Climbing Munka Sardyk recenzii. Alpinism Munku-Sardyk: descriere

Invităm oameni activi care doresc să ia o pauză din agitația orașului, să câștige noi impresii și cunoștințe, să petreacă sărbătoriîn munții Big Sayan!

Sub îndrumarea unor ghizi experimentați, veți dobândi cunoștințele necesare pentru a efectua calatorii sigure la munte: învață să mergi cu crampoane, folosește piolet ca asigurare și mijloc de oprire pe pante abrupte de zăpadă și multe altele.

După finalizarea orelor teoretice și practice, vei face un de neuitat urcând pe cel mai înalt vârf Siberia de Est— Munku-Sardyk(3491 m deasupra nivelului mării). Granița dintre Rusia și Mongolia trece chiar de-a lungul vârfului: faceți un pas înainte și sunteți în Mongolia, faceți un pas înapoi și sunteți în Rusia!

Numele muntelui este tradus din limba Buryat ca veșnic alb. Acest lucru este de fapt adevărat: masivul Munku-Sardyk este acoperit cu un ghețar și chiar și vara este zăpadă aici. La poalele, la o altitudine de 2650, se află un lac incredibil de frumos. Absolut rotund, înrămat munți maiestuoși Marea creastă Sayan, de sus seamănă cu ochiul unui dragon: verzi-albăstrui vara și înghețată iarna și înghețată de gheață.

Tur la Munku-Sardyk 2020

Sărbători mai 2020:
29 aprilie - 3 mai
7-11 mai
10-14 iunie
8-12 iulie
12-16 august
9-13 septembrie
7-11 octombrie

Costul turului:

Alpinism Munku-Sardyk - Program tur:

Ziua 1: Irkutsk - sat. Mondy - r. White Irkut – Tabăra de bază
Întâlnire de grup la aeroportul Irkutsk la ora 9:00. Transfer in satul Mondy, Republica Buriatia.
Astăzi, în timpul zilei, veți vedea vârful sudic al Lacului Baikal și veți conduce prin pitoreasca Vale Tunka, înconjurată de lanțurile muntoase Khamar-Daban și Est Sayan.
Ei, ca niște paznici nemișcați, ne vor însoți până la podul peste Irkut Alb, de unde va începe drumul nostru în sus.
Trek către tabăra de bază Strelka - confluența râurilor Irkut Alb și Muguvek.
Cazare în corturi la tabăra de bază (1650 m deasupra nivelului mării). Cina festivă lângă foc.

Ziua 2: Aclimatizare – urcare pe Vârful Obzorny
După micul dejun ieșim pe primul traseu – aclimatizare. Astăzi trebuie să urcăm pe vârful numit Obzornaya (2900 m deasupra nivelului mării). Oferă vedere la întreaga regiune muntoasă din apropiere.
Întoarcere în tabăra de bază seara. Cină.

Ziua 3: Aclimatizare. Trek către tabăra intermediară de pe lacul Ekhoy
Mic dejun. Urcare de-a lungul râului Muguvek până la Lacul Echoy, situat la o altitudine de 2650 m deasupra nivelului mării.
Cină. Lecții practice privind utilizarea echipamentelor de alpinism pe pârtiile de zăpadă și gheață.
Cină. Luminile devreme stinse.

Ziua 4: Urcarea pe Munku-Sardyk
Micul dejun devreme. Urcarea pe Munku-Sardyk.
Din vârf se vede clar lacul mongol Khubsugul - fratele lui Baikal, ale cărui țărmuri nesfârșite se întind departe spre sudul Mongoliei.
Odihnă. Gustare.
Coborâre în tabăra intermediară. Cină. Întoarcere în tabăra de bază. Cina festivă lângă foc.

Ziua 5: Tabăra de bază - Irkutsk
Mic dejun.
Coborâre pe traseul deja familiar pe râul White Irkut până la punctul de plecare al turului.
Întoarcere la Irkutsk la aproximativ 18:00.

Tur la Munku-Sardyk 2020

Plimbări de grup în 2020 (5 zile/4 nopți):
Sărbători mai 2020:
29 aprilie - 3 mai
7-11 mai
10-14 iunie
8-12 iulie
12-16 august
9-13 septembrie
7-11 octombrie

Costul turului:
10.000 de ruble de persoană în timpul sărbătorilor de mai
15.000 de ruble de persoană pe tot parcursul anului pentru un grup de 3 participanți
20.000 de ruble de persoană pe tot parcursul anului pentru un grup de până la 3 participanți

Inclus in cost:
— transfer Irkutsk – râul Belyi Irkut – Irkutsk;
— înregistrarea unui permis în zona de frontieră (eliberat cu două zile înainte de începerea turului);
- ghid;
— mâncare pentru foc de tabără;
— închiriere echipament (cort, crampoane, piolet, cască, sistem de siguranță).

S-ar putea să fiți interesat de următoarele excursii:

Munku-Sardyk, cel mai mult punct inalt Sayan, cu o înălțime de 3491 de metri, este un vârf de cult pentru alpiniști din Buriația și Irkutsk. În fiecare an la începutul lunii mai sute de oameni care vor să urce acolo vin acolo, din fericire, un dovedit un traseu turistic

Am avut dorința să vizitez Munku-Sardyk în urmă cu un an, de îndată ce am început să comunic cu alpiniștii și am aflat despre pelerinajul anual pe acest munte. În urmă cu un an, nu a funcționat din motive personale, dar de data aceasta am decis să vizitez Munku-Sardyk cu orice preț.

