Alan Arnett: De ce K2 nu va fi niciodată Noul Everest. Chogori - ucigaș munte Tragedii pe k2

Vestea morții unui grup internațional de alpiniști în timp ce cobora muntele K2 din Pakistan vineri, 1 august, și rapoartele ulterioare despre eforturile de căutare și salvare de la începutul acestei săptămâni, au devenit unul dintre subiectele principale ale principalelor mass-media din lume. Între timp, majoritatea informațiilor despre expediție rămân încă contradictorii. De exemplu, numărul exact de alpiniști care au urcat K2, cel mai periculos munte din lume, este necunoscut. Potrivit BBC, 25 de persoane se aflau pe traseu în momentul avalanșei. AFP relatează că grupul includea cel puțin 17 alpiniști, dintre care 11 au murit. Salvatorii au reușit să salveze trei sportivi, restul fiind considerați dispăruți. Nu au existat niciodată atât de multe victime într-o singură urcare în toată istoria cuceririi „muntelui ucigaș”.

Primii care au ajuns în vârful K2 în 1954 au fost alpiniștii italieni Lino Lacedelli și Achille Compagnoni (primul „asalt” a avut loc în 1902). Din 1954 până în 2007, 284 de expediții au cucerit vârful Chogori, în total 66 de oameni au murit. Pe Everest, care a fost urcat de 3.681 de ori în aceeași perioadă, 210 alpiniști au murit. Potrivit statisticilor neoficiale, fiecare al patrulea alpinist care a încercat să cucerească K2 a murit. Pentru sportivele de sex feminin, muntele este în general considerat inaccesibil: un total de 5 alpiniști au reușit să urce pe vârf, iar 3 au murit în timpul coborârii. Este de remarcat faptul că coborârea este cea mai riscantă parte a oricărei urcări, aproximativ 80 la sută dintre alpiniștii lumii mor în timpul acesteia.

Pe 1 august, tragedia a avut loc și la coborâre - după cucerirea vârfului. Un grup internațional de alpiniști a fost prins într-o avalanșă în timp ce se afla la o altitudine de peste 8 mii de metri. Ministerul Turismului din Pakistan a raportat că 11 membri ai grupului au fost uciși: 3 cetățeni Coreea de Sud, 2 nepalezi, 2 pakistanezi, un sârb, un irlandez, un francez și un norvegian. Restul au fost declarați dispăruți. Practic nu există nicio șansă de a-i găsi în viață. „Când o persoană dispare pe K2, înseamnă că este moartă”, a declarat pentru Reutres Sher Khan, vicepreședintele Organizației de alpinism din Pakistan și unul dintre cei mai experimentați alpiniști din țară.

În weekend, salvatorii au reușit să salveze doi olandezi: Wilco Van Rooijen și Cas van de Gevel. Italianul Marco Confortola, în ciuda picioarelor înghețate, a reușit să coboare la tabăra de bază salvatori la o altitudine de 7300 de metri. Supraviețuitorii sunt în spitale, viața lor nu este în pericol.

Potrivit alpinistului olandez Wilco van Rooyen, sportivii au făcut o serie de greșeli vineri, când au fost nevoiți să facă împingerea finală spre vârf. Alpiniștii au ales greșit traseul de escaladă, iar în final grupul a ajuns în vârf abia la ora 20.00. În consecință, la amurg coborârea a fost foarte dificilă.

Pe măsură ce alpiniștii au început să coboare, o parte a ghețarului s-a desprins, luând cu ea mai mulți sportivi și echipamente de siguranță. Unii alpiniști au fost tăiați de la coborâre. Royen spune că oamenii au intrat în panică.

„Instinctul de autoconservare a apărut pentru mulți, am început să le comand sportivilor să se ajute reciproc, dar puțini au răspuns”, a spus olandezul presei. Potrivit acestuia, oamenii au încercat să coboare rapid muntele și mulți au ajuns să se piardă.

K2 de opt mii este al doilea ca mărime varf de munte după Everest. Înălțime - 8611 metri deasupra nivelului mării. Descoperit de britanici în 1856. Chogori (al doilea nume al lui K2 în limba tibetană Balti înseamnă " Munte mare") este situat în Kashmir controlat de Pakistan, în teritoriile de nord disputate, care se învecinează cu China. Chogori face parte din lanţul muntos Karakoram, situat la vest de Himalaya.

Alpinistul olandez a mai spus că oamenii sunt gata să lupte pentru butelii de oxigen și nu s-a vorbit de vreo asistență reciprocă. Ulterior, Ruin s-a întâlnit cu doi coreeni care încercau să scoată un tovarăș căzut pe o pantă cu ajutorul unei frânghii de siguranță și le-a oferit ajutorul lui, pe care, potrivit lui, l-au refuzat. „Toată lumea încerca să supraviețuiască, iar eu încercam să supraviețuiesc”, a spus Wilco van Rooyen.

Italianul Marco Confortola a spus puțin până acum. "Am fost în iad. Fericit că am supraviețuit. Coborârea m-a devastat", a declarat Confortola presei.

Cu toate acestea, atât olandezul, cât și italianul observaseră deja că victimele umane ar fi putut fi evitate dacă expediția ar fi fost mai bine echipată. În special, sportivii s-au plâns de calitatea frânghiilor de siguranță. Fără îndoială, factorul uman a eșuat și el: potrivit supraviețuitorilor, grupul a ales nu cea mai optimă cale, ceea ce a dus la o pierdere colosală de timp.

Merită să ne amintim că urcarea pe „muntele ucigaș” nu este doar o activitate extremă, ci și costisitoare. Pentru a obține permisiunea de a urca, un grup de șapte persoane din Pakistan trebuie să plătească o taxă de 12 mii de dolari SUA. Aceasta nu include costurile echipamentelor, alimentelor și ghidurilor.

Să ne amintim că, în vara lui 2004, doi ruși Serghei Sokolov și Alexander Gubaev, în timp ce urcau pe Muntele Chogori, le-a fost foame (!). La astfel de concluzii a ajuns o comisie internațională care a investigat moartea acestora în 2005. Alpiniștii ruși erau limitati din punct de vedere financiar și nu își puteau permite să achiziționeze echipamente și alimente de calitate.

Între timp, pe portalul de internet K2climb.net nu sunt doar discuții aprinse despre cauzele morții ultima expeditie, dar înscrierea voluntarilor pentru următorii este și ea în plină desfășurare. Este de remarcat faptul că site-ul dedicat „muntei ucigaș” este literalmente plin de publicitate de sponsorizare. De ce își riscă oamenii viața? O intrebare imposibila.

Chogori este cel mai dificil munte de urcat din lume, mai cunoscut sub numele de Vârful K2. În august anul trecut, alpiniștii kazahi Maksut Zhumayev și Vasily Pivtsov, după cinci încercări de-a lungul mai multor ani, au cucerit în sfârșit vârful. Expediția a durat mai bine de două luni. Echipa, care includea reprezentanți din Germania, Polonia, Austria și Argentina, s-a confruntat cu toate dificultățile urcare periculoasăși a supraviețuit la tot felul de condiții meteorologice nefavorabile. Vox Populi prezintă jurnalul lui Maksut Zhumaev, care spune cum s-a întâmplat.

