаблюдала и выяснила, что все эти «страсти-мордасти» — дело волн. Волна ударяется о борт и разбивается о него вдребезги, в это время тяжелый паром не относит волной, как маленькие лодки, он содрогается просто. Звук, словно скрежет металла, тоже от волн. В очередной раз сделав вывод, что слушать никого не надо, ибо они сами не знают, ну не такие они умно-дотошные Я сделала несколько фото.
Продолжалось это буйство волн часа полтора, так мне казалось, потом все утихло и можно было наблюдать, как красиво садится солнце.
Ну вот солнце почти село, а мы все плывем по океану. Опять прибываю в ночь, как когда-то в

И других стран СНГ в можно доехать, долететь или доплыть с пересадками. Если вы рассматриваете вариант, как добраться до Индонезии на самолёте, то рекомендуется делать в пересадку в или Куала-Лумпуре (), или . Рейс Сингапур – Джакарта следует 2 часа, а стоимость билета от 30 USD. Из Куала-Лумпура до столицы долететь тоже можно за 2 часа, но билет будет стоить чуть дешевле – 25 USD. Рейс Дубай-Джакарта будет следовать около 8 часов при стоимости билета 295 USD. Самым дорогим и долгим считается путь из Стамбула до Джакарты. Полёт длится 12 часов, а билет стоит от 520 USD.

Водный транспорт

Относительно водного транспорта, следует сказать, что из и Сингапура регулярно ходят паромы на индонезийский остров Суматра с возможностью высадки в столице — Джакарте. Из Малайзии большая часть паромов и катеров в Индонезию отправляются из порта Кланг, управляемого организацией «Port Klang Authority» . Средняя стоимость такой поездки – 40-50 USD. Из некоторых малайзийских портов, например, Малакки, билет на пароход до индонезийского Думая может обойтись вам в 20-25 USD. Также, морским путём из Малайзии в Индонезию можно добраться из Пенанга, Порта Диксона, Кукупа.

Из Сингапура можно найти менее дорогие билеты на катер. Так, через компанию «Penguin» , вы можете заказать билет до индонезийской Суматры, в среднем, за 15 USD. Такие рейсы из Сингапура в Индонезию являются ежедневными и выполняются по чёткому графику.

Автобус

На автобусе добраться до Индонезии можно из Малайзии, Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи. Ежедневные автобусы связывают Дили (Восточный Тимор) и Купанг (провинция Западный Тимор в Индонезии). Пограничным пунктом является деревня Мотаайн (Mota’ain) . Поездка занимает порядка 12 часов и обойдётся вам приблизительно в 23 USD. Из Малайзии до Индонезии можно добраться по острову Калимантан, от малайзийского города Кучинг до индонезийского Понтианака. Стоимость такой поездки, которая занимает около 9 часов — 14 USD. Также, вы можете добраться до индонезийского города Джаяпура из города Ванимо в Папуа-Новая Гвинея. Стоимость такой поездки составит лишь 3-5 USD, а продолжительность поездки – 2 часа.