Pregătirea

Permiteți-mi să vă reamintesc că Munku-Sardyk este situat la granița dintre Rusia și Mongolia - dincolo de panta inversă există deja teritoriul unui stat străin. În consecință, este o zonă de frontieră, pentru a intra în care trebuie să eliberați un permis. Am devenit îngrijorat la sfârșitul lunii martie și m-am înscris pentru unul standard pentru un an, înlocuindu-l pe cel precedent, care era pe punctul de a expira.

Mai era și întrebarea cu cine să mergi - era nevoie de o escortă cu experiență. Mai mulți alpiniști cunoscuți mergeau la Munku-Sardyk, dar nimeni nu era deosebit de dornic să-i ia cu ei, invocând faptul că uneori nici oamenii antrenați nu pot face față urcării, dar sportivii cu experiență vor merge într-un ritm rapid și toată lumea va avea nu e timp să te deranjezi cu un începător. Doar șefa clubului RiF, Elena Badanova, a fost de acord. Dar și ea m-a speriat multă vreme cu povești despre cum oamenii nu puteau suporta călătoria, nici măcar nu ajungeau la lac, cum atmosfera rarefiată le-a cauzat unora grave probleme de sănătate, cum uneori au fost accidente când oamenii cădeau de pe pante abrupte. . Ceea ce am auzit a fost cu adevărat înfiorător. Dar cărțile sunt împărțite, nu pot da înapoi.

A treia problemă este echipamentul. Am avut câteva lucruri de multă vreme: lenjerie termică, un hanorac din fleece și mistrie, pantaloni de căptușire sintetică, o jachetă de schi cu membrană, adidasi de iarnă Merrell. Dar a trebuit să merg și la cumpărături - mi-am cumpărat un far și o sursă de baterii, ghetre pentru cățărare, mănuși de lână de rezervă și diverse obiecte mici. Am achiziționat și un rucsac „Relief” de 150 de litri. Desigur, este departe de produsele de turism Nova, dar este de aproape trei ori mai ieftin. În același timp, se potrivea cu orice: un sac de dormit, un cort, o haine de schimb, o provizie personală de mâncare etc. Am adus și ochelari întunecați pentru ca lumina reflectată de zăpadă să nu-mi ardă ochii.

Drumul spre iad

Am plecat pe 30 aprilie, pe la 23:00, aruncându-ne în mikrikul angajat. Dimineața, granița districtului Okinsky, poteca este blocată de o barieră. Polițistul de frontieră, care se uită în salon, colectează pașapoarte și permise și le duce la o casă de containere. „M-am dus să solicit împrumuturi”, a glumit cineva. A durat aproximativ o jumătate de oră pentru a rezolva formalitățile și, în cele din urmă, am trecut mai departe. Apoi o oprire în apropierea punctului de frontieră, apoi mai departe de-a lungul autostrăzii, apoi un drum de pământ. În cele din urmă, mikrik se oprește lângă un magazin de pe marginea drumului cu un acoperiș hexagonal. Unitatea este situată la o sută de metri de podul peste Irkut Alb, aici este un fel de punct de plecare. Scoatem lucrurile, aruncându-le într-o grămadă, acum vom distribui încărcătura. Ziua este însorită, fierbinte ca vara.

Deși am încercat să încarc rucsacul doar cu cele esențiale, tot s-a dovedit a fi destul de greu. În plus, a trebuit să port o cotă din încărcătura totală: cereale, zahăr, paste, și mi s-a încredințat și o misiune responsabilă: să port un cazan din fontă de tabără. Nenorocita de fier cântărește destul de mult și, ca urmare, rucsacul meu s-a dovedit a fi destul de greu. Acest lucru nu inspiră deloc optimism - știu deja foarte bine că în timpul unei călătorii lungi, fiecare gram în plus devine o greutate mare. Cumva îl pun pe spate, o pereche de bețe de trekking în mâini, călc în picioare drumul până la pod, acolo coborâm la râu.

Mergem într-un ritm rapid de-a lungul fundului stâncos al râului. Gheața și zăpada nu s-au topit încă complet Există multe vehicule de teren în apropierea țărmurilor, iar snowmobilele trec din când în când. Sunt mulți oameni, uneori mulțimi întregi, unii merg pe canion, alții se îndreaptă spre ei. În locurile unde coasta este acoperită cu pădure, sunt întregi orase cu corturi.

Amintindu-mi instrucțiunile unui călător din Krasnoyarsk, după fiecare segment suficient de lung al călătoriei mănânc o bucată sau două de ciocolată, un baton din care am ascuns cu prudență în husă de curea. Cu toate acestea, un rucsac greu îți reduce semnificativ puterea. Este bine că încă mai facem opriri scurte ocazional. Înclinația devine mai mare cu cât mergi mai departe.

Din când în când trebuie să sari peste șuvoaie de apă care curg peste gheață sau stânci. Mi-am udat picioarele, de mai multe ori, dar am renunțat la asta, lăsându-mi pantofii să se usuce pe măsură ce mergeam. De pe versanți din laterale din când în când pietre cad cu zgomot.

Am ajuns in locul unde canionul se ramifica in doua, facem virajul la stanga. Panta merge brusc în sus, acum în loc de un fund plat există repezi stâncoase în trepte acoperite cu gheață. Mersul de-a lungul ei, mai ales cu o încărcătură, este foarte incomod. După ce m-am oprit, mi-am pus în picioare crampoanele oferite de Lena. M-am obișnuit cu ei, sunt ca o familie pentru mine - am traversat lacul Baikal în ei de două ori. Acum mersul pe gheață a devenit mai ușor.

Atenție, pietre cad din când în când”, ne avertizează cei care se întorc de sus.