(Total 49 fotografii)

1. Expediția „K2” a început în Bișkek. La ascensiunea la K2 ar fi trebuit să participe șapte persoane, dar un alpinist din State nu a putut să ni se alăture din cauza problemelor cu vizele. Drept urmare, echipa noastră este formată din șase persoane - Vasily Pivtsov, Tommy Henrich din Argentina, soții Ralf Duymovets și Gerlinde Kaltenbrunner din Austria, videograful Darek Zaluski din Polonia și eu, sergentul CSKA Maksut Zhumaev (în fotografie Ralf alege pepeni, foto de Gerlinda Kaltenbrunner)

2. 17 iunie. M-am trezit in iurta la 6 dimineata, proaspat si vesel! După micul dejun, am regrupat încărcătura expediționară cu un singur scop - să ascundem terminalul prin satelit și telefonul Thuraya și, cel mai important - cârnații! Ne-au explicat că obiceiurile chineze au o intoleranță acută la produsele civilizației

4. 19 iunie. Viața de zi cu zi a orașului a început cu cumpărarea de alimente. „Mâncarea” este subiectul cel mai presant al expediției. Am fost avertizați că la granița chinez-kârgâză, toate produsele alimentare vor fi rechiziționate în favoarea „cauzei partidului”. Dar pe riscul și riscul nostru am transportat 40 de conserve de tocană de carne de cal

5. Caravana noastră a plecat din satul Ilik, aici locuitorii din zonă, etnicii kazahi și kârgâzi, închiriază cămile. Acest serviciu este foarte scump, dar au monopol, deoarece transportul cu elicopterul pentru alpiniști este interzis în China și nu este posibil să găsești o sută de hamali.

6. Ziua plecării caravanei pentru toată lumea locuitorii locali- o vacanta grozava. La urma urmei, ei câștigă bani pentru tot anul în avans dintr-o expediție. Pentru expediția noastră au fost alocați 40 de cămile și 10 șoferi. Fiecare cămilă ia 80-100 kg. Când toate bunurile au fost distribuite, încep să le încarce

7. 24 iunie. Dimineața a fost înnorat și vânt. În regiunea muntoasă prin care am mers până la tabăra de bază, există multe vârfuri fără nume care nu au fost niciodată atinse de oameni. În norii din vârf am zărit o siluetă de piatră care arăta ca un înger care se roagă

8. 25 iunie. În zona pustie a defileului muntelui, chiar și pietrele reflectau lumina termometrul arăta +35 de grade. Pe lângă râul Shizgam, înaintea rulotei era o traversare râu de munte Chogori. Trecerea era cea mai periculoasă; Iar pietrele care s-au repezit sub apă, împinse de curent, le-au putut doborî din picioare. Dar totul a funcționat și am ajuns în siguranță în tabăra de bază

9. Aici, într-o oază printre cheile deșertului din tufișuri, trăiește o turmă de kulani. Am întâlnit aceste animale frumoase în 2007, când am făcut una dintre încercările noastre de a urca pe K2. Am înființat o tabără de bază la marginea oazei, iar de cealaltă parte locuiau kulani

10. 1 iulie. Din prima zi de sosire în tabăra de bază, toate acțiunile echipei au fost îndreptate spre ascensiunea viitoare. Amenajarea taberei este un lucru, mai trebuie să ajungi la munte. Specificul urcării pe K2 este de așa natură încât trebuie să depășiți 20 de kilometri de-a lungul morenelor și ghețarilor. Împărțim acest drum în trei secțiuni: de la tabăra de bază la tabăra avansată și apoi la tabăra 1. Fiecare ieșire pe munte este un eveniment pe care a trebuit să trimit periodic informații în țara mea natală; Doar doi din echipa noastră aveau experiență în escaladarea traseului ales. În 2007, expediția a finalizat ascensiunea la o altitudine de 8450 de metri. Deasupra taberei a 4-a de mare altitudine traseul a prezentat o mare problemă. Și a trebuit să rezolvăm această problemă „de moarte” (foto de V. Pivtsov)

11. Casa noastră principală este ABC (Advanced Base Camp). Iarba și florile încă mai cresc aici, dar mergi 100 de metri și te afli pe un ghețar fără viață. În tabără, fiecare are propriul cort, o sală de mese, care este și o cameră de gardă, unde se adună toată echipa și își petrece timp liber. Lângă cortul mare de sub o copertă se află bucătăria în care bucătarul nostru face minuni culinare. Zăpada în tabăra avansată cădea de obicei noaptea și în fiecare dimineață curățam zăpada de pe corturi. ÎN vreme buna Am lucrat la traseu, iar când era rău, ne-am așezat la bază. Dar totul are farmecul lui. Când vremea este rea în vârf - există pericol de avalanșă și teamă pentru viață, când ninge dedesubt - nostalgie pentru iarnă în toiul verii

12. Ralph și Gerlinda au raportat constant despre progresul expediției

13. Situația din tabără este spartană în prima săptămână am spart toate cele trei termos. Fierbător, căni, linguri - toate acestea nu sunt importante, principalul lucru este partea de sus

14. Darek Zaluski este videograful nostru de mare altitudine. Originar din Varșovia (Polonia). Suntem legați de o prietenie bună și lungă. Darek este pe bună dreptate unul dintre cei mai experimentați videografi la înaltă altitudine din lume. Filmarea video la munte este o muncă foarte dificilă și provocatoare. Să arăți un uragan de zăpadă, fețe înghețate în frigul amar, să transmită toată frumusețea și adâncimea munților nu este ceva ce toată lumea poate face

15. 5 iulie. Prima zi de vreme buna. La 8:40 am plecat din tabără. Ralph și Gerlinda căutau o nouă cale. Dar într-un fel sau altul, toate căile duc la un coridor principal de morenă, care duce la baza Chogori.

16. Era mereu luminos și spațios în cortul nostru pentru Ralph și Gerlinda, care veneau să bea ceai cu lămâie și să discute despre planurile pentru mâine. Prima călătorie a luat multă energie, așa că după ceai toată lumea a adormit rapid (fotografie de Darek Zaluski)

17. 06 iulie. Ieșirea spre munte este programată pentru ora 5:00. Ralf Dujmovich este soțul Gerlindei, primul reprezentant al Germaniei care a finalizat programul de 14 opt mii. Este un om de afaceri de succes, șeful celui mai mare agentie de turism Amical și doar un alpinist bun

18. Agățați balustrade de frânghie pe o pantă de zăpadă predispusă la avalanșe. Vasily lucrează înainte, Ralph este pe linie. Privind in fata, voi spune ca tocmai pe aceasta panta a coborat asupra noastra o avalansa intr-una din zilele de asalt. Dar am supraviețuit, ținându-ne de balustradele de frânghie pe care le agățasem mai devreme. Conform tacticii, am împărțit în mod constant echipa: primii trei alpiniști lucrează traseul, atârnă balustradele, ceilalți trei alpiniști în acest moment fac plimbări de marfă, aducând echipament, frânghii, țăruși de siguranță pentru zăpadă, șuruburi pentru gheață și pitoane de stâncă sub traseu. Orice muncă este dificilă și vitală

19. Viața în cort este simplă și directă. O cratiță mare pentru patru. Sarcina principală este de a restabili echilibrul apei. Un alpinist pierde până la 3 litri de lichid pe zi, în principal prin respirație. Este necesară apă pentru a preveni îngroșarea sângelui, altfel probabilitatea degerăturilor crește (foto de V. Pivtsov)

20. 07 iulie. Treziți-vă la 3 dimineața. Conform planului, luați cât mai multe frânghii și agățați-le în tabăra a 2-a. Astăzi ieșim șase: Ralph și Gerlinda sunt primii care părăsesc tabăra, apoi Vasily și cu mine, ultimii suntem Darek și Tommy.