Pe lângă oboseală, în timpul unei călătorii lungi, dar intense, flagelul principal este setea. Pierderile de apă sunt enorme, organismul necesită compensare. Câteva sticle de apă minerală s-au epuizat de mult. La următoarea oprire, mi-am aruncat rucsacul, l-am scos direct din pârâul murmurând printre gheață și am băut apă rece ca gheața. Eram al naibii de obosit, rucsacul îmi apăsa pe umeri, dar tot trebuia să merg și mai departe. Dar toate aceste greutăți le iau cu calm, pentru că mă aștept să vină ce e mai rău, când are loc ascensiunea în sine.

În cele din urmă, am ajuns la punctul desemnat în cursul superior al râului. Partea principală a grupului fusese de multă vreme situată în „poiana” - o zonă vastă, în pantă ușor, acoperită cu pădure de-a lungul malului drept al canionului. După ce am urcat, îmi arunc rucsacul de pe zada și întind covorul, căzând cu plăcere pe el. Cu toate acestea, toți ceilalți se odihnesc.

După o lungă odihnă, începem să instalăm tabăra. Ne întindem corturile, adunăm lemne pentru foc și ne uscăm pantofii umezi. După cină, se oferă instrucțiuni, iar începătorilor li se oferă echipament - sisteme de siguranță, piolet, căști.

Ne trezim la cinci dimineața, vom ieși devreme să încercăm să trecem înaintea tuturor și să nu fim prinși în ambuteiajul de acolo”, spune Lena „Până dimineața toată lumea ar trebui să fie pregătită, așa că nu mai rămâne decât pune în rucsac.”

Rising to Nebunie

A urca! - se aude în afara zidurilor cortului. Dar de fapt deja am reușit să mă trezesc, m-am culcat devreme în mod intenționat, pentru ca în același timp să-mi pot reda puterile. Afară e deja zori.

Am pornit, era încă amurg peste vârfurile munților. Defilăm pe o potecă șerpuitoare care se întinde de-a lungul defileului de-a lungul râului, apa urlă, lovind bolovani. Pământul de sub picioarele tale este înlocuit fie cu pietre, fie cu zăpadă topită, fie trebuie să mergi drept pe gheața afanată, sub care urlă. flux de apă. Panta este în continuă creștere, e greu să mergi în sus, deși acum rucsacul nu cântărește nimic față de ieri. Încerc să merg repede ca să nu rămân în urma celorlalți, dar tot sunt în urmă, în timp ce echipa principală a mers mult înainte. Din fericire, Lena le-a ordonat cu prudență atleților de la RiF să stea cu ochii pe noii veniți.

La un moment dat, defileul îngust se lărgește foarte mult, formând o vastă depresiune. Pe laterale sunt creste uriase care se ridica spre cer. Dar Munku-Sardyk însuși nu este încă vizibil, mai are un drum lung de parcurs. Trebuie să urcați pe versantul din stânga, unde deja se mișcă un lanț de figuri cu rucsacuri.

E un lac acolo? - Întreb.

Este încă departe, spune tânărul alpinist de la RiFa, „Va trebui să urcăm și mai sus, apoi din nou, abia atunci va fi acolo”.

În vârf este o vale vastă printre versanții munților înzăpeziți facem o scurtă pauză. Mă așez pe o piatră, astfel încât să ia greutatea rucsacului și îmi arunc în gură câteva bucăți de ciocolată. Între timp, ceilalți merg mai departe, iar eu, învingând oboseala, îi urmez. Traversăm valea, urcăm din nou pe partea stângă, ocolim o stâncă uriașă, în spatele căreia urcă un defileu îngust, iar un morman de pietre formează ceva ca o scară. În vârf există din nou un spațiu plat, în mijlocul căruia se află același lac - mijlocul condiționat al căii, la care devine clar dacă o persoană poate merge mai departe. Ei bine, încă mai am putere. Sunt corturi pe mal: cineva a decis să se poziționeze mai aproape de vârful prețuit.

Trecând repede iazul înghețat, facem poze pe cealaltă parte. În spatele lacului este o pantă acoperită cu stânci, care se ridică treptat, apoi se urcă brusc. A escalada ea este pur și simplu o tortură. În același timp, a început să cadă ninsoare abundentă și, din cauza acesteia, vizibilitatea a devenit pur și simplu dezgustătoare. Măsurez mental distanța de-a lungul pietrelor înnegrite în zăpadă. „Ajunge la acesta, acum la următorul, acolo, și se pare că nu este departe de sfârșitul urcușului.” Alexander și Purbo aleargă în viteză lângă mine, fără să arate cel mai mic semn de oboseală și chiar luând o parte din încărcătura mea. Nu poți să nu fii surprins de rezistența lor, mai ales când simți că abia ești în viață. Încercarea de a te pune în transă, ca în timpul traversărilor Baikalului, nu te ajută să faci totul cu toată puterea ta.

Cu ultimele puteri m-am urcat pe acest lăstar. În partea de sus există un mic petic plat. Chinuit de sete, caut un loc necălcat, culeg zăpada cu palma, o storc într-un bulgăre dens și o mușc cu lăcomie.

Nu atingeți principalul lucru „galben” - râde Purbo - Prima regulă a unui alpinist: nu mâncați „zăpadă galbenă”.

În spatele petecului începe o nouă pantă abruptă, acoperită cu zăpadă. Deja mă târăsc ca un zombi, copleșindu-mă. Zăpada de sub picioare este deja adâncă, iar Alexandru dă voie să pună crampoanele.

Deja se face frig, îmi scot geaca din rucsac. În general, vremea este încă bună, se spune că bate vânt puternic, iar atunci gerul aici este peste treizeci.

Vreau să stau nemișcat și să mă relaxez, dar nu pot, trebuie să mă grăbesc. Depășindu-mă, încerc să o fac oricum, cu cel puțin unul sau doi pași în plus. Cerul este acoperit cu un văl gri de ninsoare - marginea pantei nu se mai vede. Apropo, ghetele de cățărare s-au dovedit a fi doar un miracol - nici o firimitură de zăpadă nu mi-a intrat în cizme.