21. Eu și Vasily am mers înainte să călcăm în picioare. Ne schimbam reciproc la fiecare 100-200 de pasi. Gerlinda cere să iasă în față, o rugăm politicos să-și păstreze puterea și să ne lase să lucrăm. Ne intoarcem cu totii impreuna la corturile taberei 1 dupa ora 18. O zi grea de munca care a adus satisfactie din munca depusa. Am reușit să atârnăm frânghiile până la o înălțime de 6300 de metri. În acea seară, după cină, Ralph a raportat că mâine era prognoză de ninsoare și vânt sporit. Hotărâm colectiv ca mâine toată lumea să coboare în Depo-camp, să ia frânghiile și să le aducă în tabăra 1 pentru a lucra în continuare. După care putem coborî să ne odihnim în ABC cu conștiința curată. Calmul și pacea domnea în cortul nostru. Obosiți, cădem într-un somn adânc

22. 12 iulie. La ora 6 dimineața toată lumea s-a adunat la micul dejun, unde s-a discutat animat despre prognoza meteo, care promitea defrișare în continuare. După micul dejun, toată lumea a primit o rație legală de cartofi prăjiți. După cum spunea Ralph: „Cartofii nu sunt doar un depozit de energie, ci și o sursă de vitamina C și minerale.” Nu te poți certa cu el despre asta

23. 13 iulie. La ora trei dimineața mi-a dat un semnal pe telefon - era timpul să mă trezesc. Ne pregatim pe rand, apoi aprindem arzatorul si incingem apa intr-o cratita. La micul dejun, doar cafea 3-în-1 și un baton de ciocolată pentru doi (foto de V. Pivtsov)

24. Am avut noroc că o avalanșă ne-a deschis drumul către culoarul stâncos. Urmându-i urmele, am ajuns la începutul balustradei și mai departe pe frânghii am început să urcăm încet. Gerlinda lucrează în față, merge puternic pe doi șacali (șacalul este special conceput pentru trecere gheață rece), scoțând frânghia de sub zăpadă și gheață. Toți ceilalți merg de-a lungul balustradei pas cu pas, măsurând metri și centimetri în sus cu zhumar-urile lor (zhumar este un dispozitiv pentru deplasarea pe o balustradă de frânghie). Eu merg pe ultimul, doar Tommy mă urmărește, merge fără cască. Ceva cade de sus într-un flux constant, uneori zăpadă, alteori bucăți de gheață. Adesea zboară în cască, iar Tommy încearcă să evite problemele cu zborul de sus. În spatele meu se aud tot mai des blesteme și strigăte. „Nu mai gheață!” strigă Tommy, dar nimeni nu-l poate auzi, toată lumea este deja sus și încep să urce creasta înzăpezită

25. 15 iulie. Dimineața a început să ningă, ne-am confruntat cu o dilemă: să mergem în tabăra a 2-a pentru o noapte sau să coborâm în tabăra de bază avansată pentru odihnă. Am decis să așteptăm pe Darek-Tommy deuce și să decidem împreună ce să facem în continuare. Pentru cei patru ai noștri, petrecerea nopții în tabăra a 2-a nu le-ar fi stricat, dar oboseala generală a luat stăpânire. Darek și Tommy s-au apropiat, aruncându-și rucsacii grei, au arătat cu toată înfățișarea că nu vor ajunge astăzi în tabăra a 2-a. Decizia a venit de la sine, toată lumea este în jos (foto de Darek Z.)

26. 20 iulie. Ne pregătim pentru o muncă grea, luptând cu zăpada adâncă pe o creastă înzăpezită. Vremea ne este favorabilă, înnorat dedesubt. Uneori vântul ridică norii, apoi mergem în ceață. Până la prânz am ajuns la stânci, iar de acolo este o aruncătură de băţ până la tabără (foto de Darek Z.)

27. 21 iulie. Tommy și Darek se pregătesc și ei să plece. În ciuda vreme rea, facem bagajele si luam cortul cu noi. Urcăm sus la 9 dimineața

28. Din vârful crestei, vântul antrenează mici avalanșe. Vasily scoate balustrada de sub zăpadă și urcăm încet la etaj. Dupa-amiaza am ajuns in sfarsit in tabara a 2-a. Aici pe o creastă largă de zăpadă este zăpadă deasupra genunchiului, dar mai sunt doar 100 de metri până la camping

29. Când au sosit Ralph și Gerlinda, am reușit să pregătesc o oală de ceai verde cu miere (foto de Darek Z.)

30. (foto V. Pivtsov)

32. 23 iulie. Gerlinda era la 100 de metri de noi, când deodată o avalanșă a lovit în apropiere. În funcție de direcția în care se mișcă avalanșa, era clar că nu vom fi prinși, dar vântul era în direcția noastră. Și 10 secunde mai târziu am fost acoperiți de un nor de praf de zăpadă. Nu a fost înfricoșător, dar nu am vrut să credem că am putea fi în raza unui con de avalanșă. Ne-am ridicat, ne-am scuturat de zăpadă și am început să așteptăm prietenii noștri (fotografie de Darek Z.)

33. 25 iulie. Potrivit prognozei, furtuna va domina muntele timp de o săptămână. Am decis să plecăm în vacanță în tabăra de bază „chineză” inferioară. Nu există șanse să urcăm muntele în următoarele zile. Conform datelor noastre, viteza vântului a crescut la 100 km/h. Nu este nimic de făcut pe munte pe vremea asta. Mai rămâne doar să cobori în tabăra de bază pentru a te odihni (foto V. Pivtsov)

34. 04 august. Soarele a luminat cortul la ora 7 dimineața. În ziua aceea am muncit toată ziua, iar pe la cinci am ajuns la a 3-a tabără am fi putut să o facem mai devreme, dar zăpada adâncă ne-a încetinit ritmul de mișcare; La apus am ținut o întâlnire și, în același timp, am sărbătorit și ziua lui Darek. L-am felicitat pe ziua de nastere cat am putut, l-am tratat cu carne, iar Vasily a alocat cateva miligrame de alcool, pe care le-a diluat cu apa.