Furtuna cerul

Epuizat ca un câine, urc în cele din urmă în vârful urcușului. Apare din nou o mică zonă acoperită de zăpadă, aglomerată de multă lume. Aceasta este așa-numita „Pernă” - locul de unde are loc deja ascensiunea direct în vârf.

Mi-am pus hamul, „omul de recif”. Chimit mă ajută să-l strâng corect, să asigur carabiniera și „mustața” - frânghia de siguranță. Noi, trei începători din grup, ni s-a ordonat să fim asigurați cu o frânghie pentru asigurare în caz că cineva se împiedică. Îmi las rucsacul și bețele de trekking aici și iau un piolet. Mi-au arătat dinainte cum să mă sprijin de el când urc și cum să mă agățăm corect de el dacă aluneci brusc. Lena s-a hotărât să schimbe puțin traseul pentru noi, iar noi nu am mers la stânga pe poteca principală, ci drept, pentru a urca creasta care se întinde din vârf și de-a lungul ei pentru a ne apropia de vârf.

Noua descoperire. Din nou practic mă târam pe panta abruptă acoperită de zăpadă. Merge undeva sus, marginea nu se vede. Aproape că nu am putere, vreau doar să mă întind și să nu mă mișc.

Haide, nu te opri! - țipă Lena de pe panta de sus. Depășind oboseala, încerc să merg mai sus cel puțin doi pași, din când în când. Uneori, când după o scurtă oprire îmi crește puțin puterea, urc un metru sau doi pentru o smucitură. Zăpada adâncă de sub picioarele mele se prăbușește din când în când și eu, pierzându-mi echilibrul, cad. Două sau trei secunde de răgaz, dar trebuie să urci mai sus.

Iată-ne pe creastă și mă așez din nou direct pe zăpadă cu ușurare. Pe cealaltă parte există o panoramă colorată a unui lanț muntos acoperit de zăpadă.

Poți să mergi? - întreabă Lena. Întrebarea este foarte importantă - la oamenii neobișnuiți, după o astfel de creștere, afecțiunile ascunse se agravează adesea și organele interne eșuează.

Poate sa! - Raspund. Deși sarcina este aproape maximă, încă simt puterea de a merge mai departe.

Nu a mai rămas mult, vezi piatra aia? – spune Alexandru. Stânca care iese pe cer pare foarte aproape, dar estimând că de fapt este încă un drum destul de lung pentru a urca până la ea, optimismul scade.

Ne deplasăm cu grijă de-a lungul potecii înguste, ocolind stânci care ies în zăpadă. Pantele sunt foarte abrupte, panta este probabil de saptezeci de grade daca cazi, exista riscul sa te rostogolesti in jos si eventual sa te prabusesti. Ritmul nu mai este prea mare, sunt mult mai multe oportunități de odihnă puțin.

Ai grijă să nu împingi pietrele în jos, avertizează Lena. Un avertisment este în ordine - sunt o mulțime de oameni dedesubt, o piatră care se rostogolește de la o asemenea înălțime de-a lungul unei astfel de pante va răni sau ucide inevitabil pe cel pe care îl lovește.

Înainte să avem timp să ajungem la mijlocul crestei, o ceață groasă a coborât brusc pe munți, ascunzând complet vizibilitatea. Dedesubt totul este ca în lapte, nu se vede nimic, doar la o distanță în stânga se distinge un șir de turiști care urcă pe poteca principală.

Piatră! - din când în când se aude câte un strigăt când o mică pietricică se rostogolește pe pantă.

Această piatră este „vie”, nu te agăța de ea, avertizează Alexandru, mergând de-a lungul stâncii crăpate.

Au mai rămas doar ultimii metri până la vârf, iar realizarea acestui lucru dă un val de forță. Urc pe stâncile proeminente.

Este deja destul de puțin - „oamenii recifului”, care au sărit în sus pietre cu mult timp în urmă, mă încurajează.

Și așa, ultima împingere, și sunt în vârf. Gata, am ajuns acolo, scopul a fost atins. Obosit, mă așez pe o piatră acoperită de zăpadă, ascultând felicitările celor care mă însoțesc.

Vârful Munku-Sardyk, după cum spuneau ei, s-a dovedit a fi un loc destul de înghesuit. Acolo stă o cruce de închinare, care, după cum mi s-a spus, a fost târâtă odată aici de Chimit Tarmaev. Lângă cruce este un stâlp legat cu „hii-morins”. Sunt o grămadă de aceiași oameni în jur, este foarte aglomerat. Sunt surprins să întâlnesc prieteni care fac parte din alte grupuri. Privesc în jur: ceața blestemată a îngropat speranța de a admira de sus panorama din jur. Și este ciudat să realizezi că teritoriul Mongoliei începe deja din acest versant.

După ce am stat puțin și mi-am luat răsuflarea, îmi amintesc de steagurile pe care mi-am promis să le ridic cu orice preț. Le scot, camarazii mei de bunăvoie mă ajută să le întind ca să pot face poze. Gata, misiunea este complet îndeplinită.

Întoarcere

Apoi a urmat o coborâre. Pe de o parte, este mai ușor - aproape niciun efort nu este irosit, pe de altă parte, este mai dificil din punct de vedere tehnic. Am coborât din vârf, sărind din stâncă în stâncă și ținându-mă de frânghie pentru asigurare. Apoi am mers din nou de-a lungul crestei, prinse cu o „mustață” de siguranță, apoi a urmat o coborâre de-a lungul versanților înzăpeziți - aici trebuie să mergi cu fața înainte, pășind cu călcâiele. Coborârea cu siguranță nu este o urcare - distanța a fost parcursă mult mai repede. M-am întors fără prea multă grabă, într-un ritm care mi-a fost confortabil. Totul în jur este într-un giulgiu de ceață după câțiva metri doar siluete slabe.

După ce am ajuns în tabără și am petrecut noaptea într-un cort umed și geros, dimineața mi-am împachetat lucrurile și am coborât în ​​canion, unde trebuia să întâlnesc un alpinist dintr-un alt grup care trebuia să meargă la Ulan-Ude. Așa a mers ascensiunea mea la Munku-Sardyk.

Am un văr care este alpinist. Ultima dată când ne-am văzut a fost acum vreo 20 de ani, când fratele nu era încă alpinist, ci era contrabasist și trecea prin Saratov dintr-o altă excursie de camping, cu un walkie-talkie și o mitralieră pe umeri. Republica Cecenă. Acolo și-a câștigat, pe lângă călătoriile preferențiale pe legitimația unui participant la operațiuni de luptă, niște capse metalice în coloană, după care, pentru a-și întări spatele, s-a apucat mai întâi de alpinism și apoi de alpinism. Aleargă și maratoane, uneori. Deși nu ne-am văzut, este clar că am comunicat datorită rețelelor de socializare. De câteva ori m-a invitat să merg cu el la munte, apoi la Elbrus, apoi altundeva, dar cumva nu a ieșit. Anul acesta, s-a oferit să meargă cu el pentru a „cuceri” cel mai înalt punct al Munților Sayan de Est - Muntele Munku-Sardyk din Buriația. De data asta m-am inscris. Luarea acestei decizii a fost facilitată de asigurările fratelui meu că Munku-Sardyk este un munte pentru frați, fără categorii, așa că îmi va fi ușor să-l urc.

În general, acum îmi voi împărtăși impresiile. O serie de agenții de turism duc turiștii în Munku-Sardyk într-o manieră organizată, așa că scrierile mele pot ajuta pe cineva să ia decizia dacă să meargă sau nu.

Dar mai întâi voi spune că nu am fost niciodată alpinist. Din cuvinte în general și complet. Forma fizică nu este cea mai proastă, dar în mod specific lasă mult de dorit. Exercițiul fizic preferat este întinsul pe spate pe canapea cu un laptop pe burtă. Am făcut drumeții când eram copil și deja am uitat cum să o fac. Dacă aș fi știut ce fel de tam-tam ar fi, nu aș fi fost niciodată de acord. În general, în sintagma „ agrement„, referitor la acest eveniment, cuvântul „odihnă” este în mod clar un cuvânt de prisos. Tot ceea ce voi scrie mai jos este esența impresiilor unui ceainic care a intrat pentru prima dată în munți, așa că drumeții și alpiniștii profesioniști pot răsfoi în siguranță scrierile mele, pentru că pentru ei va fi plictisitor.

Pe scurt, sarcina mea era să ajung la Irkutsk, cu echipament și haine minime potrivite pentru aceste scopuri, unde fratele și tovarășii mei urmau să mă ia într-o mașină, să mă ducă în Valea Tunkinskaya, până la gura Irkutului Alb, de unde trebuia de fapt să înceapă ascensiunea. Da... cu aproximativ o lună înainte de călătorie, am primit permise în zona de graniță, pentru că muntele Munku-Sardyk nu se află doar acolo, ci și granița cu Mongolia trece chiar de-a lungul vârfului său.
Impresiile au început imediat după sosire, când am văzut ce trebuie să călăresc.

Oameni disperați au condus acest pepelats tot drumul de lângă Ekaterinburg. Acesta, apropo, este de gândit pentru cei care se plâng că viața lor este plictisitoare și nu există bani pentru aventură. Acest dispozitiv, cred, costă puțin mai mult decât prețul zborului Moscova-Irkutsk-Moscova. Și cu ajutorul lui, oamenii au călătorit la jumătatea drumului prin Rusia până în Buriația, apoi mergeau la Tuva, prin Khakassia, urcau pe Muntele Mogun-Taiga și apoi se întorceau la Joburg, petrecând noaptea într-un cort și înghițind mâncare gătită. o sobă cu gaz. Da... o distracție destul de specifică (departe de Egipt cu all-inclusive), dar cu siguranță nu plictisitoare. Calea trecea prin Slyudyanka (un oraș de pe malul lacului Baikal), dar „marea glorioasă” nu era deosebit de impresionantă.

Era un frig amar, Baikal era sub gheață, țărmul din zona Slyudyanka nu era deosebit de pitoresc, cel puțin la acea vreme. Însăși Valea Tunka s-a dovedit a fi mult mai pitorească, pe care buriații au declarat-o în întregime parc național. Asta însemna că trebuia să plătești bani pentru intrare (cred că 100 de ruble de persoană). Aș dori să remarc..., în ciuda faptului că în esență zona în care mergeam era o groapă a iadului, calitatea drumurilor a fost foarte decentă. Compara cu Regiunea Saratov(Europa, la dracu!) Pot spune că drumurile din Buriatia vor fi mai abrupte.

Muntele Munku-Sardyk este considerat sacru de localnici și, prin urmare, în zona înconjurătoare au fost postate un număr semnificativ de pliante care îndeamnă oamenii să nu mai urce. Înșiși buriații, mi se pare, sunt mai mult decât indiferenți la acest lucru. La începutul lunii mai, pe Munka începe o ascensiune în masă a tuturor, numită festivalul de munte. În acest moment nu este foarte multă lume acolo, motiv pentru care am ajuns acolo cu câteva zile mai devreme.