35. 05 august. 6 dimineața, ieri a fost ziua lui Darek, iar astăzi fiul meu a împlinit 3 ani. Dorință către fiul meu: „S-a întâmplat că, când te-ai născut, frământam zăpada vârfului Lenin din Pamir. Și de fiecare zi de naștere, tatăl tău este în frig, departe de tine. Dar cu toată căldura dragostei mele pentru tine, fiul meu Isatai, îți doresc să crești sănătos și spre bucuria noastră!” (fotografie de Pivtsov V.)

36. Cantitatea de muncă depusă astăzi a oferit șanse mari de a marca a doua zi traseul către tabăra a 4-a. Frânghiile și echipamentele de piatră fuseseră lăsate la capătul balustradei. S-a făcut un început bun; tot ce rămâne este aprobarea planului general de acțiune pentru mâine. Am decis să mergem în același stil greu: luăm cu noi toate cele trei corturi, precum și mâncare, lucruri și gaz, există posibilitatea ca o fereastră de vreme bună să apară și, poate, vom avea șansa să facem o încercare de a urca în vârf (foto de Darek Z. )

37. 06 august. Tommy a decis să coboare la bază și să ne aștepte acolo. Acest fapt a făcut niște ajustări cu Vasily și îl ducem pe Darek la cortul nostru. Acest lucru nu a afectat greutatea ghiozdanelor, dar va trebui să vă faceți loc în cort serios. Vântul nu mai acoperise poteca de ieri, așa că nu era greu de mers. În fața crestei stâncii am găsit o încurcătură de frânghii vechi de balustradă. La ora 4 după-amiaza am ajuns la locul taberei inferioare a 4-a, la o altitudine de aproximativ 7900 de metri (foto de Darek Z.)

38. 07 august. Când ne-am trezit, ningea. În timpul ninsorii nu are rost să ieșiți, jachetele de puf se vor uda. L-am sunat pe meteorologul Charlie, care ne-a asigurat că zăpada va înceta să cadă pe măsură ce se lasă noaptea. Curând am început să rămânem fără mâncare și benzină

39. 08 august. Vremea este excelentă, nori groși sub picioarele noastre. Pe cer este doar soare strălucitor, zăpada se află într-un strat gros pe stânci. Am calculat că au căzut vreo 40-50 cm deasupra corturilor noastre, balustradele vechi erau toate acoperite de zăpadă, așa că era greu de ghicit direcția de mișcare. Pericolul de avalanșă este peste tot, chiar și pe cupola unui cort. La 9 dimineața, ieșim toți trei la procesare, Vasily lucrează primul, Gerlinda și cu mine aducem frânghii la linie. Cel mai periculos a fost traversarea de-a lungul versantului înzăpezit. De îndată ce Vasily a început să taie panta, de sub el a ieșit o placă de zăpadă, dar s-a ținut, împingând brusc șacalul în pantă. Apoi am mers mai atent (foto de Darek Z.)

42. O altă problemă - în timpul tranziției de la tabăra 1 la tabăra 2, apa topită curgea de-a lungul culoarului, frânghia balustradei a înghețat și a înghețat în mod constant în gheață (foto de Ralph D.)

46. ​​​​22 august. Aseară am luat decizia dificilă de a folosi această zi pentru a ne odihni și a lucra la traseu. Am petrecut o noapte foarte rece la 8000 de metri (fotografie de Pivtsov V.)

47. 23 august - nu va mai fi vreme buna si avem ultima sansa sa urcam in varf. Nu știu de unde a venit puterea, dar a fost nevoie de 12 ore de efort supraomenesc, dar am reușit. La ora 19, întregul nostru grup de asalt a ajuns în vârf! (fotografie de Pivtsov V.)

48. Dimineața, Vasily Pivtsov și cu mine am plecat din noaptea noastră la o altitudine de 8300 m spre tabăra a 4-a. La 10:30 am ajuns la ea cu succes. Toată lumea se simte normală, plănuim să coborâm cât mai jos posibil astăzi

49. Pentru Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov și Gerlinda Kalterbrunner, acesta este al 14-lea de opt mii! Am reusit! Acum Kazahstanul este pe locul 1 în clasamentul mondial, din 28 de oameni de pe planetă care au urcat toate 14 x 8000+, trei sunt din Kazahstan! Și cel mai important, toți trei - Maksut, Vasily și Denis au făcut toate ascensiunile fără a folosi echipament de oxigen! (fotografie de Darek Z.)

K2 / Chogori (K2, Chhogori), 8611 m

Anul acesta, de la începutul noului sezon de alpinism în Karakoram, guvernul Pakistanului a eliberat deja aproximativ 112 permise pentru a urca pe al doilea cel mai înalt 8000 din lume - K2 (Chhogori) la 8611 m.

Unele mass-media, în principal pakistaneze, au apărut deja cu titluri strigătoare că K2 devine acum noul Everest.
Nu țin însă cont de faptul că în cele mai favorabile sezoane, maxim 50 de persoane au urcat în vârful K2, în timp ce 500 au urcat în vârful Everestului.

Am urcat pe K2 în 2014 și, cu 36 de expediții diferite către Everest și Lhotse, pot da o evaluare autoritară că K2 nu va fi următorul Everest.

Am un mare respect pentru Everest și pentru alpiniștii care se ridică în vârful lumii, la urma urmei, este încă cel mai vârf înaltîn lume. Dar K2 este un munte complet diferit. Începe cu mari dificultăți și se termină cu aceleași dificultăți!

Mai jos sunt câteva dintre cele mai importante motive pentru care K2 nu va fi niciodată următorul Everest, deși am învățat să nu spun niciodată nu alpinismului.

K2 este un joc provocator din punct de vedere tehnic pentru alpiniștii experimentați

Cu tot respectul pentru Everest, s-au făcut foarte puține ascensiuni reale, clasice până în vârf, mă refer la ascensiuni fără utilizarea scărilor staționare, folosind doar forța propriilor brațe și picioare. Majoritatea covârșitoare a ascensiunilor s-au făcut pe pante moderate de zăpadă cu balustrade de frânghie instalate în prealabil; Desigur, există mai multe tronsoane cu dificultăți tehnice: „trepte” în nord, partea de mijloc a traseului de-a lungul crestei de sud-est din partea de sud, nepaleză. Cu toate acestea, Everestul nu trebuie luat niciodată cu ușurință, așa cum o demonstrează cele șase decese din acest sezon foarte bun

În general, dacă toată lumea asociază Everestul cu altitudinea mare, K2 este asociat în mod specific cu dificultăți tehnice.

K2 este cu doar 240 de metri mai jos decât Everest, dar urcarea pe acest vârf este un alt fel de alpinism, aici veți avea nevoie de cunoștințe solide de tehnici și experiență de alpinism; Fiecare alpinist de pe K2 trebuie să se poată mișca atât pe gheață, cât și pe zăpadă, stânci și stâncă mixtă. Dacă ești încrezător într-un singur tip de alpinism, pe altele vei juca „Ruleta rusă” pe K2.

Balustradele de frânghie pe K2 funcționează pe principiul „placebo” - unele dintre ele indică doar traseul de ascensiune și multe secțiuni pur și simplu nu pot opri căderea alpinistului.

În cea mai mare parte a traseului, cățărătorul urcă folosind forța picioarelor, agățându-se de stâncă și trăgându-se în sus folosind un jumar. Crampoanele pe cizme sunt folosite în primul rând nu pentru a se deplasa confortabil în zăpadă, ci pentru a obține un punct de sprijin pe o pantă de gheață, aceasta este o sarcină destul de obositoare - în căutarea constantă a unor puncte de sprijin mici în stâncă.
Dacă ai așezat prost piciorul și ai alunecat fără să te ții de mâini, vei cădea de pe elefant și nimic nu te va opri din această cădere.
Urcarea pe K2 este destul de dificilă chiar și fără a ține cont de înălțimea enormă a muntelui.

Dar nu doar urcarea, ci și coborârea este destul de dificilă. Trebuie să fii capabil să faci și să efectuezi un rapel din nou și din nou, și de fiecare dată trebuie să fie perfect, nu este loc de greșeli.
Există și locuri pe K2 cu „noduri gordiene” uriașe de frânghii vechi care, de bună credință, ar trebui scoase de pe munte. Dacă, la coborâre, alegi greșit frânghia din această grămadă, s-ar putea să explodeze sub greutatea ta. La coborâre, alpiniștii sunt deja foarte obosiți, încărcătura psihologică este foarte mare, iar în astfel de situații apar greșeli.
Aici nimeni nu va evalua situația pentru tine, aici ești singur, nu există ghid, nici șerpa sau chiar un coechipier. Trebuie să fii capabil să evaluezi singur gradul de risc.

Avalanșele de pe K2 reprezintă o amenințare majoră.

Mulți alpiniști mă pot îndruma către alți opt mii, cum ar fi Nanga Parbat, Makalu sau mai mulți munți josi, precum Meru sau Fitzroy, care prezintă provocări similare sau chiar mai mari la urcare.
Dar aici compar urcarea pe K2 cu traseul standard către Everest, deci mai multi oameni am inteles despre ce vorbim.

Asistența la fața locului pentru alpiniști pe K2 nu se compară cu Everest

Pakistanul, în comparație cu Nepal și Tibet, oferă un nivel diferit de accesibilitate montană (logistică).
Nepal are șerpași, Tibetul are șerpași, Pakistanul are portari de mare altitudine (HAPS).

Șerpașii nepalezi sunt cei mai faimoși asistenți de alpinism din lume, deoarece lucrează pentru expediții străine încă de la începutul anilor 1900.
În Tibet, în Lhasa, există o școală specializată de ghizi montani, care a pregătit și absolvit mulți ghizi montani tibetani calificați pe parcursul existenței sale.

În Pakistan există o problemă cu ghizii montani experimentați, desigur că există, dar sunt foarte puțini. Astăzi țara intenționează doar să sporească pregătirea și producția de specialiști calificați
Prin urmare, multe expediții vin în Pakistan cu șerpași nepalezi, care, la fel ca pe Everest, repară balustradele, transportă încărcături în tabere de mare altitudine și însoțesc clienții până sus.
Dar guvernului pakistanez nu-i place această abordare. Fiecare Sherpa din echipă trebuie să aibă un permis (permis) complet pentru alpinism, la fel ca orice client al expediției. Din când în când, există chiar și propuneri pentru interzicerea completă a utilizării asistenței Sherpa în munții Pakistanului, deoarece acestea distrug oportunitățile de trai pentru ghizii montani pakistanezi.

Toate aceste probleme nu duc decât la o creștere a prețurilor pentru expedițiile în Pakistan, deși sunt încă mult mai ieftine decât Everest.
Astfel, un permis de urcare în vârful celui de-al doilea cel mai înalt munte din lume - K2 - costă 1.700 de dolari de persoană, în timp ce pentru Everest - 11.000 de dolari.

Din fericire, până în prezent, interzicerea folosirii forței de muncă Sherpa nu a fost adoptată de guvernul pakistanez, iar în expedițiile la K2, ghizii montani pakistanezi au posibilitatea de a practica munca la înaltă altitudine de la șerpașii nepalezi.
Personal, cred că ajutorul ghizilor montani locali, pakistanezi, este important pe K2, aceștia ar trebui să aibă toate abilitățile pe care le posedă acum șerpașii nepalezi, pentru că în fiecare an va crește numărul alpiniștilor străini din munții Karakoram;

Vremea pe K2 este mai rea decât pe Everest

Din 1985 până în 2015 au fost 11 ani pe K2 în care nu s-a făcut o singură ascensiune reușită. Din 2009 până în 2015 au existat doar trei sezoane de succes - 2011 (doar din partea chineză), 2012 și , și în fiecare dintre ele nu au urcat în vârf nu mai mult de 40-50 de oameni, iar acesta a fost aproape un record de alpinism datorită fereastră meteo fără precedent în decurs de o săptămână.

Deoarece K2 de opt mii este cel mai nordic de opt mii din lume și, în plus, este situat la vest de toate celelalte vârfuri mari ale Karakoramului, preia întreaga „lovitură” a fronturilor meteorologice. Ca și în orice caz la munte, condițiile meteo sunt destul de greu de prezis, dar pe K2 vremea a fost responsabilă pentru multe decese

Rata mortalității pe K2 este mult mai mare decât pe Everest, descurajându-i astfel pe mulți care doresc să urce muntele.

Pe tot parcursul urcării Everestului, aproximativ 287 de persoane au murit, în timp ce vârful a fost urcat de 7.581 de ori. Astfel, rata mortalității pe Everest este de ~4%.

86 de persoane au murit pe K2 pe toată durata ascensiunii, în timp ce vârful K2 a fost urcat de 375 de ori. Astfel, rata mortalității pe K2 este de ~23%.

Principala cauză de deces pe K2 sunt persoanele dispărute. Pe Everest - cădere de pe pantă.

Există mai multe motive obiective pentru care rata mortalității pe K2 este mai mare decât pe Everest: lipsa unei echipe de salvare cu elicopter, vremea rea ​​imprevizibilă și dat fiind numărul extrem de mic de alpiniști de pe versantul muntelui, aprovizionarea limitată cu echipamente, provizii și asistență. în timpul operațiunilor de salvare.

2008 a fost cel mai tragic sezon pe K2: 11 oameni au murit, mai mulți au fost salvați, inclusiv trei alpiniști care au fost salvați de Pemba Gyalje Sherpa - nu numai că a supraviețuit acestei tragedii, dar a devenit unul dintre personajele centrale ale acestei expediții. El a luat parte activ la operațiunile de căutare și salvare, făcând mai multe încercări de a scoate oamenii din zona morții - de la o altitudine de peste 8.000 de metri.

Operațiunile de salvare care implică un elicopter sunt foarte costisitoare, crescând astfel riscul decesului alpinistului rănit.

Apelarea și folosirea unui elicopter în Pakistan pentru a căuta și evacua un alpinist rănit poate costa aproximativ 30.000 de dolari. Dar chiar și pentru astfel de bani, elicopterul nu se va ridica deasupra taberei de bază și chiar și zborul către tabăra de bază poate să nu aibă loc din cauza vremii nefavorabile.
Compară asta cu peste 50 de misiuni cu elicoptere pe Everest în primăvara trecută, la un cost de 3.000 USD per misiune.