(secțiunea de mers pe jos începe de aici)

Când am văzut cât de mult echipament era descărcat din mașină și l-am împărțit mental la numărul de participanți la excursie, am devenit oarecum deprimat. O noapte într-un sac de dormit și un cort, care a fost zăpadă noaptea, precum și o spălare de dimineață într-un râu rece, de asemenea, nu au adăugat cumva optimism.
Dimineața, când am împrăștiat echipamentul și mâncarea în rucsacuri, s-a dovedit că va trebui să cărăm în jur de 30 kg pe noi. Bratelnik, în calitate de lider al incursiunii, târa un rucsac de 120 de litri, care, conform estimărilor mele, cântărea aproximativ 40 kg. Asta în ciuda faptului că el însuși are 65 kg. cântărește.

Calea spre munte trece de-a lungul gheții albiei înghețate a râului Irkut Alb. Conform hărții, de la podul peste Bolshaya Irkut până în vârf sunt aproximativ 9 km. În realitate, ținând cont de zigzagul potecii de mers, este de aproximativ 14 km. Pentru cei care au studiat în Soviet liceu, voi adăuga: distanța de pe hartă este esența piciorului, al doilea picior va fi diferența de cotă de la nivelul punctului de plecare până la vârf și, prin urmare, ipotenuza condiționată sub forma unei creșteri va fi cu câțiva kilometri mai lung. Dar asta încă nu reflectă deloc realitatea. În timp ce ascensiunea a fost mai mult sau mai puțin lină, era cumva totuși tolerabilă, dar apoi, la naiba, au început să apară pietricele pe care a trebuit să urcăm. Uneori urcă.

Foarte curând am fost acoperit cu săpun, transpirația îmi pătrundea în ochi, amestecându-se cu crema de protecție solară, iar limba îmi atârna pe umăr. Doar complexele m-au salvat de la pierderea fazei. În grup era o mătușă care purta exact același rucsac cu o expresie imperturbabilă pe față. Cererea de pauze de odihnă și exprimarea prea clară a neliniștii fizice a fost oarecum ciudat. După 6 ore, când deja mă săturasem să fiu obosită, fratele meu a dat porunca să ridice un cort și să se așeze pentru noapte. M-am bâlbâit atât de mult încât după masă am leșinat instantaneu, în ciuda ceaiului cu sagan-dajlya (http://etochay.ru/etnicheskiy/dolgoletiya-sagan-dajlya.html), pe care l-am băut pe drum. Cu toate acestea, ținând cont de 5 diferenta de ora cu Moscova în timp și aclimatizare, ceea ce m-a obosit mai tare.

A doua zi, a trebuit să urcăm până în vârf. Am lăsat toate gunoaiele în cort, am luat cu noi doar haine calde în rucsac, un termos de ceai și hamuri de siguranță. Am plecat la 8:50. Ca și înainte, dacă aș fi știut cât de departe trebuie să merg și pe ce drum să merg, cu siguranță mi-aș fi pierdut drumul. Din fericire pentru mine, nu mi-am imaginat acest lucru, iar perspectiva de a nu avea un rucsac greu în timp ce urcam mi-a dat false speranțe.

Cur! Încă nu ajunsesem la lacul Echoy, când deja voiam să mă întorc la cort, eram din nou în săpun și cu limba pe umăr. Bratelnik, uitând aparent că există o verigă slabă în grupul său, a stabilit un ritm foarte alert (era singurul care transporta un rucsac greu cu echipament „pentru orice eventualitate”). Drept urmare, în drum spre vârf, aproape nimeni nu ne-a depășit, cu excepția unei domnișoare drăguță în ținută la modă, care, ca un tractor, a împins muntele în sus, pe lângă noi și ne-a întâlnit în vârf, deja coborând din el. Lângă lac (era sub zăpadă) erau mai multe corturi și oameni care stăteau pe loc. Vântul a început. A trebuit să-mi scot echipamentul de snowboard și să mă încălzesc. Poteca, care fusese călcată în picioare de tovarășii de alpinism anteriori, a fost măturată, așa că a trebuit să urcăm în zăpadă aproape până la genunchi.

Treptat, dealul a devenit abrupt, dacă nu ar fi fost crampoanele de pe cizme, picioarele mi-ar fi început să alunece. Pe ultimii 150 de metri (după altimetru) a devenit în general abruptă, iar apoi a devenit complet abruptă. Era deja necesar să urcăm folosind toate cele patru poduri. Problema era că cetățenii care fuseseră deja în vârf coborau periodic de sus și era foarte incomod să se despartă de ei. Undeva la 30-40 de metri de vârf, am dat de un tip care zăcea prost pe stânci, ca un pește din apă. Era atât de obosit încât nu mai putea urca. Potz a spus că, la fel ca mine, era prima dată când mergea la munte și, folosind un limbaj obscen, s-a întrebat de ce naiba reușise. Drept urmare, a urcat în vârf puțin mai târziu și a sărit acolo ca un iepuraș. În ceea ce mă privește, la vreo 80 de metri de vârf, corpul meu, realizând aparent că va muri în curând, a pornit turbocompresorul, așa că am urcat destul de ușor. Un detaliu interesant... Toți alpiniștii pe care i-am întâlnit ne-au salutat politicos (și i-am salutat, desigur). După ce am ajuns în vârf, se pare că am ajuns din urmă cu sensul acestui lucru. Aceasta nu este doar politețe..., chiar ai nevoie de multă sănătate, așa că să-i dorești încă o dată cuiva pe care îl întâlnești este ceea ce trebuie făcut. Privind puțin înainte, pentru ca unii cititori să nu le pară atât de rău de mine, voi spune că nici picioarele, nici umerii nu mă dor și nici măcar s-au fricost după această ieșire. Principala problemă este respirația și spatele, pentru că, așa cum am mai spus, nu am purtat niciodată în viața mea un rucsac de 100 de litri și am evitat rușinos deadliftul.

Am avut mare noroc, pentru ca la aproximativ 20 de minute dupa ce ne-am ridicat, norii au fost usor batati de vant si am avut placerea sa vedem de sus lacul Khubsugol, situat pe teritoriul mongol. În mod neașteptat, mi-a funcționat celular(telefonul era offline pentru a treia zi), așa că am reușit să mă las în evidență în fața tuturor celor pe care mi-am dorit, chiar de la fața locului.

A fost mult mai usor sa cobori din nou, ciotul era limpede, mai putin in locurile cu panta foarte abrupta. În aceste tronsoane era mai greu să cobori decât să urci. Ne-am întors la cort 11 ore mai târziu, de la începutul drumului nostru.

A doua zi, după ce ne-am adunat gunoaiele și cortul, am coborât de la „circ”, unde am campat până la confluența dintre Irkut Alb și Muguvek (așa-numita „săgeată”). Erau deja aglomerații de alpinism și turiști acolo, erau grămezi de corturi și chiar vindeau magneți.

Am montat un cort, dupa care fratele meu a anuntat solemn ca din moment ce vremea ne permite sa facem urcusul bine in scurt timp, BINGO!!!, joc bonus!, ca bonus, vom urca si pe Muntele Obzornaya, poteca. spre care trece prin defileul vecin. "LA DRACU!!!" - M-am gândit, pentru că deja m-am săturat să mă plimb în crampoane și cască. Am încercat slab să ofer o alternativă, sub forma unei zile în plus pe câmpie cu bere și baie, dar m-am trezit în minoritate. Pe scurt, am urcat la Obzornaya. Singurul lucru care ne-a scăpat de împingerea decisivă către vârful ei (totuși, dealul arăta mai degrabă cu un deal) a fost că am părăsit tabăra după prânz și, direct la poalele muntelui unde se află această piatră, ne-am trezit puțin. târziu.

Pârtiile erau acoperite cu noroi de beton si incepea sa ninga. După ce am evaluat toate argumentele pro și contra, am decis să nu intrăm, ceea ce m-am bucurat incredibil de mult.

La întoarcere (în jos), atât ziua aceea, cât și următoarea au fost cumva mai bine fotografiate.

După ce am petrecut noaptea pe „săgeată” am coborât spre podul peste Bolshaya Irkut, unde am lăsat mașina, după care ne-am mutat la Arshan ( stațiune locală). Când am plecat, erau deja mulțimi uriașe de oameni care veniseră la festival. Spațiul de sub pod era dens plin de mașini.

Înainte de a descrie ultimele două zile în Buriația, voi spune câteva cuvinte despre notorii lupte buriați ai lui Putin (cat. PTN PNH), care, conform declarațiilor Svidomo, au plecat... sau sunt lângă vreun ilovaisc.
Declar cu autoritate că ele există. Am văzut multe, poate nu aceleași, desigur, în vecinătatea Munku-Sardyk. Ele vin în două tipuri. Primii sunt buriații cu mitraliere și în camuflaj - grăniceri care ne-au verificat pașapoartele și trecerile în zona de frontieră de 5-6 ori pe toată perioada. Al doilea sunt mulțimi de oameni în echipament de alpinism, împingând rucsacuri grei în sus pe munte, absolut voluntar, fără nicio constrângere sau înșelăciune. Printre aceștia se aflau atât minori, cât și în mod evident persoane în vârstă de ambele sexe. Până și bunicii aveau barbă. Unii, pe lângă un rucsac uriaș, au târât și un snowboard sau schiuri în sus. Spre deosebire de mine, asta era absolut obișnuit pentru ei. Oamenilor le-au plăcut clar aceste ieșiri.
În general, înregistram astfel de persoane la oficiile de înmatriculare și înrolare militare, așa cum se făceau cu vehiculele personale, în caz de mobilizare. Pentru o companie unită de alpiniști care urcă munți cu 40 kg. - cu rucsacuri, petreceți noaptea în zăpadă într-un cort și gătiți la foc - acesta este un detașament de sabotaj și recunoaștere gata făcut, trebuie doar să-i antrenezi puțin în explozibili, manevrarea armelor și limbi captive.

Acest articol va fi de interes pentru începători și pasionații de drumeții. Dacă forma ta fizică este medie, dar îți place drumețiile; Dacă romantismul munților îți este aproape, dar te gândești la siguranța ta, ești pe aceeași cale cu noi.

Munku-Sardyk- veșnicul alb, cel mai înalt punct al Munților Sayan de Est din Buriația, la granițele Rusiei și Mongoliei. Înălțimea sa este de 3491 de metri.

Drumeția noastră implică activitate fizică moderată. Nu vom urca pe vârful Munku-Sardyk în sine - va fi nevoie de un piolet, crampoane, o cască și alte echipamente specifice. Dar asta nu face călătoria noastră mai puțin interesantă. Vom vedea cascade înghețate, vârfuri înzăpezite strălucind în soare, stânci bizare care curg cu apă, pajiști alpine cu plante rare.

Particularitatea este că acest traseu este accesibil începătorilor, persoanelor cu o formă fizică medie și copiilor.

Traseul unic, protejat, este deschis doar pentru două săptămâni scurte, în perioada 1-14 mai. Alteori, râul îngheață, iar traseul devine accesibil doar alpiniștilor. Este prea frig iarna (-40 în luna mai, condițiile sunt ideale pentru un sejur de 3-4 zile: temperaturi -5, -10 ziua și -15 noaptea).

De-a lungul râului înghețat, ca și cum ar fi pe drum, turiștii urcă pe Muntele Munku, precum și către alte câteva destinații: lacul, „Circul” și Locul Sfânt al Buriaților.
În acest moment, peste 1000 de oameni vizitează anual aceste locuri uimitor de frumoase.