Și o voi spune din nou: uitați de sprijinul cu elicopterul în oricare dintre taberele de mare altitudine de pe K2, nu există elicoptere potrivite pentru astfel de sarcini în Pakistan.
Astfel, orice accident care are loc deasupra taberei de bază este probabil să se transforme într-o tragedie.

Drumul către tabăra de bază K2 este lungă, dificilă și incomodă

130 de kilometri de-a lungul Văii Baltoro, comparativ cu 50 de kilometri de-a lungul Văii Khumbu este diferența de abordare față de tabăra de bază K2 și Everest.
Dar asta nu este tot. În Baltoro nu există o singură ceainărie și nu există zonă de pădure ca în Nepal. Drumeția în Pakistan este drumeția pe un ghețar cu temperaturi ale aerului cuprinse între -15 și +40 de grade Celsius, așa că acestea nu sunt deloc condițiile confortabile pe care le suportă turiștii în Nepal. Abordarea K2 este o provocare separată pentru alpiniști.

Pe de altă parte, voi spune că drumeția până la tabăra de bază a oricăruia dintre cei opt mii este foarte frumoasă din punct de vedere al peisajului montan.

De ce K2 devine un munte din ce în ce mai popular?

Având în vedere toate motivele de mai sus, la această întrebare nu este ușor de răspuns. K2 este încă rezerva alpiniștilor profesioniști.
După cum spun alpiniștii înșiși: „Cărcarea pe Everest îți oferă drepturi de lăudare. Urcarea pe K2 îți oferă respect din partea alpiniștilor.”.
Deși nu sunt de acord cu această expresie, cred că toți alpiniștii merită respect, iar cei care au urcat pe Everest sunt cei care au urcat K2. Dar acesta este un motiv pentru un alt articol.

Aici voi observa că doar 200 de oameni din lume au urcat atât pe Everest, cât și pe K2.

Din 2000, K2 are personal în principal din aceleași echipe comerciale, în special compania austriacă Kari Kobler.
ÎN anul trecut Seven Summits Treks a adus cel puțin 30 de persoane la K2 pe sezon.
Himalayan Experience și Madison Mountaineering sunt, de asemenea, implicate în urcări.

În trecut, utilizarea rezervoarelor de oxigen în timpul cățărării era rară, dar acum sunt folosite de marea majoritate a alpiniștilor de pe K2.
De asemenea, alpiniștii înșiși participă la fixarea frânghiilor fixe pe traseul de alpinism, chiar și acei alpiniști care participă la echipe comerciale. În plus, pe K2, chiar și alpiniștii cu experiență, profesioniști folosesc o frânghie instalată de Sherpa pentru a urca.
Prognoza meteo s-a îmbunătățit, dar este încă foarte departe de a fi ideală.

Tabăra de bază K2 este acum plină de corturi pentru cantine, săli de cinema cu proiectoare și laptopuri. Mâncarea s-a îmbunătățit, iar bucătarii angajați în Nepal și Pakistan îi încântă pe alpiniști cu o bucătărie bună și gustoasă.
Internetul nelimitat a devenit norma în tabăra de bază.
Deci, în general, în tabăra de bază K2 totul nu este atât de rău, în comparație, de exemplu, cu ceea ce a fost arătat în filmul „Limita verticală”.

Sezonul 2016

Anul acesta, guvernul pakistanez a eliberat deja aproximativ 112 permise pentru a urca pe K2. Astfel, sezonul 2016 va fi cel mai masiv pe K2 din întreaga istorie a ascensiunilor la acest opt ​​mii.

Permiteți-ne să vă reamintim că puteți urmări progresul echipelor și poziția lor actuală în subiectul nostru special: VARA 2016: EXPEDIȚII LA CELE 8.000 DE MASURI ALE PAKISTANULUI

Cu toate acestea, merită luat în considerare faptul că taberele de mare altitudine Tabăra I, Tabăra II, Tabăra III sunt amplasate în spații restrânse care pot găzdui nu mai mult de 10 corturi, astfel încât riscul de conflicte este destul de mare dacă toate echipele încep să urce pe munte la acelasi timp.

Cu atât de mulți alpiniști pe munte, repararea frânghiilor fixe ar putea fi o problemă, mai ales că vor fi mai multe echipe comerciale anul acesta care vor depinde de fixarea frânghiilor fixe, așa cum se întâmplă de obicei pe Everest.
Dar dacă pe Everest acest lucru duce adesea doar la cozi lungi, atunci pe K2, având în vedere vremea imprevizibilă și dificilă, aceste cozi pot duce la tragedie.

- al doilea cel mai înalt vârf de munte din lume și primul ca mortalitate. Astăzi, acesta nu este un vârf mai puțin faimos decât. Înălțimea orașului Chogori este de 8.611 metri deasupra nivelului mării, ceea ce este cu doar 237 de metri mai jos decât Everest.

Chogori - muntele ucigaș

Dar mai este ceva la acest munte care face ca mii de alpiniști să-și facă griji pentru el: inaccesibilitatea lui. La oamenii obișnuiți, muntele Chogori este numit „muntele morții” sau „muntele ucigaș”. Cert este că K2 este unul dintre cele mai dificile lanțuri muntoase din punct de vedere tehnic.

Muntele Chogori numit și „K-2”. Al doilea nume s-a răspândit spontan după ce unul dintre cercetători a numerotat vârfurile vizibile în fața lui, unul dintre ele a fost Chogori.

O piramidă obișnuită, cu pante abrupte de zăpadă, devine inaccesibilă chiar și pentru alpiniștii experimentați. Muntele are 66 de morți. Rata de mortalitate a muntelui este de 25%. Și nici măcar 300 de oameni l-au cucerit. În plus, există cazuri izolate în care un alpinist a putut să urce de două ori pe munte. Muntele în acest sens este mult mai dificil decât vârful din Nepal.

Nimeni nu a urcat pe Chogori iarna. O ascensiune reușită la K2 și coborârea ulterioară de pe vârf de astăzi durează câteva zile (fără a lua în calcul pregătirea, de obicei, alpiniștii folosesc 3-4 tabere de bază și hamali din Bălți în loc de șerpași, mai tradiționali pentru alți opt mii);

Principalele pericole sunt avalanșele, căderile de seracuri și pietre, crăpăturile la abordări și topirea instantanee a unor mase uriașe de zăpadă. Vremea pe munte este de obicei rea, iar incidentele de la o altitudine de peste 8.000 de metri, aproape de vârf, lasă foarte puține speranțe de ajutor și salvare.

Prima încercare de cucerire a muntelui a avut loc în 1902, dar succesul a fost obținut abia pe 31 iulie 1954, când italienii au arborat steaguri ale patriei și Pakistanului pe vârful K2 (A. Compagnoni din Valfurno și L. Lacedelli din Cortina d'Ampezzo).

Unde este Muntele Chogori (K2)

situat la granița dintre Pakistan și China în sistemul Karakoram. Fapt interesant: oamenii de știință s-au certat mult timp și nu au putut alege pentru ea sistem montan— adevărul este că nu există aproape nicio diviziune între Himalaya și Karakoram. A existat chiar și o conferință specială, la care s-a decis împărțirea Himalaya și Karakoram.

Vârful K2 este un nume potrivit pentru munte, care a devenit al doilea cel mai înalt de pe planetă după Chomolungma și gradul de pericol după Annapurna. Frumoasă și dezirabilă, ia o pătrime din vieți în raport cu numărul acelor temerari care o cuceresc. Puțini ating apogeul, dar eșecurile și decesele predecesorilor lor nu îi sperie pe cei mai disperați. Cronica ascensiunilor până la punctul său cel mai înalt este o poveste a victoriilor, înfrângerilor, încercărilor repetate și speranțelor celor mai aspiranți și puternici alpiniști.

Titlul și înălțimea

Denumirea de lucru care mai târziu a prins rădăcini a fost dată vârfului din pură întâmplare. În 1856, exploratorul și cartograful, ofițerul armatei britanice Thomas Montgomery, în timpul unei expediții în zonă, a marcat pe hartă două vârfuri văzute în depărtare: K1, care mai târziu a devenit Masherbrum, și K2 - denumirea tehnică, care, pe măsură ce se întorcea iese mult mai târziu, atât de bine corespunde vârfului. Chogori este al doilea nume formal al vârfului K2, adică Muntele Înalt (Marele) în traducere din dialectul tibetan occidental.

Până în august 1987, vârful era considerat cel mai înalt de pe planetă, întrucât măsurătorile de până atunci erau aproximative (8858 - 8908 m). Înălțimea exactă a Everestului (8848 m) și Chogori (8611 m) a fost determinată de topografii chinezi, după care K2 și-a pierdut conducerea. Deși încă din 1861, aceiași indicatori au fost indicați de primul european care s-a apropiat de panta K2, ofițerul din armata britanică Godwin Austin.

Prima ascensiune

Expediția din 1902 la vârful K2 a fost condusă de britanicul Oscar Eckenstein, renumit în istoria alpinismului pentru că a inventat pioletul și crampoanele, un design care este folosit și astăzi. După cinci încercări serioase și costisitoare, echipa a ajuns la 6525 de metri altitudine, petrecând în total 68 de zile în condiții de mare altitudine, ceea ce era un record de necontestat la acea vreme.

Prima sedinta foto

A doua ascensiune în vârful K2, 1909, a adus glorie muntelui. Prințul Ludwig de Abruzzi, un alpinist pasionat și experimentat, a finanțat și a condus expediția italiană, care a atins pragul de 6250 de metri. Fotograful profesionist Vittorio Sell, membru al grupului, a realizat fotografii în tehnica sepia. Sunt considerate încă una dintre cele mai frumoase imagini ale lui Chogori. Expediția a devenit faimoasă în întreaga lume datorită expunerii publice a fotografiilor și a declarației Prințului de Abruzzi, care a devenit populară în presă, că dacă cineva va cuceri vârful, va fi aviatori, nu alpiniști. Acel urcuș a rămas memorabil, tot cu denumirile atribuite obiectelor: Pasul Sella, Creasta Abruzzi, Ghețarul Savoy.

Primul tribut al morții

Expediția americană din 1939 a avut șanse excelente de depășire Mare munte K 2, dar Chogori este imprevizibil și perfid. Liderul grupului, Hermann Weisner, cu ghid Pasang, a trebuit să parcurgă 230 m până la cel mai înalt punct. Vremea însorită a intervenit, transformând ultima parte a traseului în gheață solidă, iar crampoanele de cățărat și o parte din echipament s-au pierdut cu o zi înainte. Alpiniștii au mers fără oxigen și a fost imposibil să stea mult timp la o altitudine de 8380 m. Nereușind să câștige, Weisner și Pasang au fost nevoiți să coboare în tabăra amenajată la o altitudine de 7710 m.

Îi aștepta un singur membru al grupului, Dudley F. Wolfie, care începea să sufere de rău de înălțime și, în plus, a rămas cu rații reci și uscate timp de două zile. Epuizați de oboseală, cei trei au continuat să coboare într-o tabără și mai joasă, la care au ajuns la amurg. La fața locului s-a dovedit că acolo nu exista echipament de bivuac. Acoperindu-se cu o marchiză de cort și îndesându-și picioarele într-un singur sac de dormit, au supraviețuit în acea noapte. Dar Dudley s-a îmbolnăvit foarte tare, nu a mai putut continua coborârea și a decis să rămână la fața locului pentru a aștepta ajutorul de la șerpașii (portarii) trimiși după el.

Weisner și Pasang au ajuns în tabăra de bază pe jumătate morți de epuizare și oboseală. Patru șerpați au fost trimiși după Dudley, dar Dudley, cedând în fața apatiei profunde care era un semn al dezvoltării edemului cerebral, le-a dat portarilor o asigurare scrisă că refuză să continue coborârea și dorea să rămână în tabără. Le-a luat șerpașilor câteva zile să se ridice și să se întoarcă cu un bilet. Până atunci, Dudley petrecuse deja aproximativ două săptămâni la o altitudine de peste 7000 m Weisner a trimis din nou trei hamali pentru Dudley, dar niciunul nu s-a întors. 63 de ani mai târziu, o expediție spaniolă-mexicană a găsit rămășițele lui Dudley, care au fost date rudelor sale pentru înmormântare.

Weisner a fost deposedat de calitatea de membru al clubului alpin american și acuzat de moartea a patru membri ai expediției. Weisner însuși, fiind în spital cu degerături, nu a putut vorbi în propria apărare. Cu toate acestea, după 27 de ani i s-a acordat titlul de membru de onoare al clubului.

Memorialul K2

Următoarea expediție din 1953, tot americană, a așteptat furtuna timp de zece zile la o altitudine de 7800 m. Grupul, format din opt persoane, a fost condus de Charles S. Houston, un alpinist și medic experimentat. A descoperit un tromb venos în piciorul geologului Art Gilkey. Curând a urmat blocarea venei pulmonare și a început agonia. Nevrând să-și părăsească tovarășul pe moarte, grupul a decis să coboare. Arta a fost transportată învelită în saci de dormit.

În timpul coborârii, toți cei opt oameni aproape au murit din cauza unei căderi masive, care a fost oprită de Pete Schoening. Alpiniștii răniți s-au oprit pentru a-și așeza tabăra. Gilks ​​au fost asigurate cu frânghii pe pantă, în timp ce la o oarecare distanță de acesta era decupat în gheață un loc pentru un bivuac. Când camarazii lui au venit după Arthur, au descoperit că el nu era acolo. Încă nu se știe dacă a fost dus de o avalanșă sau dacă a făcut acest lucru intenționat pentru a-și scuti tovarășii de o povară.

După coborâre, Muhammad Ata Ullah, un membru pakistanez al echipei, a ridicat un cairn de trei metri înălțime lângă tabăra de bază în onoarea prietenului său căzut. Memorialul Gilkey a devenit un memorial pentru toți cei pe care vârful K2 a chemat pentru totdeauna. Până în 2017, există deja 85 de astfel de suflete curajoase. În ciuda înfrângerii și morții unui membru al echipei, expediția din 1953 a devenit un simbol al coeziunii echipei și al curajului în istoria alpinismului.