Echipament aproximativ pentru o excursie la Munku-Sardyk:

Planul de călătorie este următorul:

Din Irkutsk călătorim 5 ore cu o specială autobuz turistic până la granița cu Mongolia. Pentru pasapoartele cu autobuzul, se eliberează pașapoarte cu permisiunea de a rămâne pe un teritoriu neutru dintre Rusia și Mongolia, unde se află ruta. Transfer dus-întors 1500 RUR. pe persoană.

Trecem pe lângă Baikal. Ne oprim în Buriația să mâncăm mâncare națională - ipostaze.

Apoi de la 1-5 mai trăim la munte. Am montat corturi, gătim alimente la foc sau la un arzător cu gaz și ne plimbăm mult. Mulți oameni iau snowboard-uri cu ei și călătoresc.

Mergem spre Lacul Echoy (2000 m). În a doua zi mergem la Circ. A treia zi mergem la loc sfânt Buryats - pe o stâncă cu deschideri traversante.
Plecare pe 5 mai. În toate aceste zile voi fi alături de tine, ghidul tău, și de soțul meu, un călător cu experiență.

La intoarcere, daca se doreste, recomand oprirea in zona Zhemchug (Vyshka) din Buriatia. Există izvoare termale cu o temperatură de +54 și există locuri pentru înot. Această apă care conține metan are un efect puternic de întărire asupra corpului.

Un alt loc care merită atenție în acest articol este stațiunea balneologică Arshan. Arshan este numit în Buriatia

Muntele Munku-Sardyk este situat la granița dintre Rusia și Mongolia și mă atrage de mulți ani numai cu numele său. Pentru a ajunge acolo, trebuie să trecem prin punctul de control de frontieră din satul Mondy (nu uitați de trecător!!!), să facem stânga de pe asfaltul bun care duce spre Mongolia, pe drumul pietruit spre satul Orlik și conduceți aproximativ 23 km. Și aici suntem aproape acolo:

Mai sunt 130 km până la Orlik
partea din spate semn - 22 km până la sat. Mondy și la 8,5 km de Muntele Munku-Saridak

Permiteți-mi să fac o rezervare imediat: nu am ajuns la munte în sine, eram nepregătiți și aveam un câine. Prin urmare, articolul se numește „gesalt neterminat”))) Înălțimea Muntelui Munku-Sardyk, conform semnelor, este de 3491 de metri, care este cel mai mare vârf din Munții Sayan.

Vă voi arăta un mic drum, care în sine merită o plimbare pe el:

Oamenii vin aici de obicei în grupuri mari, își lasă mașinile dedesubt, iar mai departe pe malul Irkut, mai aproape de potecile principale, își instalează corturi și intră în luptă prin zona înconjurătoare, purtând crampoane.

Am urcat și pe albia râului Irkut:

Vremea este schimbătoare - zăpada face loc rapid soarelui de primăvară. Nu vei înțelege dacă ești frig sau fierbinte.

Urcările sunt lungi, zăpada este gheață zdrobită, care sapă dureros în labele câinelui (noi, din păcate, nu ne-am gândit la asta), este alunecoasă pe alocuri și există crăpături adânci. Dar, Doamne, ce tare e aici!!!

Dar iată că era alunecos:

Așa că am ajuns în ultimul punct în care mersul fără crampoane și cască nu mai era sigur.

Iar punctele din fotografie sunt alpiniști care au urcat o cascadă înghețată (cu siguranță au totul în ordine cu echipamentul lor))).

Este timpul să ne întoarcem, drumul în jos este întotdeauna mai ușor și mai rapid:

La întoarcere am adunat o mulțime de spini de cămilă, din care desișuri le-am găsit pe malul Irkut. Vă avertizez că trebuie să purtați mănuși groase când tăiați, altfel vă veți răni.

Acum vă voi spune mai detaliat despre nuanțe:

1. Dacă călătoriți o zi (ca într-o excursie), fără echipament, cort etc., atunci este mai bine să stați undeva în, - veți fi mai puțin obosit de la drum - veți petrece mai mult timp pe jos . În 2010, când am venit aici „doar să aruncăm o privire”, am condus direct din Angarsk, am ajuns târziu, ne-am simțit obosiți de la drum, în timp ce mergeam, a început să se întunece. A doua oară, în 2015, am părăsit Arshan și, simțindu-ne odihniți, am ajuns să ne bucurăm mai mult de călătorie.

Dacă călătoriți peste noapte, cel mai bine este să luați un sac de dormit cald, un cort și să nu uitați de un covor și un arzător - nopțile la munte sunt reci. Am văzut oameni urcându-se să-și așeze tabăra un numar mare de oameni - trăgând sănii uriașe cu bagaje, brrr...

2. Trecerea este un lucru important. Puteți depune o cerere de primire în avans prin intermediul site-ului Serviciilor de Stat și atunci nu sunt probleme, totul se face rapid, corect - abonamentul eliberat ajunge pur și simplu la oficiul poștal. Asta am făcut în ultima data. Sau poți să descarci formularul, să-l completezi acasă și să aplici pentru permis la graniță - durează mai mult, pot fi cozi - adică pierzi timpul, asta cred că este incomod.

3. Oamenii vin aici în principal pentru Sărbători mai, Pentru turiştii fără experienţă Acesta este un plus, dacă se întâmplă ceva, nu vei rămâne fără ajutor.

4. Dacă intenționați să urcați, trebuie să vă înregistrați la Ministerul Situațiilor de Urgență (disponibil în Kyren).

Nu știu dacă am curajul să merg acolo sus într-o zi, dar cu siguranță voi veni aici iar și iar!

Și în sfârșit, urmăriți videoclipul în grupul nostru