Prima victorie

În cele din urmă, o expediție italiană a reușit să cucerească vârful K2 în 1954. Acesta a fost condus de cel mai experimentat alpinist, cercetător și geolog, profesorul Ardito Desio, care la acel moment avea 57 de ani. El a făcut cerințe stricte cu privire la selecția echipei, la pregătirea ei fizică și teoretică. Grupul a inclus pakistanezul Muhammad Ata Ullah, un participant la ascensiunea din 1953. Desio însuși a fost membru al grupului italian din 1929, iar de-a lungul traseului acestuia a planificat traseul echipei sale.

Timp de opt săptămâni, expediția a depășit creasta Abruzzi. Pentru ascensiune s-a folosit oxigen comprimat, a cărui livrare a fost asigurată până la marcajul de 8050 m de Walter Bonatti și pilotul pakistanez Hunza Amir Mehdi. Amândoi aproape au murit după ce au petrecut noaptea fără adăpost la o asemenea înălțime, iar Hunza a plătit amputându-și degetele de la mâini și de la picioare degerate.

Lino Lacedelli și Achille Compagnoni au urcat pe 31 iulie cel mai înalt punct K2, vârful cel mai rebel. După ce au stat acolo aproximativ o jumătate de oră, și lăsând butelii goale de oxigen pe suprafața virgină, la ora șapte seara și-au început coborârea, care aproape s-a încheiat tragic. Epuizați de oboseală și lipsă de oxigen, alpiniștii au suferit două căderi în întuneric, ambele ar fi putut fi fatale.

Despre trasee

Alpinistul legendar, care în cele din urmă a cucerit toți cei 14 de opt mii, a spus că pentru prima dată a întâlnit un munte pe care nu se putea escalada din ambele părți. Messner a ajuns la această concluzie după ce a eșuat în 1979 în timp ce încerca să depășească creasta de sud-vest, pe care a numit-o Magic Line. A urcat în vârf prin creasta Abruzzi, traseul standard al pionierilor, după care a declarat că cucerirea Everestului a fost o plimbare în comparație cu K2. Astăzi există zece trasee, dintre care unele sunt foarte dificile, altele incredibil de dificile, iar altele sunt pur și simplu imposibile și nu au fost încă urcate de două ori.

Foarte dificil

Folosind traseul standard trasat de italieni, 75% dintre alpiniști urcă prin creasta Abruzzo. Acesta, situat pe partea pakistaneză, este creasta de sud-est a vârfului, cu vedere la ghețarul Godwin Austin.

Ascensiunea de-a lungul crestei de Nord-Est a fost finalizata in 1978 de un grup american. Și-a găsit drumul în jurul unei secțiuni stâncoase dificile, acoperite cu cornișe lungi, care se termină deasupra vârfului Abruzzi Ridge.

Traseul Cesena de-a lungul crestei sud-sud-est, după două încercări ale alpiniștilor americani și sloveni, a fost finalizat de o echipă spaniolă-bască în 1994. Aceasta este o alternativă mai sigură la traseul standard prin Creasta Abruzzi, deoarece evită Piramida Neagră, primul obstacol major în calea traseului Abruzzi.

Incredibil de complex

Traseul din partea chineză de-a lungul crestei nordice, aproape vizavi de creasta Abruzzi, a fost realizată de un grup japonez în 1982. În ciuda faptului că poteca este considerată reușită (29 de alpiniști au ajuns în vârf), este rar folosită, parțial din cauza dificultăților de trecere și a accesului problematic la munte.

Ruta japoneză prin Western Ridge a fost stabilită în 1981. Această linie începe pe îndepărtatul ghețar Negrotto și trece prin formațiuni stâncoase imprevizibile și câmpuri de zăpadă.

După mai multe încercări pe creasta sud-sud-est, Magic Line sau Southwest Pillar a reușit să învingă trio-ul polono-slovac în 1986. Traseul este foarte solicitant din punct de vedere tehnic și este considerat al doilea cel mai dificil. Singura ascensiune reușită a fost repetată 18 ani mai târziu de un alpinist spaniol.

Trasee încă nerepetate

Linia poloneză de pe Fața de Sud, numită ruta de sinucidere de Reinhold Messner, este o rută atât de dificilă și predispusă la avalanșă încât nimeni altcineva nu s-a gândit vreodată să o încerce din nou. Finalizată în iulie 1986 de polonezi Jerzy Kukuczka și Tadeusz Piotrowski. Traseul este considerat unul dintre cele mai dificile din istoria alpinismului.

În 1990, o expediție japoneză a urcat pe Fața de Nord-Vest. Aceasta a fost a treia dintre rutele nordice din China. Unul dintre cele două anterioare a fost urcat tot de alpiniști japonezi. Această potecă este cunoscută pentru zonele sale de zăpadă aproape verticale și pentru haosul formațiunilor stâncoase care te însoțesc până în vârf.

Urcarea din 1991 a doi alpiniști francezi de-a lungul crestei de nord-vest, cu excepția secțiunii inițiale, repetă în mare măsură două rute existente anterior pe partea de nord.

De la începutul lunii iunie și până la sfârșitul lui august 2007, echipa rusă a urcat pe cea mai abruptă față vestică. Pe 22 august, 11 alpiniști au escaladat vârful rusesc K2, trecând calea cea mai periculoasă, format în întregime din crăpături stâncoase și depresiuni acoperite de zăpadă.

Muntele Fierce

Muntele Sălbatic este tradus ca Munte Sălbatic (Primitiv, Fierce, Crud, Nemilos). Așa l-au poreclit alpiniștii Chogori din cauza ascensiunii extrem de dificile și a condițiilor meteo extreme. Acesta este ceea ce îi atrage pe cei mai îndrăzneți eroi acolo unde se află vârful K2. Mulți alpiniști susțin că din punct de vedere tehnic este mai dificil de urcat decât Annapurna, care este considerată cea mai periculoasă din cauza avalanșelor sale. Dacă expedițiile de iarnă în Annapurna s-au încheiat cu o ascensiune, atunci pe K2 niciuna dintre cele trei încercări nu a fost încununată cu succes.

Chogori impune constant o taxă mortală. Și uneori acestea nu sunt izolate, ci cazuri în masă. Sezonul dintre 21 iunie și 4 august 1986 s-a soldat cu 13 vieți printre membrii diferitelor grupuri. În 1995, opt alpiniști au murit. La 1 august 2008, moartea simultană a 11 persoane din expedițiile internaționale a devenit cel mai grav dezastru de pe K2. În total, 85 de persoane nu s-au întors de la munte.

Și dacă sunt numărați doar morții, atunci nu se țin statistici privind membrele amputate după degerături, mutilări, răni și boli fatale care ucid după întoarcere. Dar astfel de fapte nu-i vor descuraja pe temerarii obsedați de pasiunea de alpinism. Ei vor fi mereu tentați și atrași de vârful său K